Дальний заброс: Как сделать дальний заброс?

Ловля карася и карпа на дальний заброс

Матчевая ловля или как раньше говорили «дальний заброс» – один из самых интересных в спортивном отношении видов рыбалки. В этом материале предлагается несколько советов по подготовке и оснащению матчевого удилища, а также основные аспекты ловли матчем карася и карпа.
 

Выбор и оснащение матчевой удочки для дальнего заброса

Удилище. Матчевое удилище имеет, как правило, классическую длину 3,90 4,20 и 4,50 м. Реже встречается удочки другой длинны, например 4,80 5,20 и 5,50 м.

Матчевое удилище оснащено катушкодержателем и многочислеными кольцами на длинной лапке. Длинная лапка служит для того, чтобы в дождливую и сырую погоду леска не залипала на бланке удилища.

Катушка. Для матчевой ловли выбираем катушку с высокой передачей и мелкой шпулей. Передний или задний фрикцион — большого значения не имеет — как кому удобно.

Леска. Леска для матчевой ловли должна обладать такими качествами, как мягкость и износостойкость, что защищает ее от трения и повреждения при прохождении через кольца удилища во время заброса и вываживания.

Еще матчевая леска должно хорошо затапливаться, поэтому при выборе лески стоит обратить внимание на пометку «sinking» или «affondante», что означает «тонущая». Темный цвет матчевый лески дает возможность хорошо видеть отметки маркера на ней. Леска наматывается по край шпули катушки.

Шок-лидер. При ловле на оснастки с тяжелым поплавком следует быть осторожным, ведь при перехлесте лески за тюльпан можно услышать характерный звук, и поплавок, оторвавшись, улетит далеко и навсегда. При ловле на оснастку с тяжелым поплавком лучше поставить более толстую и прочную леску — например 0,18–0,22, что позволит смелее делать заброс и снизит риск отрыва оснастки при забросе. Но если ловля идет на очень большом расстоянии от берега, и забросить туда оснастку на толстой леске довольно проблематично, можно использовать так называемый «шок-лидер», т. е. на катушку намотана леска 0.12–0,14, которая хорошо летит и меньше тормозит оснастку в полете, но не выдержит критической нагрузки при забросе тяжелого поплавка. Для этого к этой леске привязываем кусок лески более толстого диаметра (0,18–0,22) длиной в несколько метров — на 2–3 метра больше длины удилища. Это позволит снизить риск при забросе.

 

И еще один совет: чтобы леска лучше сматывалась со шпули катушки, ее рекомендуется время от времени обезжиривать. Для этого хорошо использовать специальный спрей и обильно побрызгать леску, намотанную на шпулю катушки. Но если специального спрея нет, то вполне подойдет мыльный раствор из средства для мытья посуды.

Поплавки для дальнего заброса

Выбирая поплавок, следует понимать, в каких условиях он будет использоваться.

Если это ловля на ближней дистанции в тихую погоду, то, как правило, нужны легкие поплавки (общей грузоподъемности от 3 до 8 г).

Но такой поплавок уже не забросишь с надлежащей точностью при ветре, поэтому в ветреную погоду на дистанциях от 25 м и более я предпочитаю использовать поплавки от 14 до 20 г. Матчевый поплавок при забросе летит как стрела, подгруженным концом вперед, увлекая за собой оснастку и от того, как он подгружен, зависит дальность и точность заброса.

Большинство матчевых поплавков имеют встроенную, регулируемую набором шайб, огрузку.

Итак, мы выбрали и оснастили удочку для дальнего заброса, и речь пойдет непосредственно о том, как ловить рыбу матчем.
 

Прикормка

Прибыв на берег, разобрав снасти и подготовив место, замешиваем прикормку.

Для ее приготовления я предпочитаю использовать готовые смеси, которые можно приобрести в рыболовных магазинах. Стоит напомнить, что при ловле на матч прикормка осуществляется при помощи рогатки, поэтому прикормка должна быть такой консистенции, чтобы шары не разлетались при выстреле и в полете. При ловле на небольшом течении прикормку нужно сделать более вязкой, чтобы ее не так быстро размывало, а если ловим на большой глубине, то прикормка должна быть тяжелой. Для этого добавим в нее сухую молотую глину или грунт.

Глина является прекрасным связующим компонентом. Добавляем ее в уже замоченную и перемешанную прикормку, после чего полученную смесь опять тщательно перемешиваем.

Рабочий спуск

Замешав прикормку, промеряем глубину. Выбрав дистанцию, на которой будем ловить, делаем на леске отметку маркером. Выбираем на противоположной стороне водоема постоянный хорошо заметный ориентир.

Глубину промеряем, нацепив на крючок маленький глубомер или обычную дробинку весом 0,3–0,5 г. Сначала определяем глубину непосредственно в точке ловли, забросив оснастку в сторону ориентира и домотав катушкой до отметки маркера. Затем промеряем глубину справа и слева, дальше и ближе. Если есть даже небольшое течение, промеряем глубину по всей «дорожке» проводки. На каждом водоеме по-разному, но в большинстве случаев выставляем глубину таким образом, чтобы подпасок (вертлюжок) проходил в 5–10 см над дном. При ловле на течении можно пустить подпасок немного выше: 15–20 см над дном и поставить длинный поводок. Например, при ловле на реке ставим поводок длиной 40–60 см, а подпасок поднимаем повыше. При ловле в стоячей воде я использую более короткие поводки 15–20 см и подпасок пускаю или по дну или в 5–10 см выше дна. В процессе ловли можно попробовать увеличить или уменьшить глубину. Длина поводка так же может варьироваться в процессе ловли. Если после поклевок много пустых подсечек, следует увеличить длину поводка.

И наоборот если поклевки не было видно, а рыба сидит на крючке, или насадка обсосана, значит стоит поставить поводок покороче.

Прикармливание

Добавив в прикормку мотыля, лепим 2–3 десятка шаров размером с куриное яйцо. Забрасываем оснастку и начинаем обстрел.

В матчевой ловле точность заброса и меткость стрельбы из рогатки является одним из важнейших факторов, и чем точнее лягут шары, тем выше будет концентрация рыбы и увереннее клев. Если шары перелетят и лягут дальше поплавка, то и рыба уйдет за ними. Поэтому, чтобы не «размазывать» рыбу, следует как можно точнее закормить квадрат вокруг поплавка. При ловле на течении кормим «дорожку» по всей длине проводки, наибольшее количество шаров положив в начало «дорожки». Для большей точности стрельбы шарики следует лепить одного размера. И еще следует отметить, что для каждой дистанции существует своя рогатка с разной жесткостью резины. К каждой рогатке нужно пристреляться. Остается добавить, что при ловле крупной рыбы в прикормку наряду с мотылем можно замешать опарыша и кастера (кастер — окуклившийся опарыш). Добавляя опарыша, процесс закорма значительно усложняется, т. к. живые личинки своим шевелением разрыхляют шары и перед выстрелом такой шар необходимо снова долепливать. При ловле карпа в прикормку стоит добавить консервированную кукурузу.
 

Техника ловли

Произведя стартовый закорм, приступаем к ловле карпа. Чтобы леску поверхностным ветровым течением не стягивало в дугу, ее нужно затопить. Делается это так: Посылистым, резким броском забросив оснастку дальше прикормленной точки метров на 5–10, опускаем кончик удилища в воду и затем коротким движением выдергиваем. Сделав при этом несколько оборотов катушкой мы выбираем провис лески, затем опять опускаем кончик удилища в воду и крутим катушку, пока к ней не добежит белая метка маркера.

Таким образом леска под водой от тюльпана удилища до поплавка образует прямую линию, что значительно облегчает подсечку при поклевке.

При матчевой ловле подсечка должна быть длинная и мощная, так как леска на большой дистанции будет вытягиваться, но при этом фрикцион должен быть настроен таким образом, чтобы, стравив леску со шпули, сгладить чрезмерно сильный рывок. Иначе мы рискуем при подсечке остаться без поводка.

При поимке и вываживании карпа грамотно настроенный фрикцион катушки и гибкий хлыст удилища будут сглаживать все его рывки. Причем фрикцион в процессе вываживания можно подтянуть или ослабить. Если рыба крупная, вываживать нужно не торопясь, подняв удилище, чтобы оно амортизировало рывки, и аккуратно подматывать леску. Сильные рывки, как я уже говорил, будет гасить фрикцион.

Подводя рыбу к берегу, берем ее в подсачек.

При этом длина лески должна быть на 1,5–2 м больше длины удилища. Это нужно для того чтобы:
 

1. рыба не выскакивала из воды, создавая тем самым угрозу схода или обрыва поводка;
2. поплавок не бился о кольца удилища;
3. чтобы рыбой можно было легко управлять, заводя ее в подсак.

В процессе ловли карпа время от времени (особенно на течении) нужно докармливать, отправляя шары в точку «дорожки», где наиболее часто происходят поклевки, делая при этом упреждение в зависимости от силы течения.

Вообще нужно напомнить, что при матчевой ловле в ветреную погоду нужно делать поправку на ветер при забросе снасти и прикормке.

Чем сильнее ветер, тем тяжелее должен быть поплавок. Это увеличит точность и дальность заброса. Поскольку именно поплавок летит впереди, увлекая за собой оснастку.

Желаю вам успехов в освоении матчевой снасти!

 

Снасти для ловли с помощью дальнего заброса

Эта снасть, получившая в последние годы широкое распространение среди рыболовов нашей страны, имеет своим прообразом так называемую проводочную, оснащенную катушкой удочку, которой пользовались еще во времена Л. П. Сабанеева при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы, как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.

Для дальнего заброса насадки используют удилище, оборудованное кольцами и катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанное на леску не толще 0,2 мм и огрузку не более 15 г, длиной от 3,6 до 4,5 м (при ловле со скользящим поплавком).

Благодаря большому числу довольно высоко приподнятых колец леска не касается поверхности удилища, не прилипает к нему в дождливую погоду, и даже, когда возникает необходимость утопить плавающую и сносимую ветром леску, такое удилище можно безбоязненно опустить в воду, а потом вынуть из воды и без помех продолжить ловлю. Кроме того, с увеличением количества колец повышается равномерность распределения нагрузки по всей длине удилища. Казалось бы, чем больше колец, тем сильнее торможение лески при забросе. Однако практика показывает, что это не совсем так. Опытный рыболов удилищем, оснащенным леской диаметром 0,12-0,15 мм и хорошей безынерционной катушкой, легко забрасывает пятиграммовый грузик на 25-30 м.

Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо, а последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища, на нем монтируется катушкодержатель. Колец по числу колен плюс еще одно, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за “тюльпаном”. Внутренний диаметр колец (начиная от “тюльпана”) увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Изготавливают удилища из стекловолокна, но в некоторые модели, чтобы придать им более жесткий строй, добавляют углеволокно (они, разумеется, несколько дороже, на них и кольца идут получше – со вставками из твердых сплавов вместо обычных металлических или керамических).

При покупке удилища для дальнего заброса обязательно следует обратить внимание на качество покрытия колец и на его строй, который должен соответствовать размерам и видам рыб, которых вы собираетесь ловить (некоторые зарубежные фирмы даже выпускают удилища, специально предназначенные для ловли тех или иных рыб, например, карпа, форели, щуки, судака). Бывает, приходится подбирать удилище под уже купленную или, как это нередко случается, подаренную катушку: тогда в зависимости от ее конструкции приобретают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа устанавливают кольца тем большего диаметра, чем больше диаметр шпули, а для аналогичных катушек закрытого типа и мультипликаторов диаметр самого большого кольца не превышает 20 мм. Согласование катушки и удилища – важное условие гармоничного построения снасти.

Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки – лишь с их помощью можно послать легкий груз на требуемое расстояние.   Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления, причем многие рыболовы предпочитают первые, поскольку пользоваться ими удобнее.

В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными, так же как и их огрузка. У представленного на рис.25. киля, который делают из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, нижняя – плоская, с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой.

В рыболовной практике последних лет поплавки для дальнего заброса делают обычно с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца.

Поплавок с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летит очень хорошо, напоминая стрелу, а упав в воду, сразу же принимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, отлично виден. Есть у погруженных поплавков и еще одно преимущество: они обладают повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняют вертикальное положение.

Величина же внутренней огрузки диктуется условиями ловли. Например, чем меньше глубина и скорость течения, тем больше должна быть внутренняя огрузка поплавка, а грузило – соответственно легче (и наоборот). При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны.

Верхнюю ее 2-3 сантиметровую часть окрашивают в яркий оранжевый или красный флуоресцентный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Для оставшейся части годится любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цветов. При сумеречном же освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска становится плохо различимой, о падении поплавка судят по силуэту выступающей надводной части антенны.

Диапазон размеров и грузоподъемностей скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приводим приблизительные характеристики среднего поплавка: общая длина – 250-300 мм, диаметр антенны – 3-5, диаметр тела в самой широкой части – от 10 до 15 мм, грузоподъемность – 5-8 г, внутренняя огрузка – до 3 г. Хороший поплавок изготовить не так уж легко, а вот оборвать при неудачном забросе – проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. А если есть возможность, выбирать для ловли такое место, где оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу..

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки, которую без особого труда можно изготовить из сталистой проволоки диаметром 0,3-0,4 мм. Иногда рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но это, по сути лишняя деталь, так что применять его совсем не обязательно. Вес огрузки скользящего поплавка складывается из весов основного груза, стопорных дробинок, подпаска и внутренней огрузки (если они есть).

Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3-4 мм с прорезью и устанавливается на леску с таким расчетом, чтобы можно было передвигать с некоторым усилием. Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4-5 мм или из скользящих “оливок”, которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы “оливки” не бились одна о другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между “оливками” и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины.

Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8х20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных “оливок”. Сквозь сменные “оливки” пропускают проволочку диаметром 0,8-1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии, чуть большем длины поплавка, ставят маленькую дробинку, чтобы она предохраняла поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавим к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в специальной коробке.

Бусинка – обязательная деталь оснастки: она предотвращает проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки поплавка. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы (фторопласт, капрон), а стеклянные гораздо хуже, так как часто раскалываются. Диаметр самой бусинки 2-3 мм, диаметр же отверстия в ней не менее 0,3 мм.. Глубина спуска задается положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается – спиралит. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое место на леске.

Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3-4 мм, за которые в случае необходимости узел еще можно подзатянуть при помощи пинцета. К тому же такой узел хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять длину спуска. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы.

При самостоятельном изготовлении поплавки для дальнего заброса обычно делают партиями, причем каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Когда же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.

 

С чего же следует, придя на водоем, начинать рыбную ловлю? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3-4 метра. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел или воспользоваться запасным, так как это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома. Потом продевают леску в бусинку и в застежку и надевают основное груз – скользящие или съемные “оливки”. Если же это дробинки или пластинки, то их зажимают на леске плоскогубцами. Основной груз должен отстоять от подпаска на оптимальном расстоянии – 40-60 см, иначе участятся захлесты поводка за основной груз. Теперь на конец лески вяжут петельку для крепления поводка, рядом с узлом ставят подпасок и, отступив от основного груза на длину, чуть большую длины поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Остается лишь прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда они пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать их дальность. Второе, чему следует научиться, – это останавливать оснастку в намеченной точке ловли. Напомним, что перед каждым забросом надо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от “тюльпана” до крючка), которая зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова (среднее же значение 100-120 см). Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше не так уж сложно, а вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2-3 м на этом расстоянии – дело непростое, требующее основательной тренировки.

Приготовившись к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно возьмите леску на указательный палец правой руки и сделайте им несколько движений, будто бы взвешиваете огрузку. Так проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, смело забрасывайте. Когда же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте – почему (чаще всего леска захлестывается за “тюльпан” или за одно из колец). Близкий заброс – на 15-20 м – можно выполнять одной рукой, дальний – обязательно двумя руками. Первое время надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее – на первом обороте катушки. Если леска не натянута и провисает, то после первого оборота катушки образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием “бороды”, в худшем – обрывом лески, и, возможно, потребуется лезть в воду за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не решается использовать упругие свойства удилища, опасаясь оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет ему доставлять удовольствие.

Разумеется, перед ловлей нужно обследовать участок, который предстоит облавливать, по возможности тщательно промерив глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба (границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр.). Здесь удобнее небольшой глубомер, потому что тяжелый применять рискованней, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью удалось задать глубину спуска, будет зависеть и количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка волочилась по дну, а в процессе ловли его можно подкорректировать. В зависимости от условий ловли, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой – ведь ее нужно забросить на 25-30 м, а то и дальше. Тут надо посоветовать совершенствоваться в забрасывании прикормки на такое расстояние или применять рогатки, как это делают зарубежные рыболовы.

У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на дальнем расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения, тогда все проще – насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. В ветреную погоду располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы ветер дул в спину или в лицо, потому что при боковом его направлении насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют порой отказаться от ловли на любимом месте, и только опыт может подсказать – как действовать при тех или иных погодных условиях. Замечено, что вдали от берега рыба берет насадку смелее и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает – поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть антенны, надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать следует в начале подъема, так как тяжелая оснастка инерционна, а значит, и поплавок регистрирует поклевку с некоторым опозданием. И все же момент подсечки нужно выбирать с учетом целого ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки, реакции рыболова на поклевку и др. Значит, в каждом отдельном случае необходимо приспосабливаться к реальным условиям. 

 

Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески – дугу, лежащую на воде. Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. На ловле с дальним забросом обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Вероятность обрыва снижают длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, спасающий от любых перегрузок. После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, начинают вываживание. Первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45°. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать, ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки сменятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, получивший название “выкачивание”. Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем ему снова придают наклон в 45° с одновременной быстрой подмоткой лески. Подмотка идет почти без нагрузки, которая снимается подачей удилища вперед. Прием повторяют нужное число раз. Очень часто осторожный рыболов чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Словом, умелое применение “выкачивания” при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.

Чем крупнее добыча, тем увлекательнее борьба с ней, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. А чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить ряд четких действий. 

1. Подводить рыбу к берегу следует на глубине под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить. 

2. Еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить рычажок реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить руку для работы подсачком. 

3. Подведя рыбу к берегу, нужно так рассчитать длину свиса, чтобы он был примерно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень трудно управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком – можно протянуть ее мимо подсачка, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: непросто в пылу борьбы правильно определить длину свиса. Крупную добычу лучше подсачивать подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно.

Большинство рыболовов любят ловить сидя, а вот подводя крупную рыбу к берегу, многие в азарте вскакивают. Этого нельзя делать: заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой вытаскивайте из воды тоже умело – ручкой вверх и с закрытой сеткой, а рыбу из него – обеими руками, положив удилище на подставку. Начинающим рыболовам, тем, кто впервые имеет дело со снастью для дальнего заброса, рекомендуется осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным товарищем, который подметит ошибки новичка и поможет их исправить. И вообще на сильном течении ловить этим способом из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым и средним течением вполне подходят. Если же все-таки ловят на течении, то лучше выбирать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он, не затапливаясь, волочил по дну подпасок и насадку. Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только, опытный рыболов. Но это дело наживное.

При ловле с дальним забросом особые требования предъявляются насадке. Она должна настолько хорошо сидеть на крючке, чтобы выдерживать самый хлесткий заброс. Вот наиболее подходящие: в первую очередь опарыш и мотыль, затем навозный червь, пареная пшеница, мясо рака, горох и некоторые другие. О прикормке можно сказать следующее: ее нужно концентрировать в одном месте и через него выполнять проводку. Разумеется, рыболов должен четко представлять, где находится прикормка. Для этого в начале ловли, когда есть полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) завязывают узелок из нитки или надевают на бобину аптечную резинку, препятствующую дальнейшему сбросу лески. Так фиксируют дальность заброса, а точность – отклонение в стороны – контролируют по ориентирам. Состав прикормки зависит от условий ловли и от вида рыбы, которую собираются ловить.

Если глубина ловли небольшая (меньше длины удилища) и нет необходимости в сверхдальних забросах, целесообразнее применить глухую оснастку. Следует признать, что с глухой оснасткой меньше хлопот – почти не бывает перехлестов лески за огрузку, удобнее управлять приманкой (выполнять проводку). Лучший вариант – полная замена скользящего поплавка обыкновенным глухим из набора грузил. Однако можно обойтись и полумерами: скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. “Заглушить” и одновременно подгрузить скользящий поплавок удается также с помощью двух зажимных дробин, что обычно делают при ловле в стоячей воде (поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска). Конечно, и у глухой оснастки есть недостатки: чем длиннее свис, тем труднее забрасывать и тем ближе летит насадка, а поэтому не рекомендуется устанавливать свис более 3 м.

На ловлю с дальним забросом лучше отправляться с двумя одинаковыми удилищами, имеющими и одинаковую оснастку. И если запутается одна, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку. Нетрудно заметить, что ловля с дальним забросом довольно сложна, требует и умения, и терпения. Но ведь для истинного удильщика, чем труднее ловля, тем дороже ее результат.

 

Как сделать дальний заброс

Не за горами очередной сезон карповой рыбалки. Весенние хлопоты карпятника – это проверка снастей, техобслуживание катушек. Пора подумать и о запасах прикормки и насадки – в разгар сезона чего-нибудь самого нужного может не оказаться в наличии.

Уже в начале весны многие (я в их числе) начинают прорабатывать календарь будущих соревнований, коммерческих турниров, просто поездок на водоемы своей мечты. Но ни самые современные и изощренные снасти, ни трехкратный запас прикормки, ни выверенный график выездов не являются, увы, 100-процентной гарантией успеха. А самый частый случай, когда подготовленный и экипированный по последнему слову карпятник остается без рыбы на перспективном водоеме – это его неспособность добросить оснастку до места, где стоит рыба.

Вот о том, как освоить забросы за горизонт, дальше, чем конкуренты, чтобы ваша приманка попала на стол самому крупному карпу, я и хочу поговорить в рамках этой статьи.

Водоемы вот-вот начнут освобождаться ото льда, и я искренне советую карпятникам не дожидаться сезона активного клева, а поработать над своей техникой уже сейчас.

А чтобы все получалось легко и красиво, предлагаю обратить внимание на некоторые технические моменты, оказывающие непосредственное влияние на дальность забросов.

Удилища

Карповое удилище – главный инструмент заброса оснастки, и требования к нему соответствующие. Впрочем, большинство хороших карповых «палок» последнего поколения благодаря углепластиковым материалам, из которого они сделаны, «сами» забрасывают оснастку на 100 м. Но если стоит задача доставить ее на дистанцию 140-160 м, они уже должны отвечать целому ряду дополнительных требований.

Прежде всего, это мощь: потребуются «палки» с тестом не ниже 3,5-3,75 lb. Сами бланки должны быть изготовлены надежным производителем, чтобы могли выдержать экстремальную нагрузку – заброс грузил весом от 4,5 до 6 унций – и не разлетались в щепки после первого же заброса.

Строй удилища для дальнего заброса, на мой взгляд, может быть любым, от параболического до быстрого. Выбор этот очень индивидуален.

Диаметр и расположение колец на бланке должно соответствовать используемым катушкам. Как правило, первое входное кольцо имеет диаметр 50 мм. Такой внушительный размер этого кольца позволяет использовать катушки для дальнего заброса со шпулями большого диаметра.

В принципе для наших целей подходят и 40-миллиметровые кольца, но лучше, чтобы они были на длинной лапке. Кольца меньшего диаметра нежелательны – в них неизбежно будет возникать повышенное сопротивление выбегающей леске, что негативно скажется на дальности заброса.

Катушки

Есть катушки от DAIWA, SHIMANO, FOX и некоторых других производителей, которые разработаны специально для дальнего заброса (фото 1). Они имеют облегченный корпус, специальную форму шпули и особым способом укладывают леску. Это хороший выбор.

Фото 1.

Но спешу успокоить тех карпятников, кто еще не обзавелся «дальнобойным» комплектом катушек – и с нашим проверенным базовым набором вполне можно делать впечатляющие забросы, если озаботиться и другими факторами, в частности, правильно выбрать диаметр используемой лески.

Лески

Современные технологии позволяют карпятникам использовать леску диаметром 0,26-0,28, а то и 0,22-0,23 мм. При умелой работе удилищем и фрикционом катушки вам могут покориться и 15, и 20-килограммовые карпы. Конечно, с такой тонкой леской речь не идет о ловле в коряжнике или на усыпанной ракушкой бровке. Леску рекомендую брать типа Soft, то есть мягкую: она легче проходит сквозь кольца и с ней меньше возникает проблем. Шок-лидер для дальнего заброса может быть из «плетенки» с разрывной нагрузкой 35-60 lb или из обычной лески. В последнем случае очень желательно, чтобы монолидер был конусным, тогда узелок между ним и основной леской получится более компактным.

И еще один совет тем, кто собирается делать забросы к противоположному берегу – не ставьте слишком длинный шок-лидер. Вполне достаточно 3-4 оборотов на шпуле плюс длина удилища и свис.

Оснастки

Грузила для дальнего заброса должны быть аэродинамической формы, типа «пуля» (фото 2). На практике не все они хороши. Некоторые «пули» не летят, как положено – их крутит за счет неправильно размещенного центра тяжести, по-этому к подбору грузил надо отнестись внимательно, протестировав эту продукцию от разных производителей.

Фото 2.

Из оснасток для дальнего заброса лучше всего подходит «вертолет», когда пулевидное грузило летит впереди, а поводок вращается на вертлюжке вокруг шок-лидера. Оснастки in line меньше годятся для этих целей из-за худшей аэродинамики.

По той же причине насадка и стик (ПВА-мешочек) должны быть максимально компактными. При ужении «свободным поиском» на сверхдальней дистанции от прикормочных мешочков приходится порой отказываться вовсе, когда, например, вопрос стоит так: либо доброшу до бровки и поймаю рыбу, либо нет.

Техника заброса

Ну вот, снаряжение проверили и подготовили, теперь перейдем к технике самого заброса. В рамках этой статьи я хочу остановиться на классическом забросе из-за головы и забросе с земли, который при прочих равных условиях позволяет добиться еще большей дальности. Оба этих заброса разрешены на соревнованиях, так как производятся из-за головы в вертикальной плоскости, чтобы исключить травмирование рыболовов в соседних секторах и зрителей.

Заброс из-за головы

Основные фазы классического заброса из-за головы показаны на фото 3-6. Дам лишь несколько комментариев.

Перед забросом ноги расставлены вперед-назад на длину среднего шага. Ведущая нога сзади. Правая рука (здесь и далее комментарии даны для правши) вытянута над головой и максимально выпрямлена.

Фото 3.

Обратите внимание на то, чтобы рука не сгибалась в локте и оставалась максимально прямой во всех фазах заброса!

Левая рука крепко держит комель удилища. Для точности заброса очень важно, чтобы руки двигались в одной вертикальной плоскости.

Свис (расстояние от «тюльпана» до грузила) необходимо делать от 1 до 1,5 м, причем чем он больше, тем дальше вы сможете кинуть. Но начинать осваивать дальний заброс предпочтительно все же с коротким свисом, постепенного добавляя ему длины.

Также стоит на этапе тренировок протестировать несколько грузил, отличающихся по форме и весу, Начните с 4 унций и, каждый раз добавляя по пол-унции, замеряйте дистанцию. Делать это можно либо при помощи съемного счетчика лески, который устанавливается на бланке, либо считая обороты катушки. В обоих случаях перед началом измерений нужно дать грузилу опуститься на дно и выбрать провис лески.

Путем этих несложных экспериментов вы сможете подобрать под свои антропометрические параметры оптимальный свис и вес грузила для достижения максимальной дальности заброса, причем эти значения неизбежно будут варьироваться при использовании разных удилищ.

Теперь вернемся к технике заброса.

Левая рука вначале плавно, а на конечной стадии максимально резко тянет комель в область солнечного сплетения. Чем быстрее будет это движение, тем сильнее удастся загрузить бланк. Правая рука – это своеобразный упор, вокруг которого движется удилище. Еще раз обращаю внимание: если руки будут двигаться в воображаемой вертикальной плоскости, то и удилище будет двигаться в этой плоскости, что обеспечит высокую точность заброса. При этом вы энергично переносите центр тяжести с правой (задней) ноги на левую, затем правую переставляете к левой или ставите немного вперед для большей устойчивости.

Фото 4.Фото 5.

Во время схода лески со шпули обязательно держите удилище двумя руками, внимательно следя за полетом оснастки. Пока приманка еще не приводнилась, топтаться, суетиться, переходить с места не рекомендуется, иначе угол выхода лески из «тюльпана» отклонится от оптимального, возникнет дополнительное трение в этой точке, что негативно повлияет на дальность заброса.

Фото 6.

И, конечно, ключевой момент: когда именно надо отпускать палец, чтобы задать оснастке наиболее оптимальную траекторию полета? Сделаешь это слишком рано – выстрелишь по воронам, слишком поздно – береги собственные ноги. Оптимальный угол положения комля удилища относительно земли – примерно 40-50°.

Заброс с земли

И напоследок вот вам еще один козырь в руку, если вы, даже несмотря на все вышеупомянутые ухищрения, все еще не добрасываете десяток метров до намеченной глубинной бровки. Речь идет о забросе оснастки с земли. Этот прием позволяет еще сильнее загрузить бланк, а значит, еще немного выиграть в дистанции.

Основные фазы заброса с земли показаны на фото 7-11. Теперь немного комментариев.

В исходном положении локоть левой руки приподнят выше плеча, правая рука вытянута и направлена назад и вниз. Кончик удилища расположен практически над самой землей, грузило – на земле под бланком, где-то между первым и вторым кольцами. Центр тяжести тела – на опорной, чуть согнутой в колене правой ноге. Стопа правой ноги расположена перпендикулярно направлению заброса, а стопа левой – по линии заброса.

Фото 7.

Начальная стадия заброса: правая рука как бы выталкивает удилище вверх, локоть левой руки при этом резко распрямляем и опускаем вниз, а комель удилища, как и в классическом варианте заброса, стремится к солнечному сплетению. Правая рука начинает свое движение чуть сбоку и сзади заканчивает его по траектории, которая проходит (как и в классическом варианте заброса) над головой. При этом мы стремительно переносим центр тяжести с правой на левую ногу. Затем так же приставляем правую ногу к левой или ставим чуть вперед, двумя руками держим удилище и контролируем выход лески и положение удилища.

Фото 8.Фото 9.Фото 10.Фото 11.

Преимущество данного заброса в том, что мы получаем более длинный разгон удилищем, что позволят сильнее загрузить бланк. И не бойтесь, что ваша оснастка будет цепляться к земле. Вы можете положить грузило с оснасткой в крышку от пластикового ведра из-под прикормки – и проблем не возникнет!

Автор: Сергей Головкин

<<<Вернуться в раздел

Дальний заброс. Техника выполнения и рекомендации : Ловля коропа

Терри Эдмондс Дальний заброс, подробные пояснения. Часть 2.
Универсальный заброс – самый дальний заброс карпятников

Terry Edmonds – Unitech Casting

Этой статьей автор продолжает свой цикл, посвященный дальнему забросу в карповой ловле. На сей раз подробно описывается метод заброса, который Терри Эдмодс называет универсальным (поскольку он представляет нечто среднее между боковым забросом и забросом над головой). Освоив этот метод заброса, рыболов, оснащенный соответствующими снастями, сможет забросить оснастку и наживку более чем на 180 метров.

Прошлый раз я написал о забросе, наиболее часто используемом в карповой ловле – забросе над головой, который используют 95% рыболов-карпятников. Это очень гибкий способ заброса, используемый большинством рыболовов большую часть времени.

Но на сей раз я хочу написать об очень мощной технике заброса, с помощью которой, выполнив все правильно, можно забрасывать значительно дальше, чем на 200 ярдов (ярд = 0.9144 м Прим. переводчика.). Он может использоваться в сложных условиях ловли, как и заброс над головой. Если вы хотите получить большое преимущество за счет дистанции, на которой сможете ловить, вы ДОЛЖНЫ прочесть эту статью.

Прежде чем продолжить, я должен подчеркнуть, что силы, прикладываемые при этом способе заброса, проверят предельные возможности бланка любого карпового удилища и четко изобличат все его слабые места. Помня об этом, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что ваши удилища подходят для такой работы. Выпускается много хороших удилищ, и я бы посоветовался перед тем как выбрать удилище, потому что удилища, способные справиться с эти способом заброса, не будут дешевыми.

У меня было порядочное число случаев поломки бланков удилищ при выполнении заброса этим способом, но если Вы выберите качественные удилища, предназначенные для дальнего заброса, и будете выполнять заброс правильно, не должно быть никаких проблем. Есть две вещи, которых следует остерегаться:
1. Перед выполнением заброса удостоверьтесь в том, что шнур не перехлестнулся вокруг вершинки удилища, поскольку это происходит очень часто.
2. Заброс начинайте медленно, а скорость и силу применяйте в конце заброса.

Для достижения максимальной эффективности предпочтительны 13-футовые удилища, поскольку они позволяют создать большую дугу, но мощные 12-футовые удилища также могут хорошо справиться с этой задачей. Тестовая кривая удилищ должна быть не менее 3 1/2 фунтов, поскольку универсальный заброс сожмет удилище так, что удилища с меньшим тестом не смогут с этим справиться. Это выльется в снижение дистанции заброса, поскольку удилище изо всех сил будет пытаться справиться с напряжением и сжатием, которым оно подвергается.

И снова требования безопасности имеют важнейшее значение. Необходим прочный шоклидер. Berkley whiplash на 85 фунтов является хорошим выбором. Убедитесь в том, что длины шоклидера достаточно для того, чтобы сделать не менее пяти оборотов на шпуле и обеспечить необходимый свис лески. Кожаный напалечник обязателен. Кроме того, пожалуйста, удостоверьтесь том, что перед Вами достаточно свободного пространства для выполнения заброса, поскольку он может/будет очень далеким!!!!!

Назначение универсального заброса
Универсальный заброс подходит как для одиночных насадок, так и для ПВА мешков. Если вы рыбачите на водоеме, где рыба проявляет себя на дистанциях, находящихся за пределами возможностей обычного заброса, и вы хотите доставить туда наживку, этот способ заброса является идеальным решением. Он весьма точен по направлению после того, как вы привыкните к нему. С его помощью вы сможете доставлять наживки и оснастки в участки, где раньше никто не ловил рыбу. Часто эти участки оказываются замечательным местом для размещения наживки.

Как работает заброс
Механика универсального заброса работает таким образом, что удилище сожмется намного сильнее, чем при обычном забросе над головой, что в свою очередь придает более высокую скорость вершинке удилища и грузилу, что необходимо для получения большой дистанции заброса. Раннее сжатие достигается за счет размещения грузила ниже вершинки удилища.

Чтобы убедиться в том, как легко загрузить удилище при помощи грузила, лежащего ниже вершинки, вы с товарищем можете проделать простой эксперимент.

Удерживая удилище так, как вы держали бы его при вываживание рыбы, позвольте грузилу свисать от вершинки, как это происходило бы при выполнении обычного заброса над головой со свисом лески вниз до стыка колен удилища.

Теперь попросите, чтобы ваш товарищ потянул грузило вниз, и попробуйте удержать удилище неподвижно. Силы, давящие вниз, сделают эту задачу непростой. Пока вы изо всех сил пытаетесь удержать удилище неподвижно, обратите внимание насколько оно согнулось!!!!!!

Сразу же повторите эксперимент, с той разницей, что теперь грузило следует тянуть не просто вниз, а еще и по направлению к тому, кто держит удилище. Обратите внимание, как трудно будет удержать удилище, когда оно согнется также как в предыдущем испытании. Разница будет очевидной. Это и есть та сила, которую нужно приложить для того, чтобы нагрузить удилище до такой степени, обратите внимание насколько она большая!!!!!!

Как выполнять заброс
Правильное выполнение заброса требует такого исходного положения тела, которое будет очень необычным для большинства из вас. Разучивать это положение лучше всего без грузила и оснастки, используя только удилище, до тех пока вы полностью не усвоите технику заброса (исходное положение тела четко продемонстрировано на фотографиях).

Первый элемент правильного положения тела – ноги. Они должны стоять под углом около 45 градусов к направлению заброса и быть удобно разведенными врозь – это весьма естественная позиция для метания.

Следующий элемент правильного исходного положения тела будет несвойственен для большинства из вас, поскольку талия повернута таким образом, что грудь оказывается под прямым углом к направлению заброса. Левая рука выпрямлена и находится чуть выше уровня головы, а правая рука немного согнута для удобства и для того, чтобы удилище было направлено вниз, а его вершинка располагалась в дюйме от земли.

Фото 1.

Посмотрев на фото 1, вы увидите как исходное положение выглядит сбоку, обратите внимание, как высоко находится левая рука – это снова должно помочь в получении большого рычага и большой дуги.

Голова должна быть обращена лицом к цели, но смотреть следует выше нее, чтобы остановить заброс, выполненный низко.

После того как научитесь принимать правильное исходное положение, потренируйтесь только с удилищем (без грузила и оснастки) в получении правильной дуги. Как было сказано ранее, удилище должно двигаться над плечом, как и при забросе над головой, а НЕ вокруг туловища, как я часто видел.

Расположение грузила
После того как вы поупражнялись в технике, настало время предпринять попытку заброса. После принятия ранее описанного исходного положения необходимо правильно расположить грузило. Оно должно располагаться на линии между вершинкой удилища и вашей левой пяткой (если вы правша, фотографии дают об этом гораздо большее представление). Грузило и оснастка будут лежать на земле. Я поместил ведро для прикормки в то место, где должно лежать грузило при выполнении этого вида заброса. Оно стоит на земле ниже вершинки удилища, см. фото 2

Фото 2.

Не волнуйтесь из-за того, что оснастка находится на земле, поскольку в процессе заброса она полностью поднимется и не будет тянуться там, где можно зацепить веточки, корни, траву и т. д.

Если вы все же испытываете беспокойство, просто положите оснастку на крышку ведра для прикормки или что-либо гладкое и твердое.

Земля часто бывает влажной, поэтому ПВА мешок необходимо класть на что-либо сухое, в противном случае мешок растворится или потеряет прочность, и прикормка разлетится. Крышка ведра для прикормки идеально подходит для этого.

Как только грузило и оснастка будут помещены в положение, показанное на фотографии, пора забросить. Сначала сделайте это мягко, поскольку дополнительное сжатие будет воздействовать на вас, и грузило вылетит выше, чем это необходимо для далекого полета.

После нескольких забросов согласованность улучшится, и Вы сможете увеличить силу заброса, поскольку вам станет удобно пользоваться этим способом заброса, но это потребует времени и тренировки.

Тонкая настройка
Есть несколько вещей, которые можно сделать для доведения заброса до его предельных возможностей, и поверьте, внимание к мелочам позволит увеличить его дистанцию:
1. Маленькие насадки вызывают меньше сопротивления воздуха, поэтому я очень редко использую насадки больше 14-и миллиметров. Для экстремальных дистанций лучше всего использовать 10-и миллиметровые насадки.
2. Если при выполнении универсального заброса удилище воспринимается слишком жестким, увеличьте свис лески, если слишком мягким, сократите его. Хорошая отправная точка нижнее кольцо.
3. Используйте грузила аэродинамичной формы. Грузила Fox одни из тех, которыми я пользуюсь в настоящее время.
4. Пользуйтесь короткими поводками, чтобы в процессе полета удерживать наживку около грузила.
5. Для снижения трения заполняете шпулю леской до самого бортика.
6. Тонкая леска или шнур полетит дальше, но, пожалуйста, выбирая прочность лески, помните о траве, корягах и т. д. Fox Soft Steel является хорошим выбором, также как и Suffix Excelon.
7. Для дальних забросов пользуйтесь грузилами не легче 3-х унций (1 унция = 28.3 гр. Примечание переводчика).
8. Нижние кольца диаметром 50 мм идеальны для снижения трения и помогают увеличить дальность заброса, что было неоднократно доказано, особенно при использовании относительно толстых лесок (от 10 фунтов и выше).
9. Тренировать заброс всякий раз, когда есть свободное время – это единственный путь к совершенству.
10. Смотрите выше цели, не на нее.

Безопасность рыбы
При неправильном использовании плетеных шоклидеров имеется возможность нанести повреждения рыбе. Я хотел бы осветить некоторые моменты, которые могут минимизировать опасность повреждения рыбы.

Одна из основных проблем состоит в том, что плетеная леска имеет очень малую толщину. В процессе вываживания рыбы шнур может тереться о ее бока, что может привести к порезам и задиранию чешуи, этого необходимо избежать любой ценой.

Во избежание этого оснастки, используемые с плетеными лидерами (и я сказал бы оснастки вертолет) должны включать в свой состав трубку соответствующей длины или лидкор. Если имеется такая возможность, для защиты рыбы я почти всегда выбираю лидкор.

Длина трубки или лидкора должны быть примерно 3 фута (1 фут = 30.48 см Прим. переводчика). Эта длина является идеальной, поскольку она не слишком велика для того чтобы сделать заброс невозможным, но достаточно велика для достижения хороших противозакручивающих свойств и защиты рыбы.

Узлы, используемые для присоединении плетеного шоклидера к основной леске, должны свободно проходить через компоненты оснастки. Можно использовать встречные кровавые узлы, узел морковка или мои излюбленные встречные гриннеры.

Я всегда присоединяю лидкор к плетеному лидеру при помощи иголочного узла (http://www.tackletogo.com/needleknot.htmlСсылка переводчика). Этот узел имеет очень обтекаемую форму и очень легко проходит через резиновые бусинки.

Независимо от того, какой узел вы выберите, пожалуйста, несколько раз протащите его через компоненты оснастки и убедитесь в том, что он проходит легко, поскольку это единственный шанс для рыбы избавиться от грузила и шоклидера, на котором собрана оснастка вертолет.

Если в процессе заброса вы почувствуете подозрение, что сквозь кольца удилища прошла “борода”, пожалуйста, смотайте леску, поскольку “борода” на леске может превратить совершенно безопасную оснастку в смертельно опасную, если леска порвется выше нее. При малейшем сомнении смотайте леску.

Потенциальные возможности заброса

Фото 3.

На соответствующих водоемах правильно выполненный универсальный заброс может давать реальное преимущество, особенно на запрессованных водоемах, поскольку с его помощью имеется возможность забросить наживку и оснастку в участки, не испытывающие влияние прессинга, что может принести свои плоды.

Фото 4.

Возможности этого метода представляют собой внушительное зрелище в процессе тренировок. Лично мои рекордные забросы превышают 230 ярдов (без оснастки, только с грузилом), но практически большинство рыболовов, вооруженных правильными снастями, сейчас способны бросить более чем на 170 ярдов, и это с наживкой!!!!!!

Фото 5.

Итак, я описал последовательность выполнения заброса, так же как когда я описывал заброс над головой. Обратите внимание на то, что удилище движется НАД ГОЛОВОЙ, а не сбоку – это большая ошибка при выполнении этого вида заброса. Посмотрите на фото 3, 4, 5 и фото 6, на котором исходное положение показано сзади. Это должно помочь вам уяснить, в каком положении должны находиться грузило, руки и корпус. Помните в первый раз бросать нужно медленно.

Я скоро вернусь с еще несколькими методами экстремально дальней карповой ловли.
До тех пор
Пока

Терри Эдмондс [email protected]

Оригинал статьи размещен на сайте компании Mainline Baits
Перевод статьи размещен на сайте Харьковский карп
Перевод: О.Певнев aka “Теоретик”.

Заброс карповым удилищем, советы по увеличению дальности

Применяя технику дальнобойного универсального заброса, можно использовать как одиночные насадки, так и специальные ПВА-пакеты. Когда карп проявляет себя на больших расстояниях от рыбака и обычный заброс не позволяет доставить приманку в нужное место, дальнобойный заброс придётся очень кстати. Попрактиковавшись, вы сможете забрасывать оснастку не только очень далеко, но и довольно точно.

В ходе такого заброса удилище сожмётся сильнее, чем при стандартном забросе из-за головы, и оттого повышается скорость вершинки и грузила, что в свою очередь положительно влияет на дальность.

Такой сверхдальний заброс требует достаточно необычного положения тела исполнителя, поэтому сначала желательно потренироваться лишь с самим удилищем, без груза и оснастки.

Итак, сначала нужно правильно поставить ноги под острым углом (около 45°) к направлению, в котором собираетесь забрасывать оснастку. Корпус поворачиваем так, чтобы грудь оказалась под прямым углом к направлению заброса. Положение выпрямленной левой руки – чуть выше головы, тогда как правая рука отведена назад и немного согнута, чтоб рыбаку было удобней, а вершинка направленного вниз удилища находилась примерно в 1 м от земли. Взгляд должен быть направлен немного дальше выбранного места-цели, дабы в случае необходимости остановить слишком низкий заброс. На фото вы можете увидеть приблизительное положение тела рыбака при выполнении данного универсального заброса карповым удилищем.

Научившись занимать правильное изначальное положение, стоит потренироваться лишь с «голым» удилищем, чтобы получалась правильная дуга. Помните, что удилище в данном случае тоже двигается над плечом, а не сбоку вокруг корпуса. 

Попрактиковавшись в самой технике, можно переходить к полноценным попыткам сверхдальнего заброса. Приняв необходимое положение, обратите внимание на расположение самого грузила, которое в идеале должно находиться на линии между вершинкой и пяткой левой ноги. Грузило с оснасткой будут лежать на земле. Такое положение оснастки не должно вас смущать, так как непосредственно в ходе заброса она мгновенно поднимется и не будет тянуться по земле. 

Если вы хотите довести такой заброс до совершенства, отправляя приманку на расстояние в 180-190 м, обратите внимание на ряд мелких, но достаточно важных моментов.

Дальний заброс карповым удилищем (советы)

1. Чем меньше насадка, тем меньшим будет сопротивление воздуха. По этой причине лучше использовать небольшие (1-1,5 см) насадки.  
2. Когда в процессе осуществления сверхдальнего заброса удилище кажется слишком жестким, стоит увеличить свис лески, и наоборот уменьшить его, когда удилище чувствуется слишком мягким.
3. Грузило должно иметь аэродинамическую форму и весить не меньше 3 унций.
4. Используйте короткие поводки, которые обеспечивают расположение насадки рядом с грузилом во время полета. 
5. Чтобы уменьшить трение, леска на шпулю наматывается практически до самых бортиков.
6. Нижние пропускные кольца с диаметром в 50 мм тоже хорошо снижают трение лески и увеличивают дальность заброса.
7. Тонкая монофильная леска или плетеный шнур летит дальше. Однако помните, что в ходе заброса всё же имеется шанс зацепа за траву или ветку. 

Дальний заброс карповым удилищем

Рейтинг карповых удилищ

Данный рейтинг является довольно условным, и основывается на опроса карпятников. Это далеко не все фирмы, которые занимаются производством карповых удилищ. Естественно, что карповые удилища нижеприведенных фирм имеют различные характеристики и цену, и в каждом ценовом сегменте есть свои победители, но сами карпятники проголосовали именно так.

1. Century
2. Free Spirit
3. Fox
4. Greys
5. Sonic
6. Rod Hutchinson
7. ESP

Отметим, что мировой рекорд по дальности заброса карповым удилищем составляет 274 метра.

Карповые катушки для дальнего заброса

На дальность заброса сильно влияет и катушка. Катушка должна быть большой, вместительной и обладать гладкой поверхностью шпули. Максимальная дальность заброса достигается в катушках, которые имеют конусообразную вытянутую форму(Long cast). Не менее важно и качество лесоукладывателя. 

 

Карповые грузила для дальнего заброса

Для сверхдальнего заброса необходимо довольно тяжелое грузило весом не менее ста граммов. Грузило должно быть аэродинамичной формы, а самая обтекаемая форма – капля. Так что и выбор формы грузил должен исходить из этой информации. Прекрасные дальнобойные грузила изготавливает фирма Fox.

Статьи по теме:

Как выбрать карповую катушку?	Обзор карповых удилищ	Карповые удилища эконом класса
Бойлы на карпа своими руками	Кобра для метания бойлов	Прикормочный кораблик для рыбалки
Выбор подставки под удилища	Сигнализаторы поклевки	Ловля фидером на флэт кормушки

	Рыболовные самоделки своими руками   Своими руками 16 тыс. просмотров
	Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня   Зимняя рыбалка 13 тыс. просмотров
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки   Зимняя рыбалка 1454 просмотров
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли   Зимняя рыбалка 19 тыс. просмотров
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки   Эхолоты 19 тыс. просмотров
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки   Лодки 14 тыс. просмотров
	Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки   Эхолоты 7 тыс. просмотров
	Как выбрать катушку для спиннинга?   Катушки 10 тыс. просмотров
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)   Моторы 3 тыс. просмотров
	Алюминиевые катера для рыбалки   Лодки 8 тыс. просмотров
	Какую катушку выбрать для фидера – обзор характеристик   Фидер 19 тыс. просмотров
	Характеристики и возможности фидерных удилищ   Фидер 6 тыс. просмотров
	Рейтинг карповых катушек с байтранером   Карпфишинг 9 тыс. просмотров
	Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке   Лодки 21 тыс. просмотров
	Как выбрать мотор для лодки?   Моторы 3 тыс. просмотров
	Классификация воблеров и других приманок   Спиннинг 30 тыс. просмотров
	Ловля на  силиконовые приманки   Спиннинг 15 тыс. просмотров
	Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка   Спиннинг 4 тыс. просмотров
	Ловля фидером на флэт-кормушки   Фидер 8 тыс. просмотров
	Самодельная прикормка для леща своими руками   Фидер 21 тыс. просмотров
	Ловля спиннингом на раттлины   Спиннинг 3 тыс. просмотров
	Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг   Карпфишинг 14 тыс. просмотров

Как делать правильный заброс спиннинга? Техники заброса для разных условий ловли

class=”eliadunit”>

Самый простой способ поймать хищную рыбу – это вооружиться спиннингом и отправиться на водоем, где эта рыба водится. Если имеется хоть какой опыт обращения со спиннингом, то это не проблема. Если спиннинг взят в руки первый раз, то первое, что нужно освоить, то это технику заброса. Спиннинг – это снасть, которая имеет свои особенности, в зависимости от того, какая катушка на удилище установлена. В основном, прибегают к установке безынерционной катушки, которая отличается простотой в эксплуатации и приемлемой функциональностью. Какая бы ни была установлена катушка, необходимо все равно осваивать технику заброса. Кроме этого, придется тренироваться на точность и на дальность забросов, так как от этого зависит результативность всей рыбалки.

Эта статья рассчитана на тех спиннингистов, которые взяли в руки спиннинг впервые в своей жизни и думают над тем, как правильно и эффективно им пользоваться. Любые теоретические знания должны подкрепляться практическими навыками. Теория и практика – это та сила, которая позволяет всегда иметь положительный результат. Освоив азы, которые озвучены в теории, легко освоить практику применения спиннинговой снасти.

Для начала следует понять, как забрасывается спиннинг вообще и как его можно забросить, в зависимости от условий рыбалки. Ведь условия рыбалки могут быть разными, в зависимости от водоема. Это может быть водоем с чистыми берегами или водоем, где из-за зарослей трудно подойти к чистой воде. К тому же, возможны заросли и в воде, что требует весьма точных забросов. Исходя из реальных условий возможно применение следующих вариантов забросов спиннинга:

Вертикальный.
Горизонтальный.
Маятниковый.
Катапультный.

А сейчас, более подробно о технике каждого заброса.

Применяется практически всегда, если не мешает ничего на берегу. Это очень простой в освоении и эффективный способ заброса, позволяющий доставить приманку точно в назначенное место.

Вертикальный заброс через голову – это основной вариант заброса спиннинговых приманок. Чтобы его осуществить, необходимо отыскать на поверхности воды точку, куда предполагается доставить приманку. С помощью катушки леска подматывается, чтобы приманка оказалась в 20-ти см от кончика удилища. После этого открывается дуга лесоукладывателя и леска прижимается указательным пальцем к бланку удилища.

Удилище забрасывается за спину, после чего резким движением вперед приманка как бы выстреливается в нужном направлении. При этом кончик удилища должен смотреть в том же направлении, а леска с удилищем оказываются на прямой линии. В этот момент палец отпускает леску, и приманка свободно летит туда, куда намечено. В процессе полета леска сматывается с барабана катушки. Когда приманка приводнилась, дужку лесоукладывателя возвращают в исходное положение и ждут, когда приманка займет свое положение в толще воды. После этого можно осуществлять проводку.

Этот вариант заброса используется в конкретном случае, когда вертикальный заброс осуществить невозможно, по ряду причин. Первая причина связана с наличием растительности, расположенной над головой в зоне осуществления вертикального заброса. Вторая причина связана с тем, что в точке или ее пределах, куда может приводниться приманка, так же имеется нависшая растительность. Несмотря на то, что достаточно далеко боковым забросом приманку доставить не удастся, с его помощью приманку реально доставить в точно указанное место.

Подобная техника заброса весьма эффективная на малых реках, где дальний заброс совсем ни к чему, а вот точные забросы как раз кстати. В данном случае приманка летит над поверхностью воды и попадает точно в то место, которое расположено под ветвями нависших над водой деревьев.

Единственный недостаток подобной техники броска – это необходимость в длительных тренировках. С первого раза точно и правильно забросить приманку не удастся. Если в совершенстве освоить данную технику, то можно смело считать себя мастером спиннинговой рыбалки.

Техника заброса такая же, только спиннинг отводится не за спину, как в первом случае (при вертикальном забросе), а в сторону, то ли в левую, то ли в правую. Как и в первом случае, для начала следует определиться с направлением заброса и точкой доставки приманки. Точность заброса зависит от момента, когда леска освобождается от зажима. В процессе горизонтального заброса требуется четкая реакция, на предмет своевременного отпускания лески, что возможно только после длительных тренировок.

Маятниковый и катапультный забросы используются очень редко из-за сложности его выполнения и сложных условий рыбалки. Это может случиться в том случае, если на берегу имеются существенные заросли, а место очень перспективное. Но перед этим следует подумать, каким образом впоследствии удастся вытащить из воды приманку, а тем более с трофеем.

class=”eliadunit”>

Приманку нужно подтянуть к кончику удилища, опустить дужку лесоукладывателя и перехватить леску пальцем. После этого, приманка как бы раскачивается и резким движением из-под себя направляется в нужную точку. Главное, не забыть вовремя, убрать палец с лески.

Подобная техника не позволит далеко забросить приманку, но это и не требуется, так как основная задача – это отправить приманку точно в назначенное место, хотя и не далеко от берега.

Этот вид заброса несколько сложнее, но он такой же непредсказуемый, как и предыдущий. Для этого нужно опустить приманку чуть ниже половины длины удилища и взять ее за крючок. Причем взять его так, чтобы в процессе заброса не зацепиться за него, иначе последствия окажутся плачевными. Леска натягивается, в результате чего сгибается кончик удилища. В момент, когда приманка будет отпущена, она полетит в нужном направлении, хотя и не далеко. Этот вариант заброса годится для любых труднодоступных мест, хотя точность заброса под большим вопросом. В любом случае, нужно быть готовым к тому, что приманка останется в водоеме, будто с рыбой или без нее.

Сложность заброса заключается в том, что нужно одной рукой тянуть за приманку, натягивая леску, а другой – держать удилище и фиксировать леску. Без определенных навыков подобные забросы выполнить достаточно сложно.

Если водоем большой, то понадобятся дальние забросы однозначно, хотя для этого необходима подготовка. Нужно не только владеть техникой дальнего заброса, но и уметь правильно подобрать снасть. Кроме этого, нужно всегда помнить, что чем тяжелее приманка, тем дальше удастся ее забросить. Дальнему забросу может помешать или встречный, или сильный боковой ветер, который не позволяет забросить приманку в то место, куда нужно. В связи с этим, следует более детально остановиться на факторах, которые могут существенно повлиять на дальний заброс.

Оказывает прямое влияние на величину дальнего заброса. Чем длиннее удилище, тем дальше полетит приманка. Если хочется забросить приманку далеко, то лучше остановить свой выбор на бланках, длиной не менее 3-х метров.

От величины катушки так же зависит, насколько далеко удастся забросить оснастку. Чем больше размер катушки, тем больше лески помещается на барабане. Если длины лески достаточно, то приманку без проблем можно забросить далеко от берега. Причем, учитывают тот факт, что приманка увесистая, и необходимо на катушку намотать, совсем не тонкую леску.

Леска должна без большого сопротивления покидать шпулю. Только так она полетит далеко. Причем, очень важно, чтобы именно начальный момент заброса не имел никакого сопротивления. Это достигается правильной намоткой. Леска наматывается на шпулю так, чтобы оставалось пространство в пару миллиметров. Если ловля рыбы осуществляется с использованием большой катушки, то на нее сначала наматывают монофильную леску, а затем плетеную. В таком случае, основную нагрузку будет держать шнур, а монофильная леска просто послужит элементом заполнения катушки.

Самое главное – это правильно и на одной линии выставить пропускные кольца. Если кольца не будут стоять ровно, одно относительно другого, то будет действовать сила трения, которая не позволит забросить снасть далеко. Кроме этого, кольца нужно проверить на качество: они должны быть гладкими, без заусенцев.

Самое главное – это исполнение, от чего и будет зависеть дальность полета приманки. Чтобы это осуществилось, нужен мощный, резкий бросок, без остановки в задней точке. Удилище отводится за спину и в тот же момент, как только оно займет стартовую позицию, резким движением вперед приманка отправляется в заданную точку. В этом случае используется энергия изогнутого удилища: чем резче окажется бросок, тем больше энергии сможет запасти удилище и тем дальше полетит приманка.

Техника дальнего заброса предполагает и работу корпусом, чтобы придать приманке мощный начальный импульс. Перед началом броска, когда удилище отводится за спину, в этот же момент необходимо осуществить разворот туловища в нужном направлении. В момент самого броска, вместе с движением удилища вперед осуществляется одновременный разворот корпуса в исходную точку с подачей его вперед.

Кроме работы корпусом в работу должны включаться ноги: в процессе броска необходимо сделать движение ногой вперед. Подобный подход в исполнении броска позволит отправить приманку на максимальное удаление от берега.

Когда палец отпустил леску и приманка полетела, следует проконтролировать, чтобы удилище и леска находились на одной линии. В таком положении леска практически не будет испытывать трения в пропускных кольцах.

Очень важно уметь чувствовать свою снасть. Именно от этого зависит как точность, так и дальность заброса.

class=”eliadunit”>

Дальний заброс

Как среди рыболовов-любителей, так и среди спортсменов, занимающихся карповой ловлей, довольно широко распространена одна проблема. Большинство из них просто не умеет точно выполнить дальний заброс и найти наиболее подходящие точки, расположенные в зоне ловли. Для улучшения техники ловли существует несколько специальных упражнений, о которых и пойдет речь ниже.

Тренировка дальнего заброса

Как известно, траектория, по которой полетит грузило, зависит в первую очередь от того, в какой момент времени отпустить палец, которым рыболов удерживает леску. Если сделать это рано – грузило улетит слишком высоко, а если поздно – грузило упадет буквально к ногам. Оптимальной же является траектория полета под углом примерно 45 градусов к водной поверхности. Однако практически это выполнить достаточно трудно. Отработать заброс можно с помощью обычного теннисного мяча. Дополнительно к мячу понадобятся нержавеющая проволока длиной около 30 сантиметров, а также вертлюжок. Сначала необходимо сделать из проволоки петлю, согнув ее пополам, и соединив концы проткнуть мячик по осевой линии. Вылезшие с противоположной стороны концы необходимо развести в стороны и согнув в обратном направлении проткнуть ими мячик. Для надежности фиксации следует их подогнуть внутри мячика. Полученный тренажер нужно взять на водоем  и зацепить его на леску. После этого можно приступать к тренировкам. Все дело в том, что мячик обладает достаточно плохой аэродинамикой, поэтому далеко не улетит. Это значит, что за минимальное время можно сделать максимальное число забросов, что в свою очередь позволит лучше отработать технику. Такой тренажер поможет улучшить одновременно несколько технических параметров. Главным из них является определения точного момента отпускания лески при выполнении заброса. Второй параметр, который улучшается при занятиях на этом тренажере, – это резкость заброса. И, наконец, третьим параметром является отработка положения тела и его частей во время заброса. К тому же теннисный мяч быстро превратит однообразную тренировку в увлекательную игру, которая не надоест и не слишком утомит.

Вообще дальность полета грузила зависит не от его веса, как могло показаться, а от физических параметров рыболова, а именно от его роста, силы, веса и длины рук. Как ни странно на дальность заброса влияет также эмоциональное состояние рыболова. Поэтому окажутся полезными эксперименты с весом грузила, так как это поможет выделить индивидуальный, наиболее подходящий вес грузила для конкретного удилища. 

Также следует помнить, что при уменьшении диаметра лески на 0,05 миллиметра дальность заброса увеличивается примерно на десять метров.

На начальном этапе карповой ловли требует особой тренировки процесс изучения дна посредством поплавка-маркера. Для этого требуется собранный по упрощенной схеме маркер, не имеющий самого маркера-поплавка, а также шок-лидера. Итак, для изготовления такого маркера нужно привязать к основной леске грузило. Подойдет для этого и специальное  маркерное плоское грузило, и «пуля» с предварительно сделанными насечками. Основным моментом является то, что грузило должно иметь максимальную площадь взаимодействия с дном. При использовании специальных маркерных грузил необходимо заранее снять с них защитное покрытие, что позволит увеличить трение. Тренировки лучше проводить в полевых условиях, то есть на гравийной или песчаной дороге, на глинистом или травяном участке с ровным или бугристым рельефом. При выполнении этого упражнения рыболов может определить тип поведения кончика удилища при перемещении груза по различным типам рельефа. После успешного освоения сухопутного этапа тренировок можно переходить к водной части. Однако для этого потребуется собрать маркер полностью. Однако начинать следует на прибрежных участках. Для этого упражнения может понадобиться помощник. Он может проверить умение тренирующегося опознавать донный рельеф вслепую, следуя за грузилом и наблюдая при этом за изменением особенностей дна. Лишь после успешного освоения техники исследований на мели можно переходить к глубинным упражнениям.

Как видно дальний заброс можно легко тренировать не только на воде, но и на суше, даже не приближаясь при этом к водоему. Тренироваться можно и на небольшом пруду, находящемся вблизи дач, и даже в поле. Главной задачей таких упражнений является доведение до автоматизма техники выполнения заброса.

Соревнования по дальности заброса карповой снасти

Короткофокусные и длиннофокусные проекторы: основные различия

Коротко или длиннофокусный проектор для домашнего кинотеатра может оказаться одним из самых запутанных решений, которые вам нужно принять. Выбор между яркостью, диапазоном масштабирования, коэффициентом контрастности, разрешением и другими характеристиками очень затрудняет выбор проектора.

Одно из наиболее важных решений, которое вы примете при покупке проектора, – это то, будет ли ваш проектор короткофокусным или длинным. Проекционное отношение – это соотношение между расстоянием от проектора до стены и горизонтальной мерой изображения, создаваемого проектором. Проекционное отношение выше у длиннофокусных проекторов и ниже у короткофокусных. Следовательно, короткофокусный проектор можно разместить ближе к экрану, чем длиннофокусный проектор.

Как и в случае с большинством домашних кинотеатров, выбор подходящего для вас зависит от нескольких переменных. Пространство, портативность и размер экрана – все это повлияет на то, какой проектор вам подойдет.В конечном итоге решение будет зависеть от ваших потребностей, и нельзя сказать, что одна установка лучше всех.

В чем разница между короткофокусным и длиннофокусным проекторами?

Проще говоря, разница между короткофокусным и длиннофокусным проекторами заключается в том, как далеко от экрана вы должны их установить. Длиннофокусные проекторы предназначены для установки вдали от проекционной поверхности, в то время как короткофокусные проекторы предназначены для размещения ближе.

Поскольку короткофокусные проекторы предназначены для размещения ближе к экрану, на который они проецируются, у них есть микросхема, которая изменяет геометрию проецируемого ими изображения, поэтому проекция под углом выглядит как нормальный прямоугольник на проекционной поверхности.Эта дополнительная обработка приводит к тому, что короткофокусные проекторы выделяют избыточное тепло по сравнению с их длиннофокусными собратьями.

Длиннофокусные проекторы демонстрируют максимальную производительность на большом расстоянии от экрана, на который они проецируют. Это может быть преимуществом, если у вас большой домашний кинотеатр или если источник питания находится на некотором расстоянии от того места, где вы хотите, чтобы ваша проекционная поверхность была.

Короткофокусные проекторы

Короткофокусный проектор имеет проекционное отношение от 0.4 и 1. Это означает, что на каждый фут от проекционной поверхности, проектор отводится назад, ширина проецируемого изображения увеличивается примерно на 1–2,5 фута. (Чтобы вычислить этот коэффициент масштабирования, разделите единицу на коэффициент проекции.)

Плюсы

У владения короткофокусным проектором есть много плюсов. Во-первых, короткофокусный проектор сэкономит вам место. Для короткофокусных проекторов с проекционным соотношением 0,4 экран шириной четыре фута можно проецировать на расстоянии всего 1’7 дюйма от проекционной поверхности.Это означает отсутствие раздражающих теней, когда люди смотрят, как встают, чтобы пойти в ванную.

Поскольку они могут проецировать изображение с таких коротких расстояний, короткофокусные проекторы могут быть идеальными для проецирования из-за экрана, уменьшая вероятность того, что проектор столкнется с проходящим мимо человеком.

Минусы

Из-за дополнительной вычислительной мощности, необходимой для преобразования прямоугольных изображений в трапеции, способные проецировать прямоугольник под углом, короткофокусные проекторы могут сильно нагреваться.Когда это происходит, включаются внутренние вентиляторы для охлаждения устройства, вызывая нежелательный шум.

Кроме того, поскольку проектор искажает изображение, которое будет проецироваться под определенным углом, проецирование на неровную поверхность вызовет большее искажение изображения, чем это могло бы быть от длиннофокусного проектора.

Длиннофокусные проекторы

Длиннофокусные проекторы имеют коэффициент проекции больше единицы и поэтому всегда будут проецировать изображение с шириной, меньшей, чем расстояние от проектора до него.У этого есть несколько преимуществ по сравнению с короткофокусными проекторами, но также есть немалая доля недостатков.

Плюсы

Как следует из названия, длиннофокусные проекторы могут проецировать изображения на большие расстояния, что делает их отличным выбором, когда экран не находится там, где источник питания. Они также могут быть хорошим подспорьем, если люди в вашей комнате приближаются к экрану.

Если вы проецируете изображение на открытом воздухе, длиннофокусный проектор даст меньше искажений изображения, если его разместить на неровной поверхности.То же самое можно сказать и о проецировании на неровную поверхность.

Поскольку длиннофокусный проектор не требует геометрического преобразования изображения, как это делают короткофокусные проекторы, они, как правило, имеют более умеренную цену, учитывая аналогичные другие характеристики.

Минусы

Возможно, самая неприятная вещь в проекторах в целом, но в проекторах с дальним фокусным расстоянием в частности, – это тени от людей (и, возможно, диких животных), блокирующие экран. Поскольку длиннофокусные проекторы предназначены для проецирования на большие расстояния, они тем более уязвимы для препятствий на пути.

В качестве подсветки длиннофокусные проекторы сокращают значительную часть полезного пространства домашнего кинотеатра. А из-за угла наклона проекторы с дальним фокусным расстоянием светятся больше.

Что лучше для вас?

Выбор типа проектора зависит от множества факторов. Вы должны принять во внимание три важных момента: пространство домашнего кинотеатра, размещение проектора и предполагаемый размер экрана.

Характеристики пространства, включая источники питания и кривизну комнаты, будут влиять на то, какой тип проектора, например, домашний кинотеатр или бизнес-проектор, – тема, которую мы исследовали ранее, – подходит для вашей системы домашнего кинотеатра.Собираетесь ли вы установить проектор или поставить его на пол, также будет зависеть от вашего решения. Короткофокусные и длиннофокусные проекторы работают по-разному на экранах разных размеров.

Выбор подходящего проектора сводится к уравновешиванию ваших предпочтений, это то, что зависит от вашего личного вкуса. Не существует идеального способа настроить домашний кинотеатр; есть только идеальный способ для вас.

Космос

При установке чего-либо в домашнем кинотеатре главное внимание уделяется пространству, в котором оно устанавливается.Кривизна в комнате может помочь определить подходящее место для проекционной поверхности и расположение проектора. Источники питания также повлияют на то, какой проектор вам следует использовать.

Прежде всего, вы должны быть уверены, что ваша проекционная поверхность не отражает бликов от внешнего света. Вам нужно, чтобы зона отдыха располагалась прямо напротив вашей проекционной поверхности, чтобы колонки располагались симметрично. См. Это руководство, чтобы узнать, как расположить динамики.

Если вы работаете в небольшой комнате, вы, вероятно, захотите использовать короткофокусный проектор, так как длиннофокусный проектор может не дать вам желаемого размера экрана.Если у вас есть много свободного места и вам нужен экран большого размера, для ваших целей может оказаться более подходящим длиннофокусный проектор.

Размер экрана

Размер экрана будет зависеть от высоты потолка и области просмотра. Не ограничиваясь вертикальным пространством, вы хотите, чтобы высота вашего экрана составляла 1/6 расстояния до самой дальней части области просмотра. Однако эта высота, скорее всего, будет ограничена потолком вашей комнаты.

Экран должен располагаться примерно в трех футах от пола для обеспечения удобного просмотра.Просто отнимите три фута от высоты потолка в комнате, и вы получите максимальную высоту экрана. Выберите меньшее из этих двух чисел для максимальной высоты. Ближайшая часть области просмотра должна находиться на расстоянии не менее двух уровней экрана. Чтобы получить ширину, умножьте высоту экрана на соотношение сторон, которое будет проецировать проектор.

Размещение

Еще одна вещь, которую следует учитывать, – это место, где вы собираетесь разместить проектор. Следует учитывать, хотите ли вы, чтобы проектор был установлен на стене или потолке, на полке или на полу. Еще одна вещь, которую следует учитывать, если у вас есть место за вашей проекционной поверхностью, – это возможность получить полупрозрачный экран и разместить за ним проектор.

Хотя установка проектора гарантирует правильное проецирование изображения каждый раз, отсутствие установки проектора дает возможность сделать проектор мобильным. Это отлично подходит для проецирования фильма на стену дома в теплые летние ночи.

Желаемый размер экрана и проекционное соотношение проектора определяют, как далеко вы должны расположить проектор от экрана.Просто умножьте ширину экрана на коэффициент проекции, чтобы получить соответствующее расстояние, на котором проектор должен находиться от экрана. От этого может зависеть, где вы разместите зону просмотра и решите ли вы установить проектор.

Как найти подходящий проектор

В конечном итоге выбор проектора будет зависеть от важных для вас факторов. Независимо от того, нужен ли вам экран определенного размера или зона просмотра находится в определенной части комнаты, есть проектор, который поможет вам выполнить эту работу.

Разница в цене не означает, что более дорогие короткофокусные проекторы категорически превосходят длиннофокусные. Каждый из них имеет определенное назначение, а разница в цене связана с передовой технологией, необходимой короткофокусному проектору для обработки изображения для проецирования.

Пока ваш проектор обеспечивает качество кинотеатра, которое вы ищете, вы не ошибетесь с любым проектором. Определите свои приоритеты, и вы найдете идеальный проектор для вас.

Искусство дальнего броска и как ему противостоять

С незапамятных времен человечество стремилось бросать вещи очень далеко. Камни, копья, фигуры в ночном клубе, быть человеком – значит метать. В этой «статье» я собираюсь поговорить о вбрасывании и, в частности, о дальнем броске.

История вбрасывания

Вбрасывание было частью игры с девятнадцатого века, когда английские школьники выбегали из-за травмы коленями.Были опробованы и проверены самые разные методы возврата мяча на игровое поле, включая удары ногами и броски одной рукой, но в конечном итоге был принят двуручный бросок (который был украден из регби). Как и в случае с современным броском, направление броска не указывалось.

Помните, что вы не можете забить гол сразу после броска, если только вы не Олаф Меллберг, а Питер Энкельман промахнулся при броске.

---

Порядок действий / Техника

В момент подачи мяча бросающий должен быть лицом к полю для игры.У игрока должна быть часть каждой ступни либо на боковой линии, либо на земле за пределами боковой линии, и он должен использовать обе руки для подачи мяча сзади и над головой. В большинстве случаев вбрасываний выполняется коротко, и игрок в пределах нескольких метров от бросающего выполняет короткий бросок, чтобы контролировать мяч под сильным давлением со стороны противоположной команды.

На чем я хочу сосредоточиться, так это на длинном броске. Это когда игрок управляет запуском мяча на большом расстоянии над головами окружающих игроков, чтобы достичь атакующего игрока ближе к воротам соперника.

Длинный бросок зацикливания

Игрок делает небольшой разбег, выгибает спину и запускает мяч так высоко и так далеко, как только может, в результате чего мяч падает как миномет. А вот женская команда Ирландии Меган Кэмпбелл с поразительной дистанцией в броске, которая приводит к голу.

Длинный бросок с плоской траекторией

Очень сложно осуществить, но невозможно отразиться, Рори Делап был в этом мастером.Младший метатель копья, Делап сумел отточить это умение в футболе, сделав бросок почти таким же опасным, как угловой. Делапу удается забросить мяч на большое расстояние с относительно ровной траекторией. По оценкам исследователей из Университета Брунеля, Делап мог бросить мяч на 40 метров со скоростью около 40 миль в час. Его вбрасывания были даже точнее, чем штрафные или угловые, потому что при броске по мячу задействовано гораздо больше мускулов, чем при ударе его ногой.

---

Как это остановить?

• Принимая во внимание плоскую траекторию мяча, вы можете получить клювом только после того, как он упадет с неба в последний момент, исследования показывают, что вратарь должен играть большую роль в выходе, чтобы поймать мяч. .Один из вариантов может заключаться в том, чтобы очистить 6-ярдовую коробку от защитников, что даст вратарю больше места для передвижения. Основная проблема здесь в том, что если у вас есть вратарь, который не может поймать мяч, вы, по сути, отдали мяч.
• Прекратить пропускать вбрасывание. Простой, но если вы знаете, что в их команде есть специалист по дальним броскам, можно было бы возразить, что уступать угловой выгоднее, чем вбрасывать. В конце концов, пропущено примерно 1% угловых … Пусть шансы навсегда останутся в ваших руках. услуга.

---

Я хочу бросить мяч, как Рори Делап

Я думаю, что футбольные клубы здесь упускают одну хитрость.Как часто мы слышим об игроках, которые остаются на тренировках, чтобы отработать свои штрафные и штрафные удары, но я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь говорил, что они отрабатывали свои броски. Более того, меня сбивает с толку, когда игроки Премьер-лиги признают штрафной бросок. Что ты на самом деле делаешь?

Прежде всего, в идеале нужно начинать с юного возраста. Если вы хотите вступить в профессиональный клуб, вам нужно выделиться среди остальных. Делап метал копья с тех пор, когда он мог ходить, и, как приличный футболист, сумел стать чем-то вроде нарицательным только благодаря своему таланту в метании.Серьезно, запиши своего малыша в какой-нибудь бросок и займись спортом.

• Развивайте мышцы спины и трицепсы. Жим лежа, отжимания, упражнения с гантелями – все это здесь ваши друзья.
• Захват! Вы всегда видели, как Делап и Шоттон сушат мяч, чтобы увеличить захват, прежде чем бросить его.
• Есть цель. Иди и поставь что-нибудь на одиннадцатиметровую отметку и продолжай бросать в нее вещи. Я верю в тебя!

---

Нелепые броски

Чтобы закончить смешную ноту, вот несколько интересных техник бросков.

• • Бросок с переворотом. Создайте импульс, бросив мяч на поле. Вы можете бросить его далеко, но потеряете точность и можете сломать себе шею.

-Этот пост впервые появился на r / soccer by Bell_Whiff

Как делать длинные вбрасывания

Длинный бросок, когда команды находятся в атакующей трети поля, может быть таким же эффективным, как угловой или штрафной удар.Используйте это занятие, чтобы определить пару игроков, которые могут усовершенствовать технику.

Зачем это нужно

Вбрасывание и игра головой – суть игры. Тот факт, что выполняются проходы, обеспечивает большую точность подачи и гарантирует, что появится больше возможностей для определения курса.

Настройка

Вам нужны мячи, нагрудники, конусы и две цели. Обустройте площадку 30 х 20 ярдов с воротами на каждом конце. Мы использовали 8 игроков в этой игре без вратарей.

Как это сделать

Разделите игроков на две команды по 4 игрока.Цель игры – забить гол головой в пасе. Передачи выполняются бросанием мяча вперед в стиле вбрасывания. Проходы можно поймать или направить. Игрок, владеющий мячом, не может двигаться с мячом. Кроме того, игрок, владеющий мячом, не должен держать мяч в руках дольше пяти секунд. Это способствует быстрому прохождению и принятию решений.

Техника

Используйте пас в стиле вбрасывания и хорошую технику игры головой – навык, который часто упускается из виду на тренировках

1.Если мяч мокрый, просушите его на рубашке, иначе он выскользнет из ваших рук

2. Используйте W-образную форму, чтобы большие пальцы почти касались

3. Удерживая мяч впереди, двигайтесь вперед

4. Возьмите мяч за голову, поставьте обе ноги на пол и резко выведите мяч вперед

5. Игра начинается с того, что одна команда владеет мячом, и все игроки движутся, чтобы помочь игроку с мячом

6. Команда, владеющая мячом, должна использовать передачу в стиле вбрасывания в голову партнера по команде

7.Бросающий не может двигаться, когда у него есть мяч.

8. Игроки могут забивать голы только головой – помните, что нет вратарей, поэтому точность является наиболее важным навыком. ну, возглавьте его, чтобы добавить больше действий в сеанс

О Дэйве Кларке

Дэйв Кларк – главный тренер и редактор еженедельника Soccer Coach Weekly, который предоставляет тысячам подписчиков по всему миру упражнения, идеи и советы по всем аспектам коучинга.

Связанные

Предвидеть длинные передачи

в Защите, Малые игры

Важно давить на защитников и не давать им делать длинные передачи, которые могут уловить неосторожную защиту. Тренировка игроков, заставляющих игрока сзади играть коротко, дает товарищам по команде возможность продолжить игру и выиграть мяч. БОЛЬШЕ

Маленькая сторона = игра, ориентированная на игру

в информационных бюллетенях по электронной почте, Small Sided Games

Когда вы слышите, как наставник говорит о том, чтобы донести свою точку зрения на тренера, чтобы получить максимальную отдачу от ваших игроков, один из способов убедиться, что все ваши игроки настроены на вашу тренировку, – это использовать небольшие игры.В этих играх вы получите гораздо более четкое представление о том, какие игроки улавливают те тренерские моменты, о которых вы говорили. БОЛЬШЕ

Умелая стрельба

в стрельбе, малые сторонние игры

Подготовка к достижению цели имеет жизненно важное значение для успеха вашей команды. Чтобы заставить игроков забивать голы, требуется немного навыков в этой игре. БОЛЬШЕ

Индивидуальное мастерство: смертельно мертвые шары

в информационных бюллетенях по электронной почте, Комплекты

Идеальные декорации могут быть прекрасным. .. но они также могут означать катастрофу. Подумайте, сколько раз вы видели, как штрафной удар пролетает над перекладиной или угловой, переводя вашу команду из атаки в защиту контратаки. Ситуации с мертвым мячом – это индивидуальный навык игрока, играющего стандартную позицию, но также они включают целую команду, работающую над тем, чтобы воспользоваться ситуацией. БОЛЬШЕ

Остановить спец

в Защите, Малые игры

Когда один из игроков соперника ведет игру, убедитесь, что ваши игроки знают, как отметить его / ее и помешать команде воспользоваться преимуществом.БОЛЬШЕ

Защитить линии

в Защите, Малые игры

Ожидайте, что мяч проходит через линии, и перехватывайте передачи, блокируя пути передачи. Игроки также должны иметь возможность отбирать и отбивать мяч. БОЛЬШЕ

Как длинные вбрасывания Рори Делапа взъерошили парку Арсена Венгера и показали нам всю их важность

Эра Рори Делапа в Сток-Сити почти не наступила. Бедный Арсен Венгер.

«Он был в аренде у Сандерленда, когда мы еще были в чемпионате.Он играл против них примерно неделю в своем аренде … и сломал ногу прямо перед тем местом, где я сидел, – сказал Марк Тейлор, аналитик, который консультирует клубы Премьер-лиги, но также болеет за Сток Сити. Отправив его обратно, что мы могли, мы реабилитировали его и выполнили последующий гонорар. Показывает, насколько [бывший менеджер Стокгольма Тони] Пулис был заинтересован в том, чтобы подписать его, и что у него уже был заброс в качестве запланированной тактики ».

– Смотрите новые серии ESPN FC с понедельника по пятницу на ESPN +
– Смотрите каждую серию из 30 для 30: Футбольные истории на ESPN +

И какая это была тактика.В течение пары лет в начале прошлого десятилетия Сток-Сити был страшным кошмаром. Пулис собрал команду гигантских синяков, которые без проблем складывали ее в обороне, уступали владение мячом и ждали, когда мяч выйдет за пределы игровой площадки по обе стороны. Делап подходил, вытирал мяч грязно-белым полотенцем, а затем запускал пинчонскую ракету в штрафную площадь соперника. Крик разносится по небу. Это было раньше, но сейчас не с чем сравнивать.

«Рори Делап был просто фантастическим игроком», – сказал Томас Гроннемарк, бывший рекордсмен по самому длинному вбрасыванию в мире, который сейчас тренирует искусство в ведущих клубах, таких как «Ливерпуль» и «Аякс». «Было качество его вбрасываний и длина, но также – особенно – быстрота и ровность. Это действительно важно. Я вижу некоторых игроков, которые нормально бросают длинные, но большинство из них тоже бросают далеко. высокий, и его слишком легко очистить. ”

Редакторы и писатели ESPN выбирают пятерку лучших игроков, которые определяли Премьер-лигу за первые три десятилетия ее существования.
• Зал славы Премьер-лиги
• Кого следует ввести в должность следующим?

Известно – или печально, в зависимости от того, как долго вы любите свою куртку – броски Делапа привели к обоим голам в победе со счетом 2: 1 над «Арсеналом» в первом сезоне «Стоука» в Премьер-лиге в 2008-09 годах. Это один из самых символических матчей в истории лиги: владение мячом, подавленное силой, команда, которая гордилась чистотой пасов, нокаутировала парня, который просто взял мяч руками и буквально бросил его в штрафную.

«Это немного несправедливое преимущество», – сказал об этом матче бывший тренер «канониров» Венгер. «Он использует силу, которая обычно не является силой в футболе».

Необычная сила Делапа была настолько велика, что Венгер даже потребовал замены вбрасываний ногами.

Венгер и остальная лига никогда раньше не видели ничего похожего на вбрасывание Делапа – и с тех пор они не видели ничего подобного.

Ставка «Сток Сити» на вбрасывание Рори Делапа в забитых голах раздражала остальную часть Премьер-лиги. Нил Симпсон – PA Images via Getty Images

Согласно данным Stats Perform, Делап напрямую ассистировал в пяти головах Премьер-лиги вбрасыванием, а «Сток Сити» в целом забил 24 гола в этих ситуациях. С 2008–2009 годов ни у одного другого игрока не было более двух передач в результате прямого вбрасывания, и ни один другой клуб не забил более 12 голов в результате вбрасывания. Другими словами, Делап и Сток были как минимум вдвое эффективнее в этом аспекте игры по сравнению с любым из их конкурентов.Они могли быть лучше в вбрасывании, чем кто-либо другой, ну, в чем-то еще.

Тейлор составил график всех вбрасываний Делапа за первые четыре сезона с клубом и обнаружил, что «Сток» забил 25 голов в лиге благодаря броскам, выполненным ирландцем (даже если они не считались прямыми передачами). В сезоне 2007-08 в Чемпионшипе броски тогдашнего 31-летнего Делапа приводили к забитым голам восемь раз, шесть из которых были забиты при ничейном счете. Согласно исследованию Тейлора, броски Делапа прибавили около шести очков к общему количеству «Стоука», что в конечном итоге стало разницей между автоматическим повышением и попаданием в плей-офф.

Получив повышение по службе, «Сток» значительно превзошел ожидания болельщиков, СМИ, букмекеров и других игроков, поскольку в первый сезон в высшем дивизионе они заняли 12-е место. Восемь голов были заброшены Делапом, и Тейлор обнаружил, что они добавили семь очков к общему количеству очков команды. «Было бы небольшим преувеличением сказать, что он поддерживал нас в тот первый год», – сказал он.

Мы оглядываемся на прошлые трансферы в Премьер-лиге и задаем простой вопрос: кто был лучшим трансфером в истории турниров?
• Полный список: 100-51 | 50-1

Некоторые быстрые математические вычисления дают некоторый контекст того, насколько действительно ценным был Delap.Победители лиги прошлого сезона «Манчестер Сити» набрали 98 очков, а «Кардифф Сити» финишировал с 34. Разница в 64 очка между победой в лиге со вторым по величине количеством очков за всю историю и выходом в низшую лигу. Разделите этот разрыв на 11 пунктов, и средний игрок «Манчестер Сити» будет стоить примерно на шесть очков больше, чем средний игрок «Кардиффа». Не многие игроки могут добавить столько очков к общему количеству очков, но, по крайней мере, пару лет Делап добился этого.

Гроннемарк восхищается Стоуком за то, что он пошел ва-банк при таком подходе, и он также видит в этом идеальное сочетание событий: талантливый метатель, команда товарищей по команде, умеющих летать, тренер, готовый раздражать таких, как Венгер, и стадион с особенно узким полем. «Это просто щелкнуло», – сказал он.

Я предположил, что такой команде, как «Барселона» или «Ливерпуль», будет сложно найти игрока, который был бы достаточно опытен, чтобы играть в системе, основанной на сильном владении мячом, но который также мог бы бросать мяч, как Делап. Гроннемарк не согласился.

«Для меня Джо Гомес так же хорош, как и Рори Делап», – сказал он. «Вы легко можете научить этому игрока из Барселоны или другого клуба, который играет на высшем уровне».

Итак, почему никто не попытался повторить это?

Рори Делап остается героем Сток Сити – в основном благодаря его эффективному использованию вбрасываний. Нил Симпсон – PA Images via Getty Images

Во-первых, эффект в конце концов исчез. Как выяснил Тейлор, общая производительность «Стокса» снижалась, чем больше раз они играли с определенной командой. Новизна подхода, казалось, сошла на нет, поскольку у команд было больше времени на планирование игры с учетом специфического стиля Стоука и специфических навыков Делапа. Другие придерживались чуть менее честного подхода.

«Вест Хэм переместил рекламные щиты, так что он не смог получить хороший разбег», – сказал Тейлор. «При этом они также закрыли обзор путешествующим болельщикам« Стоука ».Думаю, требовалась компенсация ».

Фактически, первый гол в истории Премьер-лиги был заброшен с дальнего броска: Брайан Дин из« Шеффилд Юнайтед »против« Манчестер Юнайтед »15 августа 1992 года. Полтора десятилетия спустя Делап забил. усовершенствовал свое искусство, и пару сезонов английский футболист не знал, что с ним делать.Конечно, он не просто стоял в стороне, а затем бросал мяч, когда у него была возможность. Он также должен был играть, и он тоже мог это делать.

«Делап забил лучший удар сверху за все время [играя за« Саутгемптон »в 2004 году]», – сказал Тейлор.”Погугли это.”

Серьезное эфирное время для Рори Делапа против #THFC! 😱

Кто помнит эту красотку 2004 года? ✂️ pic.twitter.com/YohaWkDH5p

– Саутгемптон (@SouthamptonFC) 30 декабря 2019 г.

С меньшим пространством и без сюрпризов броски Делапа забили пять и четыре гола в следующих двух сезонах Премьер-лиги, соответственно, и эффективность начал убывать. «Сток» в среднем набирал около 2,75 дополнительных очков за счет бросков. Учитывая тонкую грань между эффективной, консервативной игрой и сводящей с ума посредственностью, Пулис был уволен в сезоне 2013 года, а Делап приближался к концу.Годом ранее он провел всего 18 матчей в Премьер-лиге, в январе 2013 года ушел в аренду в клуб «Барнсли», а летом покинул клуб. Он ушел в отставку в 2014 году и теперь работает помощником тренера в «Стоуке».

Помимо недостаточной долговечности, все еще существует стилистическое клеймо вокруг идеи использовать свои руки для победы в игре, в которую нужно играть ногами.

«Я знаю, что мы можем забить много голов в« Ливерпуле »с помощью длинных вбрасываний, но для этого нам придется делать восемь или 10 длинных вбрасываний в каждой игре», – сказал Гроннемарк.«На« Энфилде »вы часто используете 30 секунд, чтобы подготовиться к длинному вбрасыванию. Вы должны поймать бросающего, вы должны подбросить людей. Это занимает много времени. Я могу говорить только с моей точки зрения , но я думаю, что это лишило бы очарование стиля игры большинства ведущих команд “.

2 Связанные

Вместо того, чтобы воссоздавать доминирующее положение, основанное на Делапе, работа Гроннемарка с «Ливерпулем» и «Аяксом» в основном сосредоточена на том, как командам лучше удерживать владение мячом при вбрасывании вверх и вниз по полю.Они хотят, в конце концов, забивать отовсюду. «Речь идет не о том, чтобы забивать голы на последней трети поля. Конечно, мы пытаемся это сделать. Мы забили победный гол здесь против« Волков »в этом сезоне и против« Тоттенхэма »после вбрасывания, но в моей философии мы также хотим забивать гол после вбрасывания в собственной штрафной площади ».

Несмотря на весь успех, который «Сток» получил непосредственно от безупречного вбрасывания, некоторые критики высмеивали решение «Ливерпуля» нанять Гроннемарка.Что дальше, кто-нибудь научит их завязывать шнурки? Они упустили суть. Большинство команд Премьер-лиги по-прежнему пренебрегают какой-либо стратегией вбрасывания.

«У большинства команд очень низкое качество вбрасывания, и причина этого – недостаток знаний», – сказал Гроннемарк.

Команды по-прежнему часто теряют владение мячом в результате вбрасывания, и, хотя каждая ситуация меняется, некоторые исследования показывают, что более быстрые вбрасывания с большей вероятностью приведут к сохранению владения мячом.Если вы бросите его быстро, и получатели будут осведомлены, вы сможете восстановить контроль до того, как противник вернется в исходное положение.

«Хотя прекрасные вбрасывания в стиле Делапа, вероятно, по-прежнему являются наиболее эффективными для создания бросков напрямую, ценность сохранения владения мячом выше в последние сезоны», – сказал Джонни Уитмор, старший аналитик Stats Perform, представивший исследование вбрасывания. проведенный аналитиком Дэвидом Кворти на форуме OptaPro Analytics в начале этого года. «Из-за контролируемой ситуации и безальтернативной передачи командам следует делать это почти каждый раз!»

Если Венгер, который сейчас возглавляет глобальное развитие футбола в ФИФА, не добьется своего, вбрасывания будут оставаться значительной частью каждого матча. Согласно статистике Perform, в среднем в Премьер-лиге на команду приходится 21 вбрасывание за игру. Любой клуб, который пренебрегает этими возможностями – а, мы просто бросим его на волю и надеемся, что мяч останется у нас – снижает свои шансы на победу в матчах.

TOA Electronics, Inc. – Длиннофокусный динамик

SR-A12L

Благодаря технологии линейного массива управления волновым фронтом, которая создает звуковые поля с однородным звуковым давлением и высокой четкостью звука, SR-A12L представляет собой двухполосный динамик с линейным массивом, идеально подходящий для передачи звука на большие расстояния.SR-A12L использует систему привода с несколькими усилителями и разработан для использования вместе с дополнительным цифровым процессором DP-0206, цифровым микшером D-901 или цифровой микшерной системой D-2000.

Программное обеспечение SPV и данные EASE

Вспомогательные файлы
Анимация сравнения
Изофазная анимация
Данные измерений

• Разработаны для широкой полосы пропускания – эти компактные и мощные модульные 2-полосные динамики могут использоваться в различных конфигурациях, что необходимо для обеспечения большей выходной мощности с более расширенной частотной характеристикой.
• Высокопроизводительные драйверы – каждый модуль динамика серии A содержит низкочастотный блок 30 см (12 дюймов) и высокочастотный рупор, прикрепленный к двум компрессионным драйверам для большей производительности.
• Управление волновым фронтом – рупор включает в себя запатентованную горловину управления фазовым волновым фронтом, которая обеспечивает максимальную производительность от высокочастотных драйверов.
• Регулируемое звуковое покрытие – серия Type A предлагает две конфигурации громкоговорителей, разработанные для определенных характеристик покрытия, каждая из которых имеет различную конусность.Конус в 5 градусов предназначен для эффективной передачи звука на расстояние, в то время как конус в 15 градусов оптимизирован для превосходного покрытия ближнего радиуса действия.
• Простое техническое обслуживание – Техническое обслуживание и обслуживание упрощены для серии Type A, что позволяет использовать его для постоянной установки. Вся замена драйвера возможна с тыльной стороны динамика, это простая и быстрая процедура.

Корпус	Тип фазоинвертора
Допустимая мощность	Непрерывная программа Низкая частота: 450 Вт, Высокая частота: 180 Вт
Номинальное сопротивление	Низкая частота: 8 Ом, Высокая частота: 16 Ом
Чувствительность	Низкая частота: 98 дБ (1 Вт, 1 м), Высокая частота: 110 дБ (1 Вт, 1 м)
Частотная характеристика	50-20 000 Гц (при использовании DP-0206 * (опция))
Частота кроссовера	1000 Гц (при использовании DP-0206 * (опция))
Угол направленности	По горизонтали: 90 ゜, по вертикали: 5
Компонент динамика	Низкая частота: 30 см конического типа Высокая частота: Рупор волнового фронта 90 ゜ (по горизонтали) × 5 ゜ (по вертикали) + компрессионный драйвер × 2
Входной разъем	Винтовой зажим M5, расстояние между перегородками: 12. 2 мм и Neutrik NL4MP × 2
Отделка	Корпус: фанера, черная, краска Передняя решетка: перфорированная стальная пластина, черная, акриловая краска
Размеры	740 (Ш) × 433 (В) × 469 (Г) мм
Масса	49 кг (включая аксессуары)
Принадлежность	Соединительная пластина… 2, Болт крепления соединительной пластины (M10)… 16
Опция	Монтажная рама: SR-RF12 Цифровой микшерный пульт: D-901 Цифровой микшерный процессор: D-2008SP

Разработанные группой инженеров, ответственной за высоко оцененные акустические системы TOA с технологией Z-Drive, линейные массивы среднего размера серии SR-A оснащены запатентованной технологией TOA «Sync-Drive» (пат.в ожидании), чтобы обеспечить однородное высокочастотное звуковое поле с отличной четкостью звука и минимальными помехами. Средне-высокие модули включают SR-A12L (длиннофокусный) и SR-A12S (короткофокусный), каждый с двумя компрессионными драйверами и 12-дюймовым НЧ-драйвером. Модуль сабвуфера SR-A18 оснащен мощным 18-дюймовым НЧ-динамиком. Драйвер рассчитан на постоянную мощность 720 Вт. На линейные массивы серии SR-A наряду с погодоустойчивыми моделями и несколькими вариантами монтажного оборудования предоставляется пятилетняя гарантия.

Доступные модели: SR-A12L, SR-A12LWP (защита от погодных условий), SR-A12S, SR-A12SWP (защита от атмосферных воздействий)

Короткофокусные и длиннофокусные проекторы: в чем разница?

Когда вы ищете новый проектор для домашнего кинотеатра или домашних развлечений, необходимо учитывать множество различных факторов: насколько ярким является проектор или с каким максимальным разрешением он может проецировать изображение? Можно ли его закрепить на потолке? Обратите внимание на наш лучший проектор стоимостью менее 1000 долларов.

О проекторах для домашних кинотеатров нужно много знать, и у нас есть ответы. Если вы хотите начать с малого, посмотрите, как сделать так, чтобы проектор-торец отображал солнечное затмение для домашнего проектора.

Перейти к: Сравните лучшие длиннофокусные проекторы.

Но из всех этих вопросов вам придется задать себе – прежде чем покупать лучший проектор, который можно купить за деньги – возможно, самый важный: в чем разница между короткофокусным и «длиннофокусным» проектором.Если вы не знаете, что означает любой из этих терминов; Не волнуйтесь, мы собираемся предоставить вам все подробности и многое другое в этом удобном руководстве по короткофокусным проекторам и длиннофокусным проекторам . Если у вас ограниченный бюджет, обратите внимание на лучший дешевый проектор.

Наши лучшие длиннофокусные проекторы

Что означает «бросок»?

Часто (но не всегда) проектор обозначает короткофокусный или длинный проектор двумя буквами в конце номера модели, например BenQ HT1085ST.«ST» в конце модели означает, как вы уже догадались, «короткий бросок». Что значит бросить? Я объясню.

Проекционное расстояние – один из наиболее важных факторов, на который следует обращать внимание при покупке нового проектора.

Разница в проекционном расстоянии проектора определяется типом объектива, который он использует. Длиннофокусные проекторы обычно дешевле построить, чем короткие, из-за качества стекла, необходимого для их работы.

Короткий бросок и длинный бросок против ультракороткого броска

Все размеры коротких или длинных линз, независимо от марки, классифицируются по дальности действия проектора по отношению к экрану для создания изображения размером 100 дюймов.

Для длиннофокусных моделей

может потребоваться не менее шести футов свободного пространства между местом, где установлен проектор, и местом, где установлен экран, чтобы достичь предельного размера экрана в 100 дюймов. Плюс длиннофокусных линз (помимо более низкой цены по сравнению с короткофокусными) в том, что они идеально подходят для использования в больших залах или выставочных пространствах, например, для деловых презентаций, молитвенных домов, театров на открытом воздухе или концертных залов. Или, если у вас большая комната, они служат отличным проектором для домашнего кинотеатра. Однако если переместите их ближе, вы не получите более крупного изображения, оно сжимается, что делает его менее полезным при установке проектора в домашний кинотеатр в небольших помещениях.

С другой стороны, у короткофокусных проекторов

есть линзы, которые могут создавать гораздо более крупное изображение с меньшего расстояния или 100 дюймов с расстояния около четырех футов или меньше в некоторых моделях. Их можно использовать на стене или проекционном экране. Первое преимущество покупки короткофокусного проектора также оказывается одним из самых очевидных: меньше места между проектором и экраном означает меньше места для людей, которые могут мешать свету от проектора.

Чем короче бросок, тем меньше шансов, что кто-то испортит бросок.

Короткофокусная проекция идеальна для домов, квартир или смотровых площадок с ограниченной площадью в квадратных футах, но это удобство также обходится дороже. В среднем вы должны ожидать потратить где-то на 100–250 долларов больше на два сопоставимых проектора, с той лишь разницей, что их линзы имеют рассеивающую способность. Многие люди используют эти проекторы для видеоигр, так как не нужно много места, чтобы получить потрясающее большое изображение и создать целые видеостены.По той же причине путешественники используют их в качестве бизнес-проектора. Он обеспечивает более крупное изображение с меньшего расстояния. Это также более или менее портативные проекторы, поскольку они, как правило, меньше по размеру.

Подробнее: Лучшие проекторы до 1000 долларов

Наконец, есть «ультракороткофокусные» проекторы, которые могут создавать изображение до 100 дюймов с расстояния всего 15 дюймов. Бьюсь об заклад, это больше, чем ваш нынешний плоский экран. Эти ультракороткофокусные проекторы обычно зарезервированы для коммерческих или корпоративных приложений, хотя они могут быть полезны в небольших домах или квартирах, где пространство еще более ограничено, чем в тех, в которых вместо этого используется стандартный короткофокусный проектор.К сожалению, линзы, которые делают возможным сверхкороткофокусное расстояние, также немного дороже, поэтому они в основном предназначены для бизнес-приложений. Как видно на короткофокусном изображении Sony 4K или LG PF1000U.

Если вам действительно нужен ультракороткофокусный проектор, есть несколько прочных ультракоротких моделей, но вы можете потратить гораздо больше на менее яркий и менее универсальный проектор, который работает только в очень специфических сценариях просмотра.

Некоторые короткофокусные проекторы, которые стоит рассмотреть

[amazon_link asins = ‘B01MSBRYZL, B01MR2RB5B, B00M9D4CAK, B01L8VXJJ8, B013JHF1SQ, B01M2DEQZ9 ′ template =’ ProductAd ‘store =’ short-throw-vs-long-throw-projectors ‘-205’ marketplace = ‘US-5 -11e7-b8a4-81dd5f3a9f05 ′]

Что подходит именно вам?

Как и большинство технологий, приобретаемых сегодня, в споре между коротким и быстрым ходомдлиннофокусные проекторы: все зависит от того, что вы ищете.

Короткое и длинное расстояние зависит от настройки вашего домашнего кинотеатра и количества доступного места для просмотра.

С одной стороны, длиннофокусные проекторы могут быть дешевле, чем их короткофокусные конкуренты, но они также не слишком подходят для домашних кинотеатров, когда между вашим диваном и противоположной стеной очень мало места. Поговорка «впереди» не так часто используется в домашних кинотеатрах, но она все равно может раздражать, когда ваши друзья или семья участвуют в фильме, только один из них встает, чтобы перекусить и испортить выстрел для всех.При длинных расстояниях между проектором и экраном остается больше места, что повышает вероятность того, что кто-то пройдет по пути изображения во время следующего захода в комнату или выхода из нее. Где найти дешевый короткофокусный проектор. Найдите здесь лучший обзор короткофокусного проектора.

С другой стороны, короткие броски впечатляют только для обстановки в гостиной, хотя за этот бонус приходится платить. Короткие броски обходятся дороже при оформлении заказа, а также не адаптируются к дальним проекционным расстояниям, как это могут делать длинные броски.Если вы планируете использовать проектор исключительно для любых других проектов или презентаций вне домашнего кинотеатра, лучшим выбором может быть дальний свет.

Другие советы

В конечном итоге вы можете рассчитать идеальный стиль проецирования для ваших предпочтений просмотра, перейдя к нашему руководству по лучшему проектору на 2018 год и используя удобный инструмент, предоставленный там, чтобы узнать, подходит ли вам короткофокусный или длиннофокусный проектор. Убедитесь, что вы выбрали проектор с правильными портами, которые вам нужны, чтобы вы могли подключать такие вещи, как монитор компьютера, проигрыватель Blu-ray, видеокамеру, домашнее аудиооборудование или игровую приставку.

Если вам нужны хорошие цвета, убедитесь, что вы выбрали модель с подходящей яркостью цвета. Это измеряется в люменах. Чем ярче проектор, тем выше будет показатель светового потока.

Большинство проекторов поставляются с пультом дистанционного управления, с помощью которого можно удобно настраивать параметры, не вставая и не подходя к устройству. Однако не все дают вам этот бонус, поэтому убедитесь, что вы знаете, что получаете в коробке при покупке.

Если вы хотите установить длиннофокусный проектор на потолок, убедитесь, что ваш проектор можно установить таким образом.Опять же, они не все созданы равными, и даже если вы можете установить его, он может не поставляться с необходимыми аксессуарами для этого. Итак, еще раз убедитесь, что вы знаете, что получаете.

ЖК-проектор, как правило, дает более четкое изображение и лучшее качество изображения, тогда как проектор DLP, как правило, легче и портативнее. Тип, который вы выберете, будет основан на ваших уникальных потребностях. Светодиодные проекторы имеют ограниченную яркость по сравнению с ЖК-дисплеями и DLP, поэтому они не подходят для помещений, в которые проникает какой-либо свет.

Многие из современных проекторов могут работать с вашим умным домом, а также быть связаны с домашней автоматизацией.

Убедитесь, что ваш проектор может регулировать соотношение сторон, так как некоторые старые материалы были сняты квадратными, а новые – прямоугольными.

В то время как мы все смотрим на технологии лазерных проекторов в ближайшем будущем и мечтаем о лазерном свете, эти короткофокусные и длиннофокусные проекторы удовлетворят все ваши потребности. Некоторые популярные проекторы: BenQ ht2150st, серия домашних кинотеатров Epson,

.

Если вы ищете короткофокусные, длиннофокусные или ультракороткофокусные проекторы, в нашем руководстве для покупателей вы найдете все, что вам нужно знать о технологиях, чтобы вы могли принять обоснованное решение и купить подходящие модели проекторов. Сейчас наибольшей популярностью пользуются проекторы 4k. Помните, что в основном речь идет о размере изображения и качестве изображения на основе расстояния до объекта. Это определит типы проекторов, на которые вы будете смотреть.

Читать дальше: Лучший экран проектора

Статьи по теме:

Длинноходовая полировальная машинка – колодки

Дома
/
Полировщик дальнего действия – колодки

/ Страница 1 из 1

Сортировать по:
Все полировальные машины с дальним забросом – подушечки3-дюймовые поролоновые подушечки6-дюймовые поролоновые подушечки7-дюймовые полировальные дискиDA PolisherПолировщик с приводом от шестерниДлинноходовые полировальные машиныНовые продуктыКолодкиМаленькие полировщикиUro-FiberUro-Tec

Сортировать по:
РекомендуемыеЛучшие продажиАлфавит: A-ZАлфавит: Z-APЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкой Дата: от новых к старым Дата: от старых к новым

Основной характеристикой полировальной машинки с длинным ходом или с высоким действием двойного действия является то, что диаграмма колебаний головки намного шире, чем у стандартной полировальной машины двойного действия. То есть площадка раскачивается намного дальше, когда вращается вокруг центра. Величина, на которую подушка отклоняется от центра тренажера, называется «выбросом». Увеличенный ход полировальной машины высокого действия создает большее трение и воздействие на поверхность краски.

Это дает полировщикам двойного действия с длинным ходом или высоким действием возможность выполнять более обширную коррекцию краски, чем стандартная машина двойного действия, сохраняя при этом относительно большой запас прочности от повреждения краски или перегрева.Многие технические специалисты считают, что они могут выполнять большинство стандартных операций по коррекции краски без необходимости переходить на ротационную полировальную машинку. Другие техники будут сопровождать обширные сеансы коррекции ротационной полировальной машины с помощью высокопроизводительного D-A для удаления завихрений и технических дефектов, оставленных роторной полировальной машиной.

Таким образом, полировщик двойного действия с длинным ходом или высоким действием отлично подходит для операций по совершенствованию окраски от легкой до умеренной (возможно, даже больше), а также отлично подходит для нанесения воска / герметика.

Прокладка Uro-Fiber ™, 6 дюймов

Диаграммы приложений

---

Подушечки Buff и Shine из Uro-Fiber предназначены для максимального раскрытия потенциала детализации, уже наблюдаемого в подушках из микрофибры.Имея на 25% меньший ворс, чем у традиционных подушечек из микрофибры, подушечки Buff и Shine Uro-Fiber Pads также включают смесь двух разных сортов микрофибры в одной подушке. Эти две функции, никогда ранее не встречавшиеся в подушках из микрофибры, позволяют резать, полировать и отделывать всего за один шаг!

В то время как черные и белые волокна, входящие в состав подушечек из Uro-Fiber Pads Buff и Shine, создают в целом привлекательный внешний вид, они предназначены для гораздо большего, чем просто внешний вид. Когда режущие и полирующие волокна смешаны в одну подушечку, теперь вы можете удалять легкие и средние царапины и завихрения, полировать до совершенства и полировать до блеска всего с помощью одной подушечки! Хотя, конечно, вам понадобится чистая подушечка для каждого шага.

6 дюймов Буфф и обуви Уро-волокна подушка может быть использовано с 5 или 6 дюймов в опорной плите.

Просмотреть полную информацию о продукте »

Прокладка Uro-Fiber ™, 5 дюймов

Диаграммы приложений

---

Подушечки Buff и Shine из Uro-Fiber предназначены для максимального раскрытия потенциала детализации, уже наблюдаемого в подушках из микрофибры.Имея на 25% меньший ворс, чем у традиционных подушечек из микрофибры, подушечки Buff и Shine Uro-Fiber Pads также включают смесь двух разных сортов микрофибры в одной подушке. Эти две функции, никогда ранее не встречавшиеся в подушках из микрофибры, позволяют резать, полировать и отделывать всего за один шаг!

В то время как черные и белые волокна, входящие в состав подушечек из Uro-Fiber Pads Buff и Shine, создают в целом привлекательный внешний вид, они предназначены для гораздо большего, чем просто внешний вид. Когда режущие и полирующие волокна смешаны в одну подушечку, теперь вы можете удалять легкие и средние царапины и завихрения, полировать до совершенства и полировать до блеска всего с помощью одной подушечки! Хотя, конечно, вам понадобится чистая подушечка для каждого шага.

Используйте 5-дюймовые прокладки из уро-волокна Buff и Shine с 5-дюймовой подкладной пластиной.

Просмотреть полную информацию о продукте »

• ПЕНА ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СЕТЬ Грубый зеленый ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РЕЗКА Грубый ОРАНЖЕВЫЙ СРЕДНИЙ ОТРЕЗ Бордовый ПОЛИРОВКА КРАСНЫЙ ОТДЕЛКА

  ---

  УРО-ТЕК «ОТКРЫТАЯ ЯЧЕЙКА»
  	СИНИЙ	ТЯЖЕЛАЯ РЕЗКА
  	Бордовый	СРЕДНИЙ ОТРЕЗ
  	ЖЕЛТЫЙ	ПОЛИРОВКА
  	БЕЛЫЙ	ОТДЕЛКА

  ---

  УРО-ЯЧЕЙКА «ЗАКРЫТАЯ ЯЧЕЙКА»
  	ГОЛУБОЙ	РЕЗКА
  	ОРАНЖЕВЫЙ	ПОЛИРОВКА
  	КРАСНЫЙ	ОТДЕЛКА

  ---

  ---

  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ НАКЛАДКИ
  	СМЕСЬ ШЕРСТИ, ДВУХПЛОТНАЯ, ДВУСТОРОННИЙ СТРОЧОК		АГРЕССИВНАЯ РЕЗКА И ДОЛГОСРОЧНЫЙ

  .

  No related posts.