Разборка безынерционной катушки: Разборка и смазка катушек

Как разобрать безынерционную катушку и устранить проблемы


Разборка безынерционной катушки может происходить чаще, чем этого желает рыболов. В процессе лова она часто контактирует с водой, грязью и песком, что ведет к нежелательным последствиям. Даже элементарное падение в воду требует в дальнейшем смазки всего устройства.


Помимо этого, в безынерционке иногда возникают различные дефекты, приводящие к ухудшению ее рабочих характеристик. Услышав малейший посторонний шум, до выявления причин его возникновения катушкой не стоит пользоваться, чтобы не усугубить ситуацию.

Разбираем безынерционную катушку


Причин, из-за которых происходит разбор безынерционной катушки, может быть множество. Самая распространенная – неопытность самого рыболова, который тянет рыбу не удилищем, а с помощью подмотки. Такие нагрузки быстро изнашивают механизмы, а недостаточно крепкие детали ломаются. 


Четверть все дефектов приносит песок, проникающий внутрь корпуса. Наиболее от него страдают подшипники, которые в этой ситуации идут только под замену. Не рекомендуется хранить безынерционки в помещениях с повышенной влажностью, которая способна привести к коррозии.

Подготовительный этап перед разборкой


Если рыболову никогда не доводилось заниматься разборкой, свой первый самостоятельный демонтаж лучше производить неторопливо, тщательно запоминая последовательность и располагая извлеченные элементы на столе. В дальнейшем это облегчит процесс сборки, о котором мы писали в статье «Сборка безынерционной катушки в правильной последовательности».


Прежде чем приступить к извлечению элементов катушки, необходимо удалить с корпуса пыль и грязь. Не стоит пользоваться чистящими веществами, достаточно теплой воды с мылом. Различную химию не нужно применять даже в том случае, если имеются достаточно сильные загрязнения. Если агрессивные вещества попадут внутрь, это приведет к нежелательным последствиям.


Изгибы и труднодоступные места чистятся с помощью пинцета либо другим приспособлением. Сильно въевшуюся грязь можно попробовать удалить спиртом. Все изложенные выше рекомендации упростят разборку и не позволят проникнуть внутрь абразивным и агрессивным веществам.

Бюджетная безынерционная катушка дайва разборка и сборка


Перед разборкой желательно иметь под рукой схему, которая нередко идет в комплекте, а в случае отсутствия найти ее в интернете. Еще один вариант – снимать процесс демонтажа фотоаппаратом либо мобильником, это значительно упростит сборку механизмов. Рассмотрим все действия на примере: разборка и сборка безынерционная катушка дайва либерти.

  • Сначала демонтируются пластиковые элементы, после отвинчивается гайка фрикциона, шпуля стаскивается.
  • Теперь взору предстают различные небольшие шайбочки и шестерни, составляющие крутящую конструкцию. Их необходимо извлечь и разложить на столе так, как они находились в катушке.
  • Далее можно снять рукоятку. Здесь два варианта в зависимости от модели: открутить рукой либо отверткой.
  • Чтобы не создавала помех зажимная пружина, ее загибают пассатижами, другой рукой извлекая катушечную конструкцию.
  • Завершив его извлечение, демонтируют ротор.
  • Под ним расположен ролик накрутки лесы. С него снимается скоба.
  • Теперь можно демонтировать корпус. Как разобрать безынерционную катушку с передним фрикционом: отверткой отвинчивается небольшой болт и снимается переключатель.
  • Вывинчивается второй болтик и вытягивается заглушка.
  • Демонтируется стенка безынерционки, которая удерживается с помощью фиксаторов.


Далее идет центральный механизм, выполненный из бегунка и пары шестерен. Желательно чистить его всегда, несмотря на корректную работу. Для удаления смазки можно воспользоваться ватной палочкой. После этого осматриваются все извлеченные элементы и тщательно очищаются.


Не стоит ломать голову, как разобрать безынерционную катушку с задним фрикционом, поскольку это не намного сложнее. Рассмотрим демонтаж самого тормоза. Сначала отвинчивают на торце небольшой винтик, затем выкручивается ручка регулировки. Поддев пружинку, фиксирующую шестеренку, извлекаем ее вместе с прижимной пружиной.


Далее разборка безынерционной катушки с задним фрикционом заключается в извлечении тормозного диска, который выходит достаточно туго, поэтому необходимо постучать торцевой частью, чтобы он выпал. После очистки сборка ведется в обратном порядке.


Разборка безынерционной катушки с бесконечным винтом ведется по тем же технологическим операциям, применимым ко всем разновидностям моделей. Единственное, что может затруднить разбор, – например, на Super X 3000 стоит декоративная панель, которая мешает отвинчиванию крепежных винтов.

Причины возникновения дефектов и их устранение


Многие дефекты, которые возникают в период эксплуатации катушки, можно ликвидировать самостоятельно. Кроме того, предварительно ее можно попытаться настроить, о чем мы писали в статье «Как отрегулировать безынерционную катушку во время рыбалки».

  • Утеря рукоятки. Наиболее распространенная тема. Опытные рыболовы советуют при покупке приобретать конструкции, имеющие шайбу и втулку для крепежа.
  • Самопроизвольное защелкивание укладывателя лесы. Иногда можно наблюдать, как скоба сбрасывается во время закидывания снасти, что ведет к отстрелу приманки, а при более тяжелой оснастке – ее обрыву и даже перелому удилища. Если не помогло подтягивание винтов, то ставят прокладку под стержень, удерживающий пружинку.
  • Обрыв рыболовной нити. Такое случается, если стопорная гайка фрикционного тормоза немного выступает за кромку шпули. Именно об нее происходят зацепы и обрыв лесы. Для устранения изымается фиксирующая шайба и все фрикционные. Фетровая прокладка заменяется на тонкую из пластика. После сборки выступ отсутствует.
  • Леса сходит спирально. Подобное случается при проникновении грязи в ролик лесоукладывателя. Подшипник начинает тереться, леса перестает скользить сквозь него. Лечится разбором и тщательным смазыванием всех элементов.
  • Посторонние шумы внутри корпуса. При их появлении стоит немедленно прекратить использовать мясорубку. Хорошо, если внутри оказалась грязь, которая удаляется при разборке, однако не исключается выход из строя одного из подшипников.
  • Некачественная подмотка лесы. При намотке на шпулю образуется конус. Исправить проблему возможно с помощью регулировочных шайб, которые нередко идут в комплекте.


Важно помнить, чтобы катушка работала долго и надежно, за ней нужен соответствующий уход. Хранить и транспортировать ее необходимо в специальном чехле либо пластиковом или деревянном боксе. Отрыбачив в дождливую погоду, механизм обязательно нужно смазать. Именно профилактика убережет безынерционку от негативных последствий.

Ремонт катушки кобра | Советы рыбакам

Приветствую вас уважаемые рыболовы. Сегодня мы будем говорить о разборке катушки кобра CB 640. За любыми снастями нужно следить и ухаживать и катушек это касается в первую очередь, ведь не смазанная катушка будет издавать лишние шумы, отпугивать рыбу, и в конце концов сломается.

Конечно рассматриваемая модель бюджетная, и кто то подумает, зачем что то чинить и разбирать, когда можно купить новую, но согласитесь куда лучше потратить эти деньги на различные мелочи.

Итак, давайте разберемся, для чего нужно разбирать катушку. Во первых это элементарное обслуживание, смазка регулировка, протяжка и т.д. Во вторых ремонт или замена, каких либо деталей.

Разборка фрикционного тормоза

Начнем, пожалуй, с самого простого, разборки фрикционного тормоза.  Фрикцион разбирают для очистки от грязи и промывки дисков. Узнать, что настало время чистить фрикцион довольно просто, достаточно лишь покрутить шпулю. Если шпуля крутиться рывками, значит пришла пора чистки. Для всей работы нам понадобятся: отвертка плоская, отвертка крестовая, и небольшие пассатижи.

Для начала откручиваем болт на торце катушки:

Выкручиваем и снимаем регулировочную ручку:

Поддеваем пружину, которая фиксирует шестерню и по совместительству трещит, когда мы регулируем фрикцион:

После этого вытаскиваем шестерню и прижимную пружину:

Сам тормозной диск вытаскивается довольно туго, поэтому нужно слегка стукнуть торцом катушки, что бы он вывалился:

После промывки или замены частей фрикционного тормоза, все собирается в обратном порядке, я думаю, это не станет трудностью даже для молодого поколения рыболовов.

к содержанию ↑

Разборка механизма скобы лесоукладывателя

Этот узел наиболее важен в катушке, и требует постоянной смазки, так как именно сюда попадает большинство влаги. В данной статье мы не будем рассматривать снятие скобы целиком и снятие ролика, так как ролик можно смазать и без разборки обычной силиконовой смазкой после чего протереть салфеткой рабочую поверхность, а всю скобу снимают довольно редко.

Откручиваем болт крышки механизма:

 

Здесь должна быть пружина, но у меня она отсутствует, так как сломалась. Что бы у вас этого не случилось, регулярно смазывайте этот узел. Ослабление или поломка пружины, повлечет за собой не полное закрытие скобы, леска не будет соскальзывать на ролик, и в итоге будет перекручиваться.

Далее откручиваем болт самого держателя скобы, и убираем скобу в сторону:

Отсюда мы можем извлечь пружину(которая у меня отсутствует) что бы немного растянуть ее и небольшую проволоку которая служит для защелкивания скобы, если вы вдруг забыли ее закрыть и начали вращать ручку катушки:

К слову: не советую пользоваться данным механизмом, лучше самому руками закрывать скобу, так как этот механизм сильно повреждает части катушки и сокращает ее срок службы.

к содержанию ↑

Разборка основного механизма катушки

Теперь переходим к самому трудному шагу по сравнению с предыдущими, разборке механизма вращения катушки и управления ходом шпули. Я думаю снять шпулю и открутить ручку у вас получиться без подробного описания.

Разборку данного механизма производят для смазки частей или замены каких либо деталей, если таковые у вас имеются.

Сразу оговорюсь, видите этот штырек?

Не нужно пытаться его вытащить, оно вам не нужно, он запрессован, и вытащив его один раз, он постоянно будет греметь, и вываливаться в самый неподходящий момент.

Откручиваем крышку механизма. Она держится на трех шурупах, после их откручивания подденьте крышку плоской отверткой и снимите ее:

Теперь поднимите вверх главную шестерню, и слегка наклонив ее вниз катушки:

Вытащите шестерню:

Теперь откручиваем вот этот шуруп:

 

К стати на этой фотографии хорошо видно где смазывать механизмы катушки.

Поддеваем эту деталь и снимаем ее с вала:

 

Теперь можно вытащить вал, просто берем его за ту часть, где была шпуля и вытаскиваем:

Теперь можно достать деталь, которая отвечает за движение шпули:

И последнюю шестерню:

Теперь можно приступить к снятию вращающейся части катушки. Обратите внимание, что гайка имеет левую резьбу, то есть откручивается по часовой стрелке, и закручивается против:

Открутив гайку вращающаяся часть без труда снимется, и мы увидим механизм стопора обратного хода, под которым располагается подшипник, закрепленный 2мя шурупами, открутив которые мы сможем снять червячную шестерню и сам подшипник:

 

 

Я не рекомендую без особой необходимости трогать эти два шурупа, так как именно на них приходиться основная нагрузка!!!

Собирается все это дело в обратном порядке, но не забывайте что данная катушка бюджетная, и все шурупы закручиваются в пластик, поэтому старайтесь закрутить их по резьбе!!!

Точно так же разбираются и похожие модели катушек, надеюсь статья вам была полезна.

Если у вас остались вопросы, я буду рад ответить на них в комментариях. Ни хвоста вам, ни чешуи!!!

 

Обслуживание и ремонт рыболовных катушек

Далеко не всем рыбакам по средствам проводить обслуживание своих безинерционных катушек в специализированных центрах. У кого-то банально не хватает времени туда попасть, у кого-то не хватает средств. Но то, что любая (даже самая дешёвая) катушка требует регулярного ухода – факт непреложный. Но безвыходных ситуаций не бывает, и любой рыбак, умеющий держать в руках отвертку, в состоянии сам справиться с этой задачей, если будет четко следовать определённому порядку действий и руководствоваться нашими рекомендациями.

Данный материал представляет собой пошаговые действия простейшего обслуживания (чистка-смазка) и некоторые советы для верного его проведения, прислушаться к которым следует, если конечно вы не хотите, чтобы следующий сезон после вашего обслуживания стал для Вашей безинерционки последним.
Шаг первый
– подбор инструмента. Для проведения всех операций по разборке-сборке катушки нужен набор отверток, в котором должны присутствовать пара крестовых (РН1 и РН2) и несколько обычных различной величины. Так же понадобиться небольшой разводной ключ, пинцет или медицинский зажим, смазка (густая и жидкая), чистый бензин (например – для зажигалок), ветошь (не ворсистая!). Чтобы удобнее было работать с густой смазкой, не лишним будет запастись и одноразовым шприцом.

Шаг второй
– наружная чистка. Многие откладывают этот этап на последнюю очередь, что, по сути, в корне не верно. Наружную чистку катушки от грязи и пыли следует сделать сразу! В противном случае, пыль и грязь при сборке может попасть на уже обработанные смазкой внутренние механизмы, что весьма отрицательно скажется на долговечности катушки. Протирать катушку снаружи нужно ветошью, смоченной бензином или эфиром. Таким образом, Вам без труда удастся отчистить корпус даже от въевшееся грязи. Затем снимаем шпулю и ту же операцию проделываем со скрытыми поверхностями катушки (и шпули, естественно тоже).
Шаг третий
– очистка ротора. Выставляем ось ротора в крайнее верхнее положение (поворотом ручки). Разводным ключом отвинчиваем гайку, которая фиксирует ротор. При этом гайка может иметь как левую, так и правую резьбу, поэтому эту операцию проделываем осторожно: если не подаётся, пробуем крутить в другую сторону. Да, некоторые модели катушек имеют винт, фиксирующий саму шайбу от произвольного раскручивания (фото 1). Тогда, естественно, в первую очередь откручиваем его. Важно: следует пометить положение ротора относительно втулки, для того чтоб при сборке точно поставить его на место. Это необходимо потому, что современные катушки (даже недорогие) отбалансированы на заводе изготовителе. И неправильная установка ротора может привести к подтираниям при дальнейшей эксплуатации. Ротор снят и теперь нужно тщательно его очистить от грязи и старой смазки. Для дальнейшей смазки всех видимых узлов (обгонная муфта, подшипники оси обгонной муфты и т.д.) пользуемся ТОЛЬКО жидкой смазкой. При этом в саму обгонную муфту льём его немного – это чревато проскальзыванием муфты в холодное время года. Если дальнейшей разборке катушки ротор не мешает – ставим его на место, выполняя всё в обратном порядке (не забываем о метках!). В противном случае, откладываем ротор в сторону и приступаем к следующему шагу.

Шаг четвертый
– разборка механизма катушки. Снимаем ручку, разбираем фрикционный тормоз, снимаем крышку катушки. Все снятые детали тщательно протираем. Путем проставления меток на роторе, на ведущей шестерне и на корпусе катушки, замечем расположение ведущей шестерни (фото 2). Делаем это все по той же причине: не любое положение шестерни правильное, поскольку зубья шестерёнок тщательно подогнаны. И если потом поставить шестерню не на место, катушка начнет «рычать» и тяжело работать. Снимаем ведущую шестерню и хорошенько все протираем от старой смазки и грязи. Многие спрашивают, обязательно ли убирать старую смазку? Да, обязательно! В процессе эксплуатации туда наверняка попадала и пыль, и грязь, а значит, эти мелкие частички, находясь в масле, разрушительно действовали на механизмы катушки и от них нужно избавиться – на то она и чистка!

Шаг пятый
– смазка внутренних механизмов. Если ведущая шестерня вращается не на шарикоподшипниках, а на втулках (хотя бы с одной стороны), смазываем трущиеся поверхности втулок густой смазкой. Наносим густую смазку на зубья ведущей шестерни (Фото 3) и на хвостовик оси шпули, если у вас катушка с задним фрикционом. Если у вас катушка с бесконечным винтом, смазываем его сначала густой смазкой, потом немного жидкой (Фото 4). Если есть полужидкая смазка, то для бесконечного винта лучше воспользоваться ей. Смазываем другие трущиеся узлы внутри корпуса катушки густой смазкой. Не переусердствуйте: смазки должно быть немного и только в трущихся узлах. Иначе на солнце она потечет изо всех щелей. Нежелательно так же, чтобы густая смазка попадала в трущийся узел “ось шпули – отверстие в ведомой шестерне” (на которой закреплен ротор). Если это произойдет, ход катушки станет тяжелее.

Шаг шестой
– сборка катушки. Ставим на место ведущую шестерню с учетом пометок, закрываем корпус механизма катушки. Ставим на место ручку. Смазываем густой смазкой трущийся узел рукоятки, если он не на шарикоподшипниках. Капаем несколько капель жидкой смазки в точку выхода оси шпули из ротора и под ролик лесоукладывателя (Фото 5-6). Ставим шпулю на место. Осталось смазать механизм возврата дужки и оси вращения дужки. Эти узлы мажутся густой смазкой. Работа по простейшему обслуживанию безинерционной катушки окончена. При некоторой сноровке вся операция отнимает не более 30 минут. Но обслуженная таким образом катушка (с периодичностью раз в год) не подведёт Вас в самый ответственный момент и прослужит долгие годы.

В конце хотелось бы дать несколько советов по использованию смазки.

1. Желательно для смазки использовать смазки того производителя же производителя что и катушка. Но это не догма. Если Вы внимательно читали выше и тщательно очищали всю старую смазку, то подойдет и смазка ЛЮБОГО производителя (лишь бы для катушек) .

2. Для смазки катушек вполне подходит и синтетическое масло (например, BOSH) или масло для обслуживания оргтехники.

3. Не рекомендуется использовать моторные масла и жидкость WD-40. Особенно это касается катушек с большим числом пластиковых деталей, поскольку WD-40 и присадки, применяемые в моторных маслах, могут привести к их разрушению.

4. При выборе отверток, следите, чтобы они плотно входили в прорези саморезов. Иначе можно слизать шлицы на шурупе и не добиться нужного результата.

5. В процессе разборки неплохо иметь под рукой небольшую посудину для болтиков, гаечек и уже смазанных деталей.

6. Не пресыщайте катушку маслом! Это не есть правильно. Во всём нужна мера.

7. В любом случае, всегда бережно относитесь к своим катушкам: избегайте попадания на них воды, не бросайте в песок, будьте аккуратны при транспортировке.

Удачной всем рыбалки!

К великому сожалению покупка новой безынерционной катушки это еще не все. Не получается так: понравилась, купил, поехал на рыбалку и лови.

В последнее время качество сборки катушек, наличие и правильность смазки рабочих механизмов оставляют желать лучшего. Также на многих безынерционках уже с завода есть какие-то непонятные люфты, шумы, а иногда даже попадается металлическая стружка внутри корпуса. Если раньше слабый контроль за качеством был присущ катушкам бюджетных серий, то в настоящее время даже у топовых моделей полно недочетов, поэтому при покупке нужной вам модели настоятельно рекомендую просить продавца выставить на прилавок несколько одинаковых катушек, покрутить каждую и выбрать из представленных лучшую.

Во время тестов необходимо пристально осмотреть каждую модель на наличие посторонних шумов, легкость прокручивания ручки, так же проверить наличие люфта главной пары, люфта ротора относительно штока, нет ли проскальзывания ручки в обратном направлении (работу мгновенного стопора обратного хода). Обратить внимание на то, что шпулю не колбасит из стороны в сторону и она стоит неподвижно относительно все то же штока.

На катушках, оснащенных складывающейся ручкой, необходимо проверить люфт кнопки. Все эти моменты тестируются- прокручиванием, покачиванием элементов катушки относительно осей крепления и подергивания по осям туда-сюда, не обращая внимание на недовольный взгляд продавца-консультанта.

При таком дотошном осмотре нескольких катушек, в 90 % -тах случаев находится одна самая “правильная”. У которой, и ход плавнее, и шумов меньше, и с люфтами все в порядке. Но и это не гарантия того, что внутри достаточно смазки или не найдется какого-то косячка, который в скором будущем способен испортить впечатление от покупки. Поэтому, перед первым использованием безынерционной катушки на водоеме лучше произвести вскрытие и убедиться в том, что катушка не нуждается в смазке, что внутри нет посторонних предметов, и т.д. В общем нужно обслужить катушку.

Рассмотрим разборку и обслуживание катушки на примере бюджетной модели Daiwa Regal 2500 XIA, попутно устраним небольшие, но очень неприятные люфты, которые способны за сезон “убить” зубья шестерни и червяка главной пары.Кстати, не лишним будет отметить, что абсолютно такой же внутренний механизм у Daiwa Procaster 2500 X, да и многие другие “народные” катушки разбираются похожим образом. Главное сохранять последовательность.

При тесте катушки Daiwa Regal 2500 XIA были выявлен люфт ручки и люфт ротора относительно штока.

Разбираем.

Откручиваем гайку фрикциона и кладем её слева от себя, снимаем шпулю и кладем ее рядом, а дальше каждую снятую деталь кладем рядом с предыдущей слева на право: резиновое колечко, подшипники, шайбочки и т.д. Последовательность действий очень поможет при сборке катушки, потому-что не нужно будет гадать откуда все это здесь взялось.

После освобождения штока, откручиваем стопорный винт и гайку крепления челнока (ротора)

Под ротором видим два шурупа, которые держат шайбу крепления блока подшипников обгонной муфты. Маленькой крестовой отверткой откручиваем эти шурупы и вынимает сначала блок, потом муфту. Внимание!!! Подшипники внутри блока не должны быть обильно смазаны, также сухой должна быть сама муфта, иначе стопор обратного хода будет не мгновенным (ручка будет проскальзывать назад). Муфта может скользить по смазке и не стопориться в блоке.

В принципе, если катушка новая и никаких люфтов на челноке не обнаружено, то дальше можно не разбирать, но в моем случае необходимо проверить подшипник червячной передачи, поэтому продолжаем.

Под обгонкой снова шайба на двух шурупах, которая держит подшипник червяка в посадочном отверстии. Откручиваем шурупы, шайбу вынимаем. Проверяем что с подшипником.

Выкручиваем три винта и располовиниваем корпус катушки. Внимание! Между главной шестерней и подшипником корпуса есть очень тоненькая медная шайба, которая имеет свойство чудесным образом прилепляться к подшипнику, слетая с оси шестерни. Если сразу её увидели, то страшного ни чего нет, вы знаете откуда она и зачем. Хуже если она пропала при сборке или вообще сместилась по внутренней части корпуса, а потом осталась незамеченной. Смех-смехом, но приходилось видеть и такое, что человек не обратил внимание на такой пустячок, шайба осталась под корпусом, в последствии отлипла и попала в мясорубку шестерен главной пары.

Итак, шайбу не потеряли, корпус располовинили, теперь смотрим что внутри. Густая чистая смазка должна присутствовать только на зубьях шестерен главной пары и шестерне штока. Никаких отдельно валяющихся шайбочек, стружки от внутренней обработки катушки быть не должно. Подшипники все смазаны, но не обильно и более жидкой смазкой.

Тут наверно многим можно успокоится, собрать все в обратной последовательности и наслаждаться покупкой.

Но, во-первых, я не доверяю заводской смазке, а во-вторых с трудом верю в то, что смазка там есть в достаточном (правильном, что тоже немаловажно) количестве. Если есть, удаляю и смазываю заново, если нет- детали протираю от того гумуса, что туда понапихали и все равно делаю по своему. Так надежней.

Чтоб вынуть все испачканные не поймешь чем детали, необходимо расцепить зубья шестерен главной пары, и сначала вынуть из корпуса червяк, а затем главную. Для того чтоб это сделать, удаляем стопорную шайбу, которая держит ось шестерни в подшипнике корпуса. Поддеваем ее шилом и аккуратно вынимаем из паза оси.

Немного надавливаем на ось со стороны убранной шайбы, вынимаем червяк, затем главную шестерню, шток… и видим вот это –

Теперь надо каждую детальку помыть в керосине или в какой -то другой, пригодной для этих целей жидкости.

и жидкую силиконовую-

Как уже говорилось набивать полный корпус смазкой смысла никакого нет, да и лишняя со временем попадет на обгонную муфту, а чем это чревато вам уже известно.

Наносим необходимое количество литиевой на зубья главной шестерни и

на червяк, а подшипники и другие трущиеся поверхности прыскаем жидкой силиконовой смазкой, предварительно хорошо встряхнув баллончик. Оставляем все и идем курить минут на десять. За это время силиконовая смазка преобразуется в конечную субстанцию, излишки её мы удаляем и приступаем к сборке катушки.

Ах, да люфт на роторе!!!

Как выяснилось, люфтит подшипник в посадочном отверстии. На какие-то микроны подшипник оказался меньше чем нужно, а этого вполне достаточно чтоб впоследствии разбить направляющее гнездо червяка, которое находиться рядом с главной шестерней, да и зубья катушки не плотно прилегают, что ведет к их быстрому износу и характерному рокоту при вращении ручки.

Что делать с подшипником, который болтается в корпусе катушки вопрос интересный…

Можно попытаться найти или где-то заказать хороший подшипник, так как наш люфт скорей всего из-за того, что он китайскОй (как тот пуховик в песне Г. Харламова), но цена выйдет приблизительно в половину стоимости всей катухи и вопрос целесообразности таки действий имеет большое значение.

А можно пойти вот таким путем-

Взять ФУМ-ленту, хорошо и равномерно растянуть кусочек, чтоб сама лента стала тоньше. Обмотать ею подшипник и вдавить его в посадочное гнездо с помощью подходящей по диаметру трубки. Отмечу, что дело это хлопотное. Не всегда с первого раза получается все правильно сделать. … а то и с третьего не получается, но от этого зависит долговечность использования катушки в целом, поэтому надо постараться.

Может есть какой-то другой способ о котором я не додумался, но я не додумался… поэтому воспользовался тем который знаю.

Второй люфт, который был на самой ручке появляется по двум причинам, первая из которых – люфт одного или обоих подшипников в посадочных отверстиях корпуса, вторая – неплотное прижатие главной пары между подшипниками корпуса.

В первом случае поступать нужно точно также как показано выше, а прижатие шестерни можно добиться постановкой дополнительной шайбы на ось со стороны крышки корпуса. Единственное, придется поэкспериментировать с толщиной шайбы, так как пережимать шестерню нельзя. Нужно добиться того чтоб ручка крутилась свободно и легко, но люфта не было.


Разборка безынерционной катушки может происходить чаще, чем этого желает рыболов. В процессе лова она часто контактирует с водой, грязью и песком, что ведет к нежелательным последствиям. Даже элементарное падение в воду требует в дальнейшем смазки всего устройства.

Помимо этого, в безынерционке иногда возникают различные дефекты, приводящие к ухудшению ее рабочих характеристик. Услышав малейший посторонний шум, до выявления причин его возникновения катушкой не стоит пользоваться, чтобы не усугубить ситуацию.

Разбираем безынерционную катушку

Причин, из-за которых происходит разбор безынерционной катушки, может быть множество. Самая распространенная – неопытность самого рыболова, который тянет рыбу не удилищем, а с помощью подмотки. Такие нагрузки быстро изнашивают механизмы, а недостаточно крепкие детали ломаются.

Четверть все дефектов приносит песок, проникающий внутрь корпуса. Наиболее от него страдают подшипники, которые в этой ситуации идут только под замену. Не рекомендуется хранить безынерционки в помещениях с повышенной влажностью, которая способна привести к коррозии.

Если рыболову никогда не доводилось заниматься разборкой, свой первый самостоятельный демонтаж лучше производить неторопливо, тщательно запоминая последовательность и располагая извлеченные элементы на столе. В дальнейшем это облегчит процесс сборки, о котором мы писали в статье «Сборка безынерционной катушки в правильной последовательности ».

Прежде чем приступить к извлечению элементов катушки, необходимо удалить с корпуса пыль и грязь. Не стоит пользоваться чистящими веществами, достаточно теплой воды с мылом. Различную химию не нужно применять даже в том случае, если имеются достаточно сильные загрязнения. Если агрессивные вещества попадут внутрь, это приведет к нежелательным последствиям.

Изгибы и труднодоступные места чистятся с помощью пинцета либо другим приспособлением. Сильно въевшуюся грязь можно попробовать удалить спиртом. Все изложенные выше рекомендации упростят разборку и не позволят проникнуть внутрь абразивным и агрессивным веществам.

Перед разборкой желательно иметь под рукой схему, которая нередко идет в комплекте, а в случае отсутствия найти ее в интернете. Еще один вариант – снимать процесс демонтажа фотоаппаратом либо мобильником, это значительно упростит сборку механизмов. Рассмотрим все действия на примере: разборка и сборка безынерционная катушка дайва либерти.

  • Сначала демонтируются пластиковые элементы, после отвинчивается гайка фрикциона, шпуля стаскивается.
  • Теперь взору предстают различные небольшие шайбочки и шестерни, составляющие крутящую конструкцию. Их необходимо извлечь и разложить на столе так, как они находились в катушке.
  • Далее можно снять рукоятку. Здесь два варианта в зависимости от модели: открутить рукой либо отверткой.
  • Чтобы не создавала помех зажимная пружина, ее загибают пассатижами, другой рукой извлекая катушечную конструкцию.
  • Завершив его извлечение, демонтируют ротор.
  • Под ним расположен ролик накрутки лесы. С него снимается скоба.
  • Теперь можно демонтировать корпус. Как разобрать безынерционную катушку с передним фрикционом: отверткой отвинчивается небольшой болт и снимается переключатель.
  • Вывинчивается второй болтик и вытягивается заглушка.
  • Демонтируется стенка безынерционки, которая удерживается с помощью фиксаторов.

Далее идет центральный механизм, выполненный из бегунка и пары шестерен. Желательно чистить его всегда, несмотря на корректную работу. Для удаления смазки можно воспользоваться ватной палочкой. После этого осматриваются все извлеченные элементы и тщательно очищаются.

Не стоит ломать голову, как разобрать безынерционную катушку с задним фрикционом, поскольку это не намного сложнее. Рассмотрим демонтаж самого тормоза. Сначала отвинчивают на торце небольшой винтик, затем выкручивается ручка регулировки. Поддев пружинку, фиксирующую шестеренку, извлекаем ее вместе с прижимной пружиной.

Далее разборка безынерционной катушки с задним фрикционом заключается в извлечении тормозного диска, который выходит достаточно туго, поэтому необходимо постучать торцевой частью, чтобы он выпал. После очистки сборка ведется в обратном порядке.

Разборка безынерционной катушки с бесконечным винтом ведется по тем же технологическим операциям, применимым ко всем разновидностям моделей. Единственное, что может затруднить разбор, – например, на Super X 3000 стоит декоративная панель, которая мешает отвинчиванию крепежных винтов.

Многие дефекты, которые возникают в период эксплуатации катушки, можно ликвидировать самостоятельно. Кроме того, предварительно ее можно попытаться настроить, о чем мы писали в статье «Как отрегулировать безынерционную катушку во время рыбалки
».

Важно помнить, чтобы катушка работала долго и надежно, за ней нужен соответствующий уход. Хранить и транспортировать ее необходимо в специальном чехле либо пластиковом или деревянном боксе. Отрыбачив в дождливую погоду, механизм обязательно нужно смазать. Именно профилактика убережет безынерционку от негативных последствий.

Зима с ее долгими вечерами располагает рыболова к приведению в порядок его снастей. Например, катушек. Петр Моталов демонстрирует неполную разборку и обслуживание (ТО-1) современной безынерционной катушки.

Для обслуживания катушек необходим небольшой набор инструментов (отвертки, гаечный ключ, пинцет, кисточка) и различные виды смазки. В нашем случае это жидкая смазка в масленке, консистентная смазка в тюбике и полужидкая – в баллончике. Такой баллончик особенно удобен для наружных работ, особенно в полевых условиях, для проведения экспресс-обслуживания. Все эти смазки специально предназначены для рыболовных катушек.

Произведем обслуживание катушки высшего класса – “Daiwa Tournament-Z”. По простоте обслуживания “Дайвы” стоят на первом месте среди дорогих катушек: на них уходит в полтора раза меньше времени, чем на аналогичные модели некоторых конкурентов.

Мы не будем объяснять, как выполнять элементарные операции (отвинчивать винты и т.п. – это и так всем понятно), а остановимся на наиболее важных моментах.

  1. Прежде чем разбирать катушку, протрем ее и кисточкой сметем песок (фото 1).
  2. Снимаем шпулю и работаем с ней. В данном случае мы имеем дело со шпулей системы ABS, со встроенным тормозом и бортиком, покрытым нитридом титана. Из-под юбки шпули убираем ваткой песок (фото 2). То же делаем и под гайкой (фото 3). Бортик шпули протираем, а если есть выбоины – заглаживаем их мелкой алмазной наждачной бумагой (фото 4).
  3. Снимаем ручку, отвинтив винт на противоположной стороне катушки. Смазываем ее в трех местах (фото 5-7).
  4. Снимаем ротор. У нашей катушки он сверхлегкий, из специального сплава. Сначала убираем подшпульный узел (у разных катушек он устроен по-разному), затем отвинчиваем стопорный винт, про который иногда забывают (фото 8), и уж потом – гайку (фото 9).
  5. Сняв ротор, первым делом протираем его внутреннюю поверхность (фото 10). Снимаем с него боковые крышки, чистим и смазываем поверхность ротора под крышками и находящиеся там детали (фото 11-12). Сюда тоже часто попадает песок и начинает хрустеть.
  6. Переходим к ролику лесоукладывателя. На T-Z ролик легкий, суперкомпактный, скоростной; на загрязнения он реагирует свистом при работе и поэтому требует постоянного ухода. Его следует обслуживать чаще, чем всю катушку. Снимаем ролик, вынимаем шарикоподшипник, шайбы. Все эти детали мы очищаем и смазываем жидкой смазкой (фото 13 : в пинцете – шайба).
    Обслуживаем обгонную муфту. Этот узел часто ошибочно называют (в том числе в рекламных проспектах) подшипником, роликовым подшипником. На самом деле он не играет роль подшипника, а служит исключительно мгновенным стопором обратного хода, позволяя ротору вращаться только в одну сторону. В отключенном же состоянии обгонная муфта никак не работает.
    Самая большая неприятность – если внутрь муфты попадает лишняя смазка, особенно густая. В некоторых инструкциях даже есть предупреждение не обрабатывать муфту густой смазкой: ролики могут залипнуть и перестать работать (для зимней ловли вообще надо убрать отсюда почти всю смазку). Кроме того, проскальзывания и заедания появляются от попадания в муфту грязной воды.
    В данной катушке обгонная муфта сидит между двумя шарикоподшипниками на одном валу с малой (ведомой) шестерней главной передачи ().
  7. Смазываем каретку с бегунком механизма раскладки лески (фото 21).
  8. Протираем шарикоподшипники на большой шестерне главной передачи (фото 22). На них приходится большая нагрузка не только во время вываживания рыбы, но и при простом подматывании лески. У большинства недорогих катушек шарикоподшипник стоит только со стороны ручки, а с противоположной стороны – пластмассовая втулка. При перестановке ручки на другую сторону, под правую руку, эту втулку целесообразно заменить подшипником, иначе очень скоро появится люфт.

На T-Z стоят высококачественные закрытые шарикоподшипники, рассчитанные на весь срок службы катушки. Все обслуживание заключается в их протирке.

Петр Моталов

Напечатано “Российским рыболовным журналом №1 2002 г.”
перепечатанно полностью с разрешения редакции

В.Афанасьев (Slava)

О применяемых смазках,
рекомендуемых условиях и т.д. говорилось ранее, поэтому, для краткости,
повторяться не будем. Полная разборка с полной же промывкой требуется
нечасто, но поскольку в руки попалась катушка, хорошо черпнувшая
песочка, грех было не воспользоваться моментом и не устроить ей фотосессию. Возможно, кому-то и пригодится.

Хозяин пострадавшей поступил
абсолютно правильно, немедленно прекратив ловлю катушкой после принятия
песчаной «ванны». Последствия могли быть совершенно безрадостные, если
не сказать хуже. Забегая вперед скажу, что в нашем случае лишь слегка
«зашелестел» всего один подшипник – с правой стороны зубчатого колеса.
Хотя, не исключено, мог поскрипывать и до этого. Шум еле ощутимый,
тонкий. Подшипник не CRBB, обычный, но закрытого типа. Потому хорошо
промыть его внутри невозможно.

Итак, начинаем разборку. Откручиваем
гайку фрикциона, снимаем шпулю. Отсоединяем ручку.

А вот и
песочек появился.

Придется промывать шпулю полностью. Вынимаем
из отсека фрикциона фиксирующую пятигранную пружину, металлические диски
и мягкие прокладки. Металлические диски промываем в уайт-спирите, с
торцов мягких прокладок удаляем песчинки чистой тканью. На внутреннюю
поверхность при зажатом фрикционе песок конечно же не попал.

Ручка сильно хрустит. Все ясно, – песок. Разбираем и ее. Для этого
выкручиваем винт под накладкой фишки и выбиваем штифт. Промываем все
детали внутри и снаружи. Собираем в обратной последовательности,
предварительно смазав. Забиваем штифт обратно.

Подшпульный
узел.

Снимаем миниатюрную проволочную пятигранную пружину и
снимаем со штока пластмассовую втулку, плстмассовую фигурную шайбу,
фирменную дайвовскую трещетку, выдавливаем штифт и снимаем металлическую
насадку, и весь узел – на промывку.

Выкручиваем фиксирующий саморез, отворачиваем гайку крепления ротора (резьба правая). Снимаем со
штока пластмассовую втулку.

В гайке установлен подшипник. Все
промываем от песка.

Перед снятием ротора помечаем их взаимное
положение с бронзовым валом (шестерни). После снятия ротора принимаем
меры против выпадения внутренней втулки обгонной муфты и шайбы – ставим
на вал зажим. Или вынимаем втулку с шайбой, иначе могут выпасть без
нашего участия.

Механизм сброса дужки здесь расположен в обеих рычагах
ротора. По очереди разбираем рычаги и узел ролика лесоукладчика.
Необходимо помнить о том, что в узлах имеются пружины, и не все они
большого размера. Например, пружина возврата толкателя.

Детали
механизма сброса дужки.

После промывки деталей и
корпуса ротора, собираем в обратном порядке. Приступаем к разборке
корпуса катушки. Открутив внизу корпуса винт снимаем нижнюю
пластмассовую накладку. Отворачиваем три крайних винта (по периметру
корпуса) и снимаем крышку корпуса вместе с накладкой. При этом следим за
тем, чтобы главное колесо осталось на месте, не изменив положения
относительно бронзовой шестерни. Для этого можно прижать его отверткой
через отверстие крышки. Вынимаем также направляющий шток кулисы (в
нижней части корпуса) т.к. он остается теперь незакрепленным.

Откручиваем два
винта крепления обгонной муфты и вынимаем ее.

Обгонная муфта и
детали ее крепления. В нашем случае пришлось полностью промывать муфту
от песка – не хотела вращаться бесшумно. Смазываем муфту жидкой смазкой.
Если катушка чистая муфту можно не трогать.

Далее откручиваем три винта
крепления головного подшипника (CRBB) и вынимаем его вместе с бронзовой
шестерней. Бронзовая шестерня спереди вращается в подшипнике, сзади – а
пластмассовой втулке, которая вставляется в опору, образованную выступом
корпуса, и фиксируется от проворота, входя пазом в выступ внизу.

После извлечения пластмассовой втулки вынимаем шток с
кулисой. Откручиваем винт крепления шестерни кулисы и вынимаем ее с
подшипником и шайбами.

Детали механизма подачи шпули

Аккуратно
сняв пружину, вынимаем шток переключения обгонной муфты.

Разборка корпуса завершена.

В нашем случае, для полной очистки от песка
пришлось снимать обе боковые накладки. Все детали, а также крышку,
корпус. Накладки промываем уайт-спиритом, протираем чистой мягкой
тканью, сушим. Собираем в обратном порядке, не забыв перед сборкой
смазать.

Смазываем посадочные места в корпусе катушки и валу
переключения обгонной муфты и вставляем его на место. Защелкиваем
пружину, смазываем место прижима ее к валу.

Сборку шестерни
кулисы начинаем с установки на место большой полированной шайбы. На нее
кладем шестеренку, в отверстие закладываем медную шайбу, вставляем
подшипник, закручиваем винт. Шестерня должна вращаться легко, но без
люфта. Далее вставляем на место шток шпули с кулисой (не забыв смазать
паз и кулачек). После этого устанавливаем на место пластмассовую заднюю
втулку бронзовой шестерни, следя за тем, чтобы она зафиксировалась от проворота, зайдя пазом в выступ.

Вставляем бронзовую шестерню с
подшипником, закрепляем тремя винтами. Устанавливаем на место правый
подшипник и вставляем колесо, ориентируя его на нанесенные метки. Для
этого надо будет повернуть в нужное положение шток переключения муфты.
На вал колеса устанавливаем подшипник и все шайбы. Вставляем на место
направляющий шток кулисы. Закрываем корпус крышкой, следя за тем, чтобы
не сместить относительно друг-друга зубья главной пары. Закрепляем
крышку и устанавливаем нижнюю накладку. Далее возвращаем на место
накладки боковые, затем обгонную муфту, шайбу, втулку, ротор, ручку,
шпулю.

Для тех, у кого чешутся руки. Как разобрать катушку с задним фрикционом? | Рыбалка с “Английской Снастью”

Безынерционные катушки пользуются огромной популярностью среди рыболовов. И не удивительно – забрасывать оснастку при помощи данной катушки легко и просто, плавный и аккуратный ход позволяет использовать ее практически в любом виде ловли, а специализировнные модели с бэйтраннером – на карповых удилищах в карпфишинге. Вместе с тем, многие рыболовы думают, что новая катушка полностью обслужена, и им остается только ловить. Но агрессивная среда – грязь, песок, вода – делают свое дело, и любая, даже самая дорогая катушка, начинает «шипеть», скрипеть и подавать другие «болезни».

Если их не устранить своевременно – катушка прикажет долго жить. Кроме того, под корпус даже дорогих моделей как безынерционных, так и мультипликаторных катушек производитель очень часто кладет недостаточное количество смазки, в результате чего механизм катушки работает прктически «по сухому». Поэтому своевременное обслуживание – залог долгих лет уверенной работы любой катушки. Однако перед тем, как качественно обслужить катушку, ее следует разобрать. В принципе, разборка безынерционной катушки с задним фрикционом не является архисложной процедурой, но определенные нюансы в ней есть. Как же правильно разобрать и почистить безынерционную катушку?

Прежде всего, следует снять шпулю катушки. Под ней видим стопор, зафиксированный на штоке. Его необходимо открутить для того, чтобы снять ротор. Весь механизм ротора и детали механизма заднего хода тщательно вычищаются от выработки и старой смазки, почерневшей от времени.

Далее откручиваем гайку, регулирующую фрикцион заднего хода. Как правило, на торце этой гайки присутствует болт, фиксирующий ее на катушке (у некоторых моделей он прикрыт декоративной заглушкой) и снимаем ее. После этого откручиваем 3 или 4 болта, фиксирующих боковую крышку и снимаем ее. Перед нами предстает механизм катушки во всей своей красе. Достаем главную шестерню и постепенно разбираем оставшиеся элементы конструкции. Прежде всего, их необходимо очистить от старой смазки. Делать это лучше при помощи теплой воды. Особое внимание следует уделить подшипникам – мелкие песчинки, застрявшие в их могут привести к заклиниванию и неправильной работе как следствие.

После того, как элементы катушки очищены от старой смазки, следует обильно смазать все механические элементы новой смазкой. Не следует давать излишнее количество смазки, лучше от этого катушка работать не станет. После смазки собираем катушку в обратном порядке.

Кроме того, особое внимание следует уделить механизму лесоукладывателя. Ролик лесоукладывателя подвержен попаданию мусора и заклиниванию. Из-за этого он останавливается в одном положении, перестает вращаться и вмиг пропиливается леской. Поэтому следует открутить гайку, фиксирующую механизм лесоукладывателя и тщательно промыть и смазать втулку или подшипник,на котором установлен сам ролик.

Помимо загрязнения механизма катушки во время рыбалки, происходит большое количество повреждений и поломок безынерционных катушек во время транспортировки. Чтобы этого не произошло, следует использовать всевозможные чехлы для катушек. Выпускаются они как в мягком, так и в полужестком исполнении. А для тех, кто предпочитает перевозить катушку на удилище, применяются специальные чехлы, закрывающие и катушку, и часть рукояти удилища, защищая таким образом их от повреждений.

Сервисное обслуживание и ремонт рыболовных катушек

Профилактика рыболовной катушки — это
необходимая процедура. Она включает в себя комплекс работ по разборке,
промывке, смазке и устранению люфтов. Необходимость профилактики
обусловлена тем, что при использовании катушки в условиях рыбной ловли в
неё попадает вода, мелкий сор, пыль, песок, что может привести к
изнашиванию деталей и даже поломке катушки в самый неподходящий момент.

Мы выполняем
ремонт любого типа рыболовной катушки и любого уровня поломки. Однако часто
бывает, что выгоднее приобрести новую катушку, чем заняться ремонтом
старой, поэтому мы всегда консультируем клиента по этому вопросу и
говорим стоимость ремонта катушки. Мы работаем напрямую с самыми
крупными производителями рыболовного снаряжения и поэтому предлагаем
нашим клиентам широкий ассортимент оригинальных запчастей для ремонта
рыболовных катушек, по выгодным ценам. 

Процесс ремонта рыболовной катушки можно
сопровождать ее тюнингом. В рыбалке, как и в любом искусстве, для
постоянного совершенствования необходимо обращать внимание на детали.
Тюнинг рыболовной катушки позволяет значительно улучшать ее
характеристики. У нас вы можете найти высокоскоростные керамические
подшипники, высококачественные смазки, средства для ухода за катушкой,
наборы для чистки и ремонта рыболовной катушки, запчасти, шпули и т. д.
Кроме того, вы можете не только приобрести это все в нашем магазине, но
мы также можем сделать всю работу по тюнингу рыболовной катушки за вас,
гарантируя непременное качество исполнения.

Стоимость профилактики рыболовной катушки зависит от стоимости вашей катушки:











Стоимость катушки, (руб)    Цена профилактики, (руб)
до 5 000 1000 
5 000 – 20 000 1200 
свыше 20 000 1500 
мультипликаторные 1200
морские мультипликаторные и безинерционные 2500
Доп. работы:
диагностика 250
полировка шпули

300

изготовление деталей по образцу

зависит от сложности детали

* стоимость работ указана без стоимости используемых материалов.

Профилактика катушки

В таком состоянии находится большинство рыболовных катушек по окончанию рыболовного сезона… Если вы хотите продлить работоспособность ваших катушек — не забывайте по завершению сезона приносить их в рыболовный сервисный центр АКМЕ для проведения профилактики.  

Замена втулки на подшипник

Вот что бывает, когда стоит пластиковая втулка на ведущей шестерне главной пары. При попадании грязи под втулку стирается ведущая шестерня, после чего катушка начинает греметь и ход становится жестким. Ввиду этого мы рекомендуем менять втулку на подшипник. Осуществляем замену при проведении профилактики.

Полировка шпули

Очень часто при неправильной транспортировке или при падении появляются забои и царапины на кантике шпули, что в дальнейшем приводит к обрыву лески и перетиранию шнура. Мы осуществляем полировку шпули во избежание упомянутых проблем.

Изготовление износостойкой шестерни

Встречаются случаи, когда детали приходят в негодность, и имеет смысл заменить пластиковые детали на металлические. Предоставляем услуги по изготовлению запчастей из износостойких материалов.

Восстановление дужки лесоукладывателя

Мы боремся за восстановление каждой рыболовной катушки принесенной на ремонт в наш сервисный центр. Существует множество малоизвестных компаний по производству рыболовных катушек, минусом таких компаний является то, что они не поставляют запчасти к своим катушкам. Мы всегда стараемся сделать всё возможное, чтобы отремонтировать такие катушки всеми методами.
Однако советуем приобретать катушки проверенных известных брендов таких как Shimano и Daiwa, которые предоставляют запчасти для своих катушек, мы заказываем запчасти на прямую у производителя и ремонт с заменой запчастей не вызывает сложностей.


Мы гордимся качеством нашей работы, которое подтверждают наши партнеры и клиенты:
DAIWA (Японская компания-производитель, специализирующаяся на производстве рыболовного оборудования и приманок)
Ardent (Официальный дистрибьютор на территории РФ)

Обслуживание безынерционной катушки

Нынче летними снастями многие ловят круглый год. Но безынерционную катушку, как и автомобиль, следует подготовить к использованию в холодное время года. В автомобиль заливают зимнее масло. В катушке, не имея зимней катушечной смазки, вы можете разбавить густую смазку жидкой (той же фирмы). А в сильные морозы смазку иногда убирают почти полностью, несмотря на опасность повышенного износа катушки. Чем не пожертвуешь, когда хочется половить…


Зима с ее долгими вечерами располагает рыболова к приведению в порядок его снастей. Например, катушек. Петр Моталов демонстрирует неполную разборку и обслуживание (ТО-1) современной безынерционной катушки.

Для обслуживания катушек необходим небольшой набор инструментов (отвертки, гаечный ключ, пинцет, кисточка) и различные виды смазки. В нашем случае это жидкая смазка в масленке, консистентная смазка в тюбике и полужидкая — в баллончике. Такой баллончик особенно удобен для наружных работ, особенно в полевых условиях, для проведения экспресс-обслуживания. Все эти смазки специально предназначены для рыболовных катушек.

Произведем обслуживание катушки высшего класса — «Daiwa Tournament-Z». По простоте обслуживания «Дайвы» стоят на первом месте среди дорогих катушек: на них уходит в полтора раза меньше времени, чем на аналогичные модели некоторых конкурентов.

Мы не будем объяснять, как выполнять элементарные операции (отвинчивать винты и т.п. — это и так всем понятно), а остановимся на наиболее важных моментах.

1) Прежде чем разбирать катушку, протрем ее и кисточкой сметем песок (фото 2).

2) Снимаем шпулю и работаем с ней. В данном случае мы имеем дело со шпулей системы ABS, со встроенным тормозом и бортиком, покрытым нитридом титана. Из-под юбки ШПУЛИ убираем ваткой песок (фото 3). То же делаем и под гайкой (фото 4). Бортик шпули протираем, а если есть выбоины — заглаживаем их мелкой алмазной наждачной бумагой (фото 5).

3) Снимаем ручку, отвинтив винт на противоположной стороне катушки. Смазываем ее в трех местах (фото 6-8).

4) Снимаем ротор. У нашей катушки он сверхлегкий, из специального сплава. Сначала убираем под-шпульный узел (у разных катушек он устроен по-разному), затем отвинчиваем стопорный винт, про который иногда забывают (фото 9), и уж потом — гайку (фото 10).

5) Сняв ротор, первым делом протираем его внутреннюю поверхность (фото 11). Снимаем с него боковые крышки, чистим и смазываем поверхность ротора под крышками и находящиеся там детали (фото 12-13). Сюда тоже часто попадает песок и начинает хрустеть.

6) Переходим к ролику лесоукладывателя. На T-Z ролик легкий, суперкомпактный, скоростной; на загрязнения он реагирует свистом при работе и поэтому требует постоянного ухода. Его следует обслуживать чаще, чем всю катушку. Снимаем ролик, вынимаем шарикоподшипник, шайбы.

Все эти детали мы очищаем и смазываем жидкой смазкой (фото 14: в пинцете – шайба).

7) Обслуживаем обгонную муфту. Этот узел часто ошибочно называют (в том числе в рекламных проспектах) подшипником, роликовым подшипником. На самом деле он не играет роль подшипника, а служит исключительно мгновенным стопором обратного хода, позволяя ротору вращаться только в одну сторону. В отключенном же состоянии обгонная муфта никак не работает.

Самая большая неприятность — если внутрь муфты попадает лишняя смазка, особенно густая. В некоторых инструкциях даже есть предупреждение не обрабатывать муфту густой смазкой: ролики могут залипнуть и перестать работать (для зимней ловли вообще надо убрать отсюда почти всю смазку). Кроме того, проскальзывания и заедания появляются от попадания в муфту грязной воды.

В данной катушке обгонная муфта сидит между двумя шарикоподшипниками на одном валу с малой (ведомой) шестерней главной передачи (фото 15). Снимаем ее и чистим ватным тампоном (фото 16).

8) Аккуратно протираем шарикоподшипники (фото 17). Смазки они не требуют. Ни в коем случае нельзя их промывать (главная ошибка любителей!). При промывке в подшипники заносятся мелкие частицы грязи, выводящие их из строя.

9) Чистим, а затем смазываем малую (ведомую) шестерню главной передачи (фото 18). Здесь используется консистентная смазка.

10) Снимаем крышку корпуса редуктора, вынимаем большую (ведущую) шестерню главной передачи и удаляем грязь (фото 19). Смазываем большую шестерню главной передачи консистентной смазкой (фото 20), а так называемый бесконечный винт – смазкой из баллончика (фото 21).

11) Смазываем каретку с бегунком механизма раскладки лески (фото 22).

12) Протираем шарикоподшипники на большой шестерне главной передачи (фото 23). На них приходится большая нагрузка не только во время вываживания рыбы, но и при простом подматывании лески. У большинства недорогих катушек шарикоподшипник стоит только со стороны ручки, а с противоположной стороны — пластмассовая втулка. При перестановке ручки на другую сторону, под правую руку, эту втулку целесообразно заменить подшипником, иначе очень скоро появится люфт.

На T-Z стоят высококачественные закрытые шарикоподшипники, рассчитанные на весь срок службы катушки. Все обслуживание заключается в их протирке.

Катушка Akara Sea Rider – новинка 2018 года

 

В обзоре – новинка 2018 года силовая безынерционная катушка Akara Sea Rider.  Основное назначение катушки  – для дальнего заброса и силовой ловли.

Недорогой вариант силовой катушки от Akara приличного качества сборки.  Посмотрим начинку катушки, – разберем её  полностью.   (посмотреть ВИДЕО ОБЗОР по разборке катушки).

Перфорированная шпуля (вторая шпуля в комплекте).  Сверхточная регулировка фрикциона. Основная шпуля из металла
Мгновенный антиреверс. Сбалансированный ротор. 

Внешний обзор катушки Sea Rider

Итак, безынерционная катушка Akara Sea Rider поставляется в бархатном чехле. В комплекте – дополнительная шпуля. Рукоятка из софт-тач полимера для удобного хвата.  Качественные подшипники обеспечивают плавный ход.

 

 

Ролик антизакручивателя лески.  Усилиенная полая дуга с механизмом антисброса.  Увеличенная шпуля Long Cast Spool для дальнего заброса.  

Усиленная полая дуга  и конический лесоукладыватель позволяют использовать все типы лесок и шнуров.

 

Разборка безынерционной катушки Sea Rider

Начнем разбирать безынерционную катушку Sea Rider 

 

Откручиваем ручку.   

Отмечаем, что ручка – металлическая  для большей надежности и долговечности.

 

Далее откручиваем основную шпулю катушки. Основная шпуля – из металла. Система многодискового фрикциона

 

  

 Механизм с антикоррозийным покрытием.

 

Добираемся до ротора.

Точная балансировка ротора для уменьшения вибрации.

 

Вал на подшипниках из нержавеющей стали

Обгонная муфта.

 

Добрались до вала катушки. Бронзовый червячный вал для снижения трения. Опорный подшипник из нержавеющей стали.

 

 

Заключительный шаг в разборке катушки.  Крышка надежно закреплена винтами.  Задняя крышка из износостойкого пластика.

 

 

Подшипники обеспечивают плавное вращение ручки.  Рабочая пара силумин-бронза прослужит весь срок эксплуатации.
Водостойкая смазка обеспечивает долговечную работу.  Подшипники обеспечивают плавное вращение ручки.

 

Безынерционная катушка Akara Sea Rider  – качество доступно!

Безынерционные катушки в магазине Rybolov.ORG

 

 

%PDF-1.4
%
432 0 объект
>
эндообъект

внешняя ссылка
432 113
0000000016 00000 н
0000003455 00000 н
0000003644 00000 н
0000003688 00000 н
0000003715 00000 н
0000003765 ​​00000 н
0000003894 00000 н
0000003952 00000 н
0000004523 00000 н
0000004632 00000 н
0000004740 00000 н
0000004848 00000 н
0000004956 00000 н
0000005065 00000 н
0000005173 00000 н
0000005282 00000 н
0000005390 00000 н
0000005499 00000 н
0000005607 00000 н
0000005716 00000 н
0000005825 00000 н
0000005934 00000 н
0000006043 00000 н
0000006152 00000 н
0000006261 00000 н
0000006370 00000 н
0000006479 00000 н
0000006588 00000 н
0000006697 00000 н
0000006806 00000 н
0000006915 00000 н
0000007024 00000 н
0000007133 00000 н
0000007214 00000 н
0000007293 00000 н
0000007374 00000 н
0000007454 00000 н
0000007534 00000 н
0000007614 00000 н
0000007694 00000 н
0000007774 00000 н
0000007854 00000 н
0000007934 00000 н
0000008014 00000 н
0000008094 00000 н
0000008174 00000 н
0000008254 00000 н
0000008334 00000 н
0000008414 00000 н
0000008494 00000 н
0000008574 00000 н
0000008654 00000 н
0000008734 00000 н
0000008814 00000 н
0000008894 00000 н
0000008973 00000 н
0000009052 00000 н
0000009108 00000 н
0000009186 00000 н
0000009263 00000 н
0000010545 00000 н
0000011891 00000 н
0000013332 00000 н
0000014805 00000 н
0000016128 00000 н
0000017669 00000 н
0000018424 00000 н
0000018985 00000 н
0000019371 00000 н
0000019663 00000 н
0000024690 00000 н
0000025133 00000 н
0000025497 00000 н
0000025904 00000 н
0000031601 00000 н
0000032136 00000 н
0000033666 00000 н
0000035196 00000 н
0000035777 00000 н
0000035853 00000 н
0000075603 00000 н
0000075642 00000 н
0000091276 00000 н
0000091315 00000 н
0000091373 00000 н
0000091579 00000 н
0000091657 00000 н
0000091701 00000 н
0000091828 00000 н
0000091943 00000 н
0000092059 00000 н
0000092245 00000 н
0000092344 00000 н
0000092489 00000 н
0000092637 00000 н
0000092753 00000 н
0000092889 00000 н
0000093013 00000 н
0000093171 00000 н
0000093302 00000 н
0000093423 00000 н
0000093579 00000 н
0000093698 00000 н
0000093871 00000 н
0000094041 00000 н
0000094181 00000 н
0000094325 00000 н
0000094467 00000 н
0000094609 00000 н
0000094731 00000 н
0000094861 00000 н
0000094979 00000 н
0000002556 00000 н
трейлер
]/предыдущая 1557140>>
startxref
0
%%EOF

544 0 объект
>поток
хб“`б`з. ̀

(PDF) Анализом просадки обмотки катушки

(и, возможно, одной из наиболее влиятельных моделей) была модель для линейного ортотропного материала

, разработанная [1]. С тех пор в линейную модель были внесены различные усовершенствования и расширения

. К ним относятся нелинейные свойства материала [2-5], большие деформации

мягких материалов [6], релаксация материала обмотки [7-10] и трехмерные эффекты

[11-13]. Подробный недавний обзор моделей обмотки катушек можно найти в [14].

Математически моделирование просадки катушки намного сложнее, так как катушку уже нельзя

рассматривать как осесимметричную, как предполагается в моделях намотки катушки, из-за

гравитационной силы собственного веса катушки, действующей на катушка. Таким образом, одним из распространенных методов

борьбы с этой потерей симметрии является использование МКЭ (анализа методом конечных элементов) для определения

напряжений в рулоне и конечной деформации рулона. Одна такая модель была разработана

[15].Авторы сначала рассчитали напряжения в катушке после намотки по стандартным моделям намотки катушки

(предполагая как линейные, так и нелинейные свойства материала). Затем с помощью многослойной модели МКЭ был определен эффект

гравитационной нагрузки катушки, при этом

свойства материала, используемые в модели, зависели от рассчитанного распределения напряжений.

Каждый слой моделировался как твердотельный элемент с плоской деформацией,

радиальная жесткость которого зависела от среднего радиального давления для слоя.Взаимодействие слоев было смоделировано с использованием

контактных поверхностей, при этом модуль сдвига зависел как от среднего давления, так и от

коэффициента трения. [15] использовали эту модель для изучения влияния таких факторов, как натяжение рулона, радиальная жесткость, смазка и поведение ползучести на деформацию рулона. Их расчеты,

интересно, показали увеличение деформации рулона с увеличением количества слоев, используемых в

модели FEA для того же начального распределения напряжения и свойств материала.

[16] использовали модель МКЭ с континуальными линейно-упругими свойствами материала для изучения влияния собственного веса стальных рулонов с остаточными напряжениями. Межслойное проскальзывание и раскрытие

учитывались с помощью модели сочлененного материала. (Модель сочлененного материала имеет соединения или

трещины, которые могут открываться или закрываться в зависимости от напряжений и деформаций). Начальные напряжения в катушке

были рассчитаны на основе модели обмотки катушки для линейно-упругого изотропного материала, следовательно,

модель пренебрегла сжимаемостью межвитковых зазоров.Расчеты МКЭ показали

, что напряжение намотки оказывает значительное влияние на деформацию катушки. Интересно, что представленные результаты

показали увеличение деформации рулона с увеличением напряжения намотки, тогда как расчеты

по [15] предсказали уменьшение деформации рулона с увеличением напряжения намотки.

Столь противоречивые выводы, полученные в результате расчетов МКЭ, неудивительны. Сгенерированные таким образом

приближенных решения соответствуют, с точки зрения обратного анализа ошибок, точной минимизации аппроксимации точного лагранжиана.В зависимости от вида, который принимает приближенный лагранжиан, выделяются различные сценарии. В приведенной выше ситуации

оказывается, что [15] смоделировали ситуацию, когда GP E больше, чем

, чем T EE , тогда как [16] смоделировали ситуацию, когда TEE больше, чем GP E.

Пояснение этот момент приведен в Разделе 4.

Основываясь на наблюдениях за тонкими рулонами, произведенными в BlueScope Steel, увеличение напряжения намотки

снижает вероятность оседания рулона и может уменьшить деформацию рулона.

[17] разработали модель FEA для расчета напряжений в рулонах из-за внешних сил. Они

использовали ортотропную, упругопластическую модель сочлененного материала с учетом проскальзывания

между слоями и разделения соединений. Вместо определения влияния сил гравитации из-за веса рулона

модель FEA использовалась для расчета напряжений, создаваемых в бумажном рулоне

усилиями зажима устройств, используемых для подъема рулона (в вертикальном положении), а также межслойное проскальзывание

в бумажном рулоне при контакте качения с намоточным барабаном.

По-видимому, нет ссылок на моделирование деформации катушки под действием собственного веса, которые

не включают расчеты методом конечных элементов. В этом отчете в разделе 4 феноменологически исследуется

96

Почему мой вейп плюется? Как исправить потрескивающую и брызгающую жидкость Vape

Привет и добро пожаловать обратно в очередное образовательное приключение по вейпингу. Сегодня мы собираемся решить часто задаваемый вопрос: почему мой вейп плюется/потрескивает?

Проблема, которую мы постоянно слышим от клиентов, заключается в том, что их вейп плюется или трещит.«Спитбэк», как его часто называют, на самом деле не такая уж редкая проблема, и с ней сталкивалось большинство вейперов, особенно тех, кто использует субомные резервуары.

Spitback и потрескивание, к сожалению, являются одной из тех очень распространенных проблем, для которых вейпинг еще не нашел решения, но есть ряд способов, которые вы можете использовать, чтобы резко сократить это неприятное явление.

  1. Почему вейп шипит/потрескивает?
  2. Как предотвратить шипение/потрескивание вейпа?
  3. Какие вейпы не плюются и не трещат?
  4. Какие вейпы менее склонны плеваться или трещать?

Почему вейп шипит/потрескивает?

«Спитбэк» — это термин, обозначающий, когда маленькие шарики или капли горячего сока паров выходят из мундштука и приземляются на губы или язык вейпера.Это может вызвать дискомфорт из-за тепла жидкости и часто приводит к онемению пораженной части губ на несколько секунд.

Примерно в 90% случаев причина, по которой ваш вейп шипит или потрескивает, заключается в том, что внутренняя часть спирали залита паровым соком.

Представьте себе, что произойдет, если капнуть несколько капель воды на горячую сковороду; жидкость пузырится, не выдерживая волнения прямого тепла, и разлетается в любом направлении, чтобы уйти. В случае с вейп-баком одно из этих направлений оказывается ко рту.

Есть несколько причин, по которым ваш змеевик переполняется, чаще всего это потому, что ваш змеевик просто выходит из строя; хлопок внутри, распылявший сладкую жидкость для вейпа в течение нескольких недель, эффективно карамелизировался, материал теперь пропитан жидкостью для вейпа и не способен эффективно впитывать новый сок.

Другой очень распространенной причиной наводнений является чрезмерный энтузиазм.

«Заправка», как мы рассмотрели в нашем руководстве по вейп-койлам, — это процесс введения вашей катушки в жидкость для вейпа до или во время установки, чтобы при заполнении бака вам не пришлось долго ждать, пока он закипит. замочить перед использованием.

К сожалению, многие заправляют свои спирали слишком интенсивно, сбрасывая большое количество парового сока в центр спирали, где он вступает в непосредственный контакт с нагревательным элементом и ведет себя так же, как большинство жидкостей при внезапном прямом нагревании. их.

Как предотвратить шипение/треск вейпа?

Остановите выброс вейпа, регулярно очищая его

1. Заправляйте катушки

За одно; премьер терпеливо! Правильный способ заправки — просто «окрасить» открытый хлопок небольшим прикосновением сока вейпа, а затем обязательно подождать 5 минут или около того, прежде чем впервые включить устройство.

2. Опустите вейп на бумажное полотенце

.

Если вы в настоящее время испытываете проблему со сплющиванием / потрескиванием вейпа и не хотите выбрасывать свою текущую катушку, есть пара быстрых исправлений, которые вы можете сделать прямо сейчас.

Один из распространенных способов — крепко взяться за устройство и «дернуть» его вниз, чтобы мундштук опустился вниз по широкой и быстрой дуге. Инерция вашего щелчка, вероятно, сместит и выбросит значительные лужи сока вейпа; попробуйте это на бумажном полотенце, вы будете удивлены, сколько воды вытекает из вашего капельного наконечника!

3.

Очистите аквариум ватными палочками

Другой способ — взять ватные палочки, снять крышку с бака и слегка промокнуть внутреннюю часть спирали, впитывая нежелательные резервуары жидкости для вейпинга вокруг нагревательного элемента.

Вы также можете воспользоваться моментом во время замены катушки, чтобы разобрать резервуар и использовать кухонные полотенца или ватные палочки, чтобы протереть все внутри, особенно в нижней части под катушкой, где небольшой резервуар сока для вейпа нередко может пролиться. построить.

Какие вейп-ручки/бачки не плюются и не трещат?

Мундштуки против плевков доступны для тех, кто не может использовать вейпы для отплевывания. плевать и хрустеть.

Доступно несколько капельных наконечников и мундштуков, оснащенных защитой от брызг, представляющих собой соты или сетчатую конструкцию с отверстиями, которые меньше, чем взбалтываемые капли сока вейпа, что гарантирует, что мундштук всегда сможет поймать их, прежде чем они достигнут ваших губ. .

Если вы ищете мундштук против слюны, обязательно обратите внимание на размеры; мундштуки для вейпов всегда бывают одного из двух размеров — 510 и 810, и они редко бывают взаимозаменяемыми.

Большинство дриптипов с защитой от слюны, вероятно, будут 810, так как это более распространенный мундштук в стиле «широкого отверстия» для больших легких DTL, но обязательно проверьте, несмотря на то, что доступны 510 единиц.

Какие вейпы менее склонны плеваться или трещать?

Наборы MTL с меньшей вероятностью вызовут проблемы с вейпингом

Если всплеск вызывает достаточное раздражение, и вы сомневаетесь, продолжать ли вейп, мы рекомендуем вам вместо этого выбрать немного менее мощный вейп.

Несмотря на то, что нет полностью свободных от этого вейпов, вы обнаружите, что меньшие вейп-системы MTL с меньшей вероятностью будут сильно бросать горячий пар в вашем направлении.

Вейпы

MTL и большинство систем вейпов pod обычно используют гораздо меньшие диапазоны мощности и катушки, которые часто более компактны с меньшим количеством открытого ядра.

В совокупности это означает, что сок паров будет меньше взбалтывать даже в случае затопления, с меньшим количеством места для скопления сока и меньшей возможностью для него лететь вверх к вам.

Возьмем, к примеру, бак Aspire Nautilus 2S, который входит в комплект Aspire Zelos 2.0; мундштук длинный и заостренный, опирается на тонкую катушку. Вероятность спитбэка от такого устройства абсолютно минимальна, даже если вы несколько увеличите мощность.

Вообще говоря, вы просто хотите избегать вейпов, которые имеют большую выходную мощность и большие мундштуки с широким отверстием, если перспектива выплевывания достаточно, чтобы оттолкнуть вас от вейпинга.

Небольшая вейп-система, такая как Uwell Caliburn G, станет отличным выбором для тех, кто хочет умеренный, сдержанный и стильный вейп, который вряд ли вызовет отдачу благодаря технологии активации вытягивания.

Кнопка включения Caliburn G не является обязательной и позволяет вам активировать устройство, просто попыхивая ей. Это означает, что устройство будет срабатывать только в моменты вашего вдоха и никогда не будет достаточно мощным, чтобы вызвать летучую реакцию внутри корпуса вашей катушки.

Нужен совет по вейпингу?

Если вам понравилось это пояснительное руководство, ознакомьтесь с другими нашими образовательными статьями:

Эйден начал курить вейпинг в 2012 году и с тех пор не оглядывался назад.Он проработал в вейп-индустрии 5 из этих лет и теперь создает контент на различных каналах, охватывающий широкий спектр тем вейпинга.

Удар головой и информация о левшей

Винтажный Cannondale – информация о ударе головой


HEADSHOK – ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ

Амортизационная вилка Headshok впервые была представлена ​​в 1992 году.Он имеет 4 полосы игольчатых подшипников. Каждая полоса содержит 22 подшипника, всего 88. Каждая из полос игольчатых подшипников «зажата» между внутренней обоймой переменной толщины и внешней обоймой. Вместе с алюминиевой внешней трубой и стальной или алюминиевой внутренней рулевой трубой они образуют телескопический узел. В этой конструкции у Cannondale есть система, которая катится, а не скользит, как другие вилки с подвеской. Это также сводит прилипание к минимуму. Этот узел запрессован в головку набора жестких алюминиевых лопастей вилки.Мы используем эту «жесткую» конструкцию, чтобы иметь систему без изгибов, которую вы можете «наведи и иди». Вилка Headshok не скручивается и не изгибается под нагрузкой, как большинство обычных вилок. В отличие от большинства вилок, картриджи Headshok можно модернизировать, что иногда приводит к увеличению хода.
Ниже приведен список того, что было выпущено в этом году, некоторые форки были перенесены на следующий год.

Headshock Kit Информация о списке

 


ГОЛОВНОЙ ШОК–1992-1995

Ход 50 мм
Картриджи необслуживаемые
Обновление до комплекта пружин, DD60 или Fatty 50
Макс. ход 50 мм
HDTL148/

1994

1995


1996

MC50–эластомер/механический демпфер
50 мм хода
Модернизация до комплекта пружин, DD60, Fatty 50
Макс. ход 50 мм
HDTL148/

DD50–Эластомер/масляный демпфер
Ход 50 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация до комплекта пружин, DD60, Fatty 50
Макс. ход 50 мм
HDTL146/

Масляно-воздушный демпфер Fatty 50
Ход 50 мм
5-позиционная шкала демпфирования
Настройка «чувства» путем изменения наборов прокладок, вязкости масла и давления воздуха
Макс.ход 50 мм
HDTL146/

Silk Road – эластомер/демпфер катушки
Ход 15 мм
Регулируемая шкала предварительной нагрузки
Модернизация до DD15
Макс. ход 25 мм с модифицированным DD15
HDTL148/

DD25–Эластомер/масляный демпфер
Ход 25 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация до винтовой пружины
Макс. ход 25 мм
HDTL145/


1997

MC60–катушка/механический демпфер
ход 60 мм
Модернизация до DD60, Fatty 70
Макс.ход 60 мм
HDTL148/

DD60– Катушка/масляный демпфер
Ход 60 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация до Fatty 70
Макс. ход 60 мм
HDTL146/

Fatty 70 — воздушно-масляный демпфер
70 мм хода
5-позиционный диск демпфирования
Настраиваемый — сменные наборы прокладок, вязкость масла, давление воздуха
Макс. ход 70 мм
HDTL146/

DD15 – Катушка/масляный демпфер
Ход 15 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация хода до 25 мм без использования эластомера сверху
Макс.ход 25 мм
HDTL145/

DD25 – Катушка/масляный демпфер
Ход 25 мм
Вкл./выкл. – Блокировка
Макс. ход 25 мм.
HDTL145/


1998

P-Bone M–Coil/Механический демпфер
Ход 60 мм
Модернизация до DD60, Fatty 70
Макс. ход 60 мм
HDTL147/

P-Bone D-Coil/Oil Damper
Ход 60 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация до Fatty 70
Макс. ход 60 мм
HDTL146/

Fatty D-Coil/Oil Damper
60 мм хода
On/Off-Lockout
Модернизация до Fatty 70 для 70 мм хода
Макс.ход 70 мм
HDTL146/

Fatty SL — воздушно-масляный демпфер
70 мм хода
5-позиционная шкала демпфирования
Настраиваемая — сменные наборы прокладок, вязкость масла, давление воздуха
Макс. ход 70 мм
HDTL146/

Silk Path D – Катушка/масляный демпфер
Ход 25 мм
Блокировка вкл./выкл.
Макс. ход 25 мм
HDTL145/

Silk Path M–Coil/Механический демпфер
Ход 25 мм
Модернизация до DD25
Макс. ход 25 мм
HDTL147/

DD15 — Катушка/масляный демпфер
Ход 15 мм
Блокировка включения/выключения
Модернизация до 25 мм хода без эластомера
HDTL145/


1999

Super Fatty M–Coil/Air-Control Damper
Ход 80 мм
Совместимость с дисковыми тормозами
Модернизация до FT80 или DL80
Макс. ход 80 мм
HDTL146/

Super Fatty D–Air/Oil Damper
Ход 80 мм
Совместимость с дисковыми тормозами
Блокировка включения/выключения
Модернизация до FT80
Макс. ход 80 мм
HDTL146/

Super Fatty SL — воздушно-масляный демпфер
80 мм хода
Совместимость с дисковыми тормозами
5-позиционная шкала демпфирования
Настраиваемая — сменные наборы прокладок, вязкость масла, давление воздуха
Макс. ход 80 мм
HDTL146/

Катушка Fatty D-Coil/масляный демпфер
Ход 60 мм
Блокировка включения/выключения
Обновление до картриджа Fatty 70 для хода 70 мм
Совместимость с дисковыми тормозами
Макс.ход 70 мм
HDTL147/

Fatty SL — воздушно-масляный демпфер
Ход 70 мм
5-позиционный диск демпфирования
Перестраиваемые — сменные наборы прокладок, вязкость масла, давление воздуха
Совместимость с дисковыми тормозами
Макс. ход 70 мм
HDTL147/

Moto 120/DH – воздушно-масляный демпфер
ход 120 мм
5-позиционный диск демпфирования
настраиваемый – сменный набор прокладок, вязкость масла, давление воздуха
Необходимо использовать втулку Coda Moto 120 со сквозной осью 20 мм доступен адаптер для стандартного крепления
HDTL146/ & HDTL147/

Moto FR–Freeride–Coil/Oil Damper
Ход 100 мм
5-позиционный демпферный диск
Перестраиваемый–сменный набор прокладок, вязкость масла
Совместимость с дисковыми тормозами
HDTL146/ & HDTL147/


2000

Super Fatty DL — воздушно-масляный демпфер
Ход 80 мм
Двухпозиционный — блокировка
Модернизация до картриджа FT80
HDTL146/

Super Fatty M — Катушка/механический демпфер
Ход 80 мм
Обновление до картриджа DL80 или FT80
HDTL147/

Fatty Ultra DL — воздушно-масляный демпфер
70 мм хода
On/Off — блокировка
Модернизация до FT70
HDTL146/

Fatty M — катушка/механический демпфер
ход 70 мм
Модернизация до DL70 или FT70
HDTL147/

Lefty 0SS100 DLR — воздушно-масляный демпфер
100 мм хода
Блокировка включения/выключения и регулировка отбоя
HDTL200/

Левша 2. 0 M—катушка/механический демпфер
100 мм хода
Модернизация до DLR или ELO


2001

Super Fatty DL — воздушно-масляный демпфер
Ход 80 мм
Двухпозиционный — блокировка
Модернизация до картриджа FT80
HDTL146/

Super Fatty M — Катушка/механический демпфер
Ход 80 мм
Обновление до картриджа DL80 или FT80
HDTL147/

Fatty Ultra DL — воздушно-масляный демпфер
70 мм хода
On/Off — блокировка
Модернизация до FT70
HDTL146/

Fatty M — катушка/механический демпфер
ход 70 мм
Модернизация до DL70 или FT70
HDTL147/

Левша 2.0 DLR — воздушный/масляный демпфер
100 мм хода
Блокировка включения/выключения и регулировка отскока
Модернизация до ELO
HDTL200/

Lefty 2.0 ELO — воздушно-масляный демпфер
Электронная блокировка
100 мм хода
Модернизация до DLR
KT004/

Carbon Lefty — воздушно-масляный демпфер
Амортизатор ELO
Ходовой запас 85 мм
Установленный дорожный зажим и перегородка
Вилка Cross-Country RACE
KT004/


2002

P-Bone M — Катушка/механический демпфер
Ход 60 мм
Обновление до DD60
HDTL146/

P-Bone D — Катушка/масляный демпфер
Ход 60 мм
Двухпозиционный — Блокировка
HDTL146/

Super Fatty DL — воздушно-масляный демпфер
Ход 80 мм
Двухпозиционный — блокировка
Модернизация до картриджа FT80
HDTL146/

Super Fatty M — Катушка/механический демпфер
Ход 80 мм
Обновление до картриджа DL80 или FT80
HDTL147/

Fatty Ultra DL — воздушно-масляный демпфер
70 мм хода
Модернизация до FT70
On/Off — блокировка
HDTL146/

Fatty M — катушка/механический демпфер
ход 70 мм
Модернизация до DL70 или FT70
HDTL147/

Левша 2. 0 DLR — воздушный/масляный демпфер
100 мм хода
Ручка блокировки включения/выключения и регулировка отскока
Преобразование в ELO
KT004/

Lefty 2.0 ELO — воздушно-масляный демпфер
Электронная блокировка
100 мм хода
Преобразование в DLR
KT004/

Lefty 2.0 Carbon ELO — воздушно-масляный демпфер

Ходовой запас 100 мм
Карбоновая или алюминиевая внутренняя труба
Вилка Cross-Country RACE
KT004/


2003

Super Fatty Ultra DL — воздушно-масляный демпфер
Ход 80 мм
Алюминиевая внутренняя труба
Блокировка включения/выключения
Преобразование в FT80
HDTL146/

Lefty Jake — Катушка/масляный демпфер
Ход 100 мм
Компрессионный демпфер Manitou Fluid Flow
Внешняя регулировка отбоя
Внутренняя регулировка предварительного натяга
Стальная винтовая пружина

Lefty MAX — Катушка/масляный демпфер
Ход 130 мм
Демпфер сжатия Manitou TPC+
Внешняя регулировка отбоя с кликером
Внешняя регулировка сжатия
Внутренняя регулировка преднатяга
Титановая винтовая пружина

Левша 2. 0 Carbon ELO—воздушно-масляный демпфер

Ход 100 мм
Электронная блокировка
Алюминиевая внутренняя труба
Вилка Cross-Country RACE
Преобразование в 2.0 DLR
KT004/


2004

Super Fatty Ultra DL — воздушно-масляный демпфер
Ход 80 мм
Алюминиевая внутренняя труба
Блокировка включения/выключения
Преобразование в FT80
HDTL146/

Lefty Jake R — катушка/масляный демпфер
100 мм хода
Компрессионный демпфер Manitou Fluid Flow
Внешняя регулировка отбоя
Внутренняя регулировка предварительного натяга
Стальная винтовая пружина
Модернизация до ручки отбоя «Clicker»

Lefty Jake TPC+ — Катушка/масляный демпфер
Ход 100 мм
Компрессионный демпфер Manitou TPC+
Внешняя регулировка сжатия
Внешняя регулировка отбоя с кликером
Внутренняя регулировка предварительного натяга
Стальная винтовая пружина


2005

Lefty Carbon MAX SPV+ Ti
Внешняя труба из углеродистой стали с внутренней трубой из сплава и шпинделем

Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Титановая пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty Carbon MAX SPV+
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX SPV+
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX TPC
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Демпфер сжатия Manitou TPC
Ход 140 мм
Двухпоршневая камера
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty MAX FFD
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou FFD
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty Speed ​​Carbon Fox IV
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Демпфер сжатия инерционного клапана Fox
Встроенная пневматическая пружина «Air-On-Top»
Регулировка отскока

Lefty Speed ​​Carbon DLR2
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Lefty Speed ​​DLR2
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Super Fatty Ultra DL
Внутренняя трубка из сплава
Ход 80 мм
Картридж DL80
Ручная блокировка
Пневматическая пружина

Super Fatty DL
Стальная внутренняя трубка
Ход 80 мм
Картридж DL80
Ручная блокировка
Пневматическая пружина


2006

Lefty Carbon MAX SPV+
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX SPV+
Наружная трубка из сплава с внутренней трубкой из сплава и шпинделем

Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX TPC
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Демпфер сжатия Manitou TPC
Ход 140 мм
Двухпоршневая камера
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty MAX FFD
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou FFD
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty Speed ​​Carbon Fox IV-TT
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Инерционный клапан Fox, регулируемый демпфер сжатия
Встроенная пневматическая пружина «Air-On-Top»
Регулировка отскока

Lefty Speed ​​Carbon DLR2
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Lefty Speed ​​DLR2
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Super Fatty Ultra DL80
Внутренняя трубка из полированного сплава
Ход 80 мм
Картридж DL80
Ручная блокировка
Пневматическая пружина

Super Fatty Ultra DLR80
Внутренняя трубка из полированного сплава
Ход 80 мм
Картридж DLR80
Ручная блокировка
Регулировка отскока
Пневматическая пружина
Отрицательная пружина определенного размера


2007

Lefty Carbon MAX SPV+
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX SPV+
Наружная трубка из сплава с внутренней трубкой из сплава и шпинделем

Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou SPV
Клапан стабильной платформы
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отскока

Lefty MAX TPC
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Демпфер сжатия Manitou TPC
Ход 140 мм
Двухпоршневая камера
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительной нагрузки
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty MAX FFD
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 140 мм
Демпфер сжатия Manitou FFD
Стальная пружина с быстрой регулировкой предварительного натяга
Демпфер отскока Manitou с регулировкой отбоя

Lefty Speed ​​Carbon DLR SL
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Lefty Speed ​​Carbon DLR2
Углеродная внешняя труба с внутренней трубой и шпинделем из сплава
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока

Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Lefty Speed ​​DLR2
Внешняя труба из сплава с внутренней трубой из сплава и шпинделем
Ход 110 мм
Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Сплав Lefty Speed ​​DLR2

Внешняя труба из сплава с внутренней трубкой из сплава и шпинделем
Ход 110 мм

Масляный демпфер картриджного типа
Ручная блокировка
Индексированная регулировка отскока
Встроенная пневматическая пружина «воздух на дне»

Super Fatty Ultra DL80
Внутренняя трубка из полированного сплава
Ход 80 мм
Картридж DL80
Ручная блокировка
Пневматическая пружина

Super Fatty Ultra DLR80
Внутренняя трубка из полированного сплава
Ход 80 мм
Картридж DLR80
Ручная блокировка
Регулировка отскока
Пневматическая пружина
Отрицательная пружина определенного размера

 

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.