Лодка своими руками из фанеры: Как сделать лодку своими руками: пошаговые руководства к действию
Катер из фанеры своими руками чертежи видео
Катер из фанеры своими руками чертежи видео
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус».
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.
Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.
Основные данные:
Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с
Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке 🙂
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком 🙂
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова 🙂
Примерка под себя 🙂
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.
Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.
Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.
Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.
Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.
Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
Катер из фанеры. Сооружение корпуса. Сборка
из стеклопластика, фанеры или пенопласта?
Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.
Какую лодку будем строить
Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.
И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса.
Изготовление лодки из стеклопластика своими руками
Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:
- изготавливаем макет;
- наносим разделительный слой;
- укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;
- обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.
При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.
Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.
Самодельная лодка из фанеры
Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.
Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.
Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.
Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.
По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты.
Лодка из пенопласта
Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:
- берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;
- приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
- сооружают деревянную или металлическую платформу;
- обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).
И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.
Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.
Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…
Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.
Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Самодельная лодка из фанеры
Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. например, лодку своими руками.
Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на 2-3 человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.
Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.
КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ПОСТРОЙКИ
Лодка, которую мы назвали «Волжанкой», имеет длину 4,5 м, ширину около 1,05 и глубину 0,4 м. Она состоит из деревянного каркаса (набора) и фанерной обшивки.
Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева (шпона), широко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.
Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части (ветви)- футоксы.
Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна. В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами.
Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: два поперечных в местах соединения по 2-му и 4-му шпангоутам, к которым она крепится, и частично на киле. Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру. При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 (в местах стыка фанеры) остается небольшой излом ватерлинии.
Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки. Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей.
Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной 4-5 мм, пропитанную смоляным клеем
Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: 1) фанеру размером 1500×1500 мм — 3 листа; 2) сосновые доски толщиной 15 мм стандартной длины 6.5 м— 3 шт; 3) доски толщиной 25 мм: 2 — длиной 6,5 м на киль и фальшкили, 1 — длиной 2 м на кормовое весло; 4) доску толщиной 40 мм и длиной 6,5 м на шпангоуты — 1 шт.; 5) доски толщиной 55 мм и длиной 2 м на штевни и весла — 2 шт.; 6) нетяжелую ткань на покрытие корпуса — 9-10 м; 7) гашеную известь — 1 кг; 8) древесную смолу— 7 кг; 9) олифу натуральную —- 4 кг; 10) краску масляную — 2 кг; 11) гвозди длиной 75 мм — 0.3 кг, длиной 50 мм — 0,5 кг, длиной 30 мм — 0,7 кг, длиной 20 мм — 0,5 кг; 12) весельные уключины, их крепления и болты.
ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ
Постройка лодки производится на простеньком стапеле (рис. 1). Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.
Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину (для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу).
Для примера рассмотрим, как вычерчивают шпангоут 2.
Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним — одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости (ДП), т.е. продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично. От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. 2. При соединении этих точек плавной кривой (лучше всего с помощью гибкой рейки) получается внешний контур шпангоута.
Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии (рис. 3). Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП 130 мм (для шпангоутов 2. 3» 4 — 130 мм, для шпангоутов 1 и 5 — 100 мм). Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.
Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение (см. рис. 3). Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис. 4.
Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем его. После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.
С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов.
Когда контуры шаблонов переносят на доску (толщина доски — 40 мм; доска должна быть обстругана с обеих сторон), шаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.
Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. 3 и 4 нанесен у всех футоксов пунктирными линиями. Эти запасы буду! нужны при сборке каркаса.
Опиленные и оструганные футоксы и флортимберсы для сборки кладут на чертеж (рис. 5).
Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. 5. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0,5-1 мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.
Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус — бимс, на который перенося! линию ДП (см. рис. 5).
Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной 25-30 мм.
Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба. За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней.
Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис. 6.
Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто.
Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга. По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она имела точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.
Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину (150 мм) по всей их длине (около 5 м). Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм.
Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов. В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину.
Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм. Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя — выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок (см. рис. 4).
СБОРКА КАРКАСА ЛОДКИ
Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами (05-6 мм).
Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Их устраняют подгонкой. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.
Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.
Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди (заклепки) забивать снаружи и загибать (или расклепывать) изнутри лодки. При расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу 08-10 мм. Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя.
После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль. Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0.5 мм уже шпангоута. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной 100 мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.
Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю нужно дать стрелу прогиба. Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой 110 мм (рис. 7,а). Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом (например, оставшимся после вырезки киля).
Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают. Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой. Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. 7,6, причем временные брусья показаны пунктиром.
ОБШИВКА КАРКАСА
Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки — обшивке ее фанерой.
Прежде чем ставить обшивку, надо «смалковать» шпангоуты, т.е. снять по их кромкам фаски, которые обеспечат плотное прилегание обшивки. На рис. 8 показаны примерные углы малковки. Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту.
Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута. Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.
Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на 10-15 мин. Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела.
На рис. 9 изображен только примерный раскрой фанеры, который может подойти описываемому каркасу. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.
Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта (а не поперек его), и листы обрезают согласно раскрою с запасом в 30-40 мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам. Когда фанера коснется бортов, надо обвязать ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья. Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах.
Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов. После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм.
После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2. При этом не следует забывать русскую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен. Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому.
На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу. Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются.
По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, т.е. в канавку, сделанную по толщин
Руководство Фанера Адирондак руководство лодки планы ~ Узнай нашу лодку
Планы катеров из адирондака из фанеры
Результаты фотографий Планы катеров из адирондака из фанеры
Адирондакский гид-катер, сделанный вручную из чертежей деревянных лодок. Мой друг построил классический адирондакский гид-катер, в наши дни, согласно Википедии, сегодня они сделаны из кевлара и стекловолокна, но он был пуристом и использовал все дерево..
Фанерная лодка, как ее построить – gardenfork.tv – жизнь своими руками, Узнайте, как построить фанерную лодку. из одного листа фанеры можно сделать отличную лодку. посмотрите наше видео здесь и узнайте, как мы строим лодку.
Лодка-гид по адирондаку с кожей на раме – каяк с мысом сокол, Лодка-гид по адирондаку с кожей на раме, изначально спроектированная для доступа внутрь дикой природы Адирондак, лодка-гид чудо сверхлегкой техники ..
Проекты каноэ, каяков и гребных лодок | newfound woodworks inc. Ниже перечислены различные варианты каноэ, каяков и гребных лодок, которые мы предлагаем.здесь вы можете приобрести чертежи лодки, которую планируете построить. если вы хотите купить.
Планы деревянных каноэ – деревянные каноэ, Планы Ассоциации наследия деревянных каноэ для строительства деревянных каноэ. это список планов, которые в настоящее время доступны для строительства деревянных каноэ для всех.
Athelas – длинные деревянные лодки по озеру. Athelas – это приятная для глаз лодка для отдыха на открытой воде, занимающаяся греблей или буксировкой. она сделана по образцу известного n. грамм.строки Херрешоффа 1947 года.
Моему другу нравится Фанерный адирондак, планы лодок
, может быть, эта акция будет полезна для вас, даже если вы новичок
Похожие сообщения по категориям
Низкобюджетный паркет из фанеры для дома
Наверное… нет, погоди…. определенно одним из лучших изменений, которые мы внесли в наш дом во время ремонта, было избавление от сверхмощной, окрашенной, морской кошачьей шерсти (ммм… я имею в виду ковер) и замена его деревянными полами.
Мы старались сделать вещи максимально низкими и были готовы сделать столько работы, сколько потребуется для укладки новых этажей, которые нам обоим нравились, и, честно говоря, в ближайшем будущем, когда « новый »стерся, и тут и там случаются удары и царапины. Весь этот амбар был (и до сих пор остается) грубым по краям, поэтому мы хотели, чтобы полы соответствовали друг другу и могли выдерживать удары, но при этом выглядели круто.
Хорошо … так как я практически живу в Интернете, во время моих путешествий по витрине Webz в поисках идей для ремонта я наткнулся на современные фанерные полы Хиндсвик в их спальнях и деревенские полы из фанерных досок фермы Пикли, которые она положила в свой магазин.Мне понравились сверхширокие необработанные доски и встроенное изголовье от Hindsvik, а также мне понравился изношенный вид и долговечность пола Picklee.
Мне всегда нравилась необработанная фанера и строительные конструкции, которые можно было разобрать, но в конце концов я выбрал более постоянный метод установки, которому научился у Пикли. Также не помешало то, что мы работали над сараем, так что не надо! (ссылка начала 90-х)… выбор был очевиден. Мы решили выбрать полы в стиле Picklee … и, в конце концов, я думаю, что они оказались отличной золотой серединой между ними.Они деревенские и напоминают амбар, но при этом выглядят чистыми и современными, как и все, что мы сделали с домом. Так как насчет того, чтобы я прекратил говорить и начал показывать вам, как мы с ними справились!
Конечно, первое, что мне нужно было сделать, это пойти купить кучу фанеры. В итоге я купил дешевые вещи со встроенной текстурой. Это были листы 3-х слойной фанеры CDX размером 1/2 дюйма на 4 дюйма на 8 дюймов. (Грубый вид, который они используют при строительстве внешних стен и крыш домов).Я купил их в Menards во время одного из их скидок 11% на весь магазин, которые они делают примерно каждые 2-3 месяца. Если я правильно помню, мы получили их примерно по 16 долларов за лист после скидки. Я старался раскопать кучу в магазине и не хватать те, у которых есть огромные трещины, большие отверстия от узлов, отсутствующие куски и т. Д. Я старался получить те, которые в лучшей форме, с хорошей текстурой, но не слишком «дрянные» текстуры, если вы понимаете, о чем я.
Да, кстати, я вычислил, сколько листов мне нужно, с помощью простых математических расчетов.Мы измерили комнаты, которые собирались покрыть (все комнаты без ванн и кухни / столовой), и оценили их примерно в 1500 квадратных футов. Каждый лист фанеры имеет площадь 32 квадратных фута (4 × 8 = 32)… поэтому мы разделили 1500 на 32 и получили примерно 47 листов. Я подумал, что нам, возможно, придется купить еще несколько штук на случай, если нам нужно будет срезать узлы, или я напортачил или что-то еще, поэтому мы принесли домой ~ 50 листов.
Мы сложили фанеру на 2 стопки внизу и вначале продолжили работу над другими частями дома.Нам пришлось заменить много поврежденного водой гипсокартона и обшивки, установить доску и обрешетку на потолке, выпотрошить кухню и ванную комнату и поработать над некоторыми другими крупными грязными проектами, прежде чем перейти к этажам.
Вещи, наконец, начали налаживаться внизу. После того, как весь гипсокартон был установлен, мы смогли вырвать все ковровое покрытие вокруг свай и начать удаление скоб, чтобы подготовить пол. Трудно увидеть, но справа от изображения все еще был большой квадрат винилового пола, который тоже должен был появиться.
В спальне на нижнем этаже (которая скоро станет моей мастерской для рукоделия) были эти старые сосновые дощатые полы, которые достались довольно легко. Они были просто прибиты несколькими гвоздями и все еще были в отличной форме, поэтому мы удалили все гвозди и хранили их в подвале для будущих проектов.
Я пытался придумать, как мне отшлифовать фанерные листы. Я мог либо срезать их, либо установить, а затем отшлифовать, как обычный деревянный пол…. или я мог бы взять напрокат эту большую шлифовальную машину для полов, выбить каждый лист примерно на минуту или две, а затем разрезать их на доски и установить.Это был тяжелый зверь, но он отлично работал. И это было всего около 50 долларов за трехчасовую аренду в Menards. Я решил пойти по этому пути, потому что я также хотел слегка закруглить края доски с помощью ладонной шлифовальной машины, прежде чем устанавливать их, чтобы в дальнейшем предотвратить осколки и заедания.
После того, как все листы были отшлифованы, мы провели день, разрезая их на доски шириной 8 дюймов с помощью настольной пилы. Это заняло несколько часов, и это было громко и грязно (защита от износа)… но мы сделали это.Мы могли бы купить их в магазине, но у меня есть пара причин, почему мы этого не сделали.
Во-первых, когда мы купили фанеру, я спросил некоторых сотрудников Menards, будут ли они рубить дрова для меня, и они сказали, что не рубят дрова в магазине. Я знаю, что раньше Лоус рубил для меня дрова, думаю, Home Depot тоже… но, видимо, не Menards. И если бы они это сделали, мне было бы плохо, если бы я попросил их разрезать 50 листов фанеры на доски шириной 8 дюймов (это, кстати, 5 разрезов на лист).Было бы шумно, грязно, пару часов в магазине. Они, наверное, попросили бы меня никогда больше не возвращаться! лол.
Еще одна вещь заключалась в том, что у нас уже была настольная пила, и мы решили, что сможем сделать это сами. В итоге я собрал небольшую приставку для стола из досок 2 × 4 и небольшого количества тонкого луана, оставшегося от других проектов. Вы можете увидеть это на картинке. Это помогло нам держать листы ровно во время резки. Одна вещь, о которой следует помнить, разрезая доски вручную таким образом, – это то, что их легко случайно разрезать с небольшим изгибом, если вы не будете осторожны, чтобы держать их вплотную к забору.Некоторые из наших досок оказались слегка изогнутыми, и нам пришлось складывать их в отдельную кучу.
Кроме того, когда вы разрезаете лист на шесть досок шириной 8 дюймов, последняя будет ближе к ширине 7-1 / 2 дюйма из-за отходов, срезанных толщиной полотна пилы. Мы также складываем эти более узкие доски в отдельную кучу. Мы использовали их для досок, прикрепленных к стенам, которые, вероятно, в любом случае пришлось бы обрезать уже. (Вы поймете, что я имею в виду позже.)
После того, как все доски были разрезаны, на следующий день мы потратили еще несколько часов на то, чтобы слегка закруглить верхние торцевые края пальмовыми шлифовальными машинками, чтобы доски выглядели немного более старыми и изношенными, а также для предотвращения заедания носков или заноз на ступнях при ходьбе по улице. этажей позже.
Как видите, от него образовалась огромная куча опилок, которая практически заполнила мешок для мусора, когда я все это собрал. Также все остальное – дом был покрыт мягким слоем фанерных опилок. Если вы планируете попробовать сделать эти полы для себя, я бы порекомендовал вырезать их на улице или в магазине, если ваш дом уже не является гигантской строительной зоной, как наш.
Мы переместили обрезанные доски в выпотрошенную кухню / столовую, чтобы закончить укладку дощатого потолка и обрешетки и покрасить все, начиная с нижней части стен.Это был также первый опыт того, насколько открытым будет нижний этаж, когда все будет закончено и расчищено. Мы видели, что это будет потрясающе!
И… бум! Благодаря волшебству редактирования сообщений в блоге все стены и потолки загрунтованы и окрашены. Стены и потолочные панели (плоские части) были выкрашены в белый полуглянцевый цвет, обшивка потолка – в белый цвет, а большие стойки от пола до потолка – в белый глянцевый цвет. Вся эта покраска была грязной, и мы не хотели капать или брызгать на все новые полы, поэтому мы покрасили все перед установкой полов.Черновой пол выглядел так, как будто гигантская стая птиц переболела желудочным вирусом, но ничего страшного… они все равно заразятся. 😉
Наконец-то пришло время начать расчищать остальную часть пола и делать некоторый ремонт. Этот большой квадрат винилового пола рядом с входной дверью действительно скрывал секрет. Старый, взломанный, внизу паркет! Черт, это была тяжелая, потная работа, раздирать все это дерьмо.
Виниловый пол отслоился без особых хлопот, а вот приклеенный паркет потребовал немалых усилий.Я использовал эту кровельную лопату, чтобы залезть под нее и вытащить ее… как кусками, так и маленькими кусочками. Я также обнаружил 2 отверстия, проделанные в черновом полу, для которых мне пришлось сделать заплатки. Не знаю, зачем они там были, но их уже нет!
В доме также были действительно старые дырявые окна, из-за которых гнили большие куски черного пола под ними. Мы хотели от них избавиться, поэтому нам пришлось вырезать их и сделать для них заплатки.
Черновой пол состоял из фанеры толщиной 3/4 дюйма, поэтому мы вырезали заплатки из нового слоя толщиной 3/4 дюйма, чтобы подогнать под балки пола, построили под ними дополнительные блоки и прикрутили их.Некоторые из зазоров были немного большими на наших слегка предполагаемых, измеренных и вырезанных вручную заплатах (ой), поэтому я на всякий случай заполнил их герметиком.
Если на ваших полах есть дыры или гнилые пятна, я настоятельно рекомендую заделать их перед установкой пола. Я могу только представить, насколько мягкими и скрипучими станут эти пятна со временем, если оставить их в покое.
Теперь, поскольку мы хотели, чтобы наши полы выглядели непринужденно-деревенско-модернистским, мы немного побелели.Это действительно помогло предотвратить пожелтение полов из золотистого цвета «деревенская сосновая хижина в лесу» после того, как позже был нанесен полиуретан. Конечно, если вы не хотите, вам не нужно мыть белоснежное. Вы можете просто оставить их в покое и испачкать или просто очистить их позже, после того, как они будут установлены.
Я испортил разные соотношения краски и воды… но как только все было сказано и сделано, соотношение воды и краски было примерно 2 или 2,5: 1. Чтобы сделать это, я просто вылил банку оставшейся на плоской белой стене краски в старое ведро на 5 галлонов, а затем вылил чуть больше двух банок воды.Я использовал насадку для смешивания красок в своей дрели, чтобы довести ее до молочной консистенции, и она была готова к работе.
Мы решили продолжить и промыть белыми досками перед установкой, чтобы мы могли вымыть одни больше других и иметь возможность выбирать разные цвета при установке. Мы положили на пол несколько старых досок 2 × 4, а затем положили на них доски, чтобы они не касались пола. Затем мы просто окунули малярный валик в белый раствор и прикатали его. На самом деле они не сильно изменились, когда он был впервые нанесен и еще влажный…
… но как только они высохнут… эй! … большая разница.Вы можете увидеть, насколько они стали легче по сравнению с необработанной доской. Мы разложили и побелили столько досок, сколько смогли уместиться на открытых пространствах пола … и пришлось повторить пару раз, чтобы сделать все. Это был наш первый взгляд на то, как будут выглядеть этажи… и нам понравилось, куда все идет!
Хорошо, вот и все. Я не хотел делать эту фанерную стойку для пола слишком большой, поэтому разбил ее на 2 части.
>> Читайте часть 2 ЗДЕСЬ <<
Позже!
Кевин
Конструкции корпусов лодок из фанеры ~ Чертеж лодки
Конструкции корпусов лодок из фанеры
Конструкции корпусов лодок из фанеры
Судовая фанера | Boat builder central, добро пожаловать в наш интернет-магазин морской фанеры! выберите фанеру в меню слева.почему морская фанера? маленькие лодки: в то время как маленькие стежки и клеевые лодки могут быть лодочными наборами Dudley dix yacht design развитие. Этот прототип канадца Рика Ландревилля. у него не будет облака площади парусов, но он будет легким. Конструкция корпуса модели лодки – методы строительства и типы корпуса, Примечания к конструкции корпуса модели лодки – советы по сборке корпусов с твердой скулой и закругленной скулой с использованием методов обшивки или резьбы.вот попытка демистифицировать модель лодки Paddleboard 14-32 – чертежи фанерных лодок – гидроциклы, каноэ, байдарки и другие планы лодок для любительского строителя лодок. Каноэ Stalker 14-32 с квадратной кормой – планы фанерных лодок. Каноэ с квадратной кормой – хороший компромисс между типичным каноэ с двойным острием и небольшой моторной лодкой. Новые лодки из фанеры: Томас Ферт Джонс: 9781574090963, Новые лодки из фанеры [Томас Ферт Джонс] на amazon.com. * Бесплатная * доставка по соответствующим предложениям.судостроение – это неустанно развивающееся ремесло с новыми технологиями и how to Plywood Boat Hull Designs
tutorial .
.
