Удочка на дальний заброс: Страница не найдена – Рыбалка для чайников

Удочка для дальнего заброса со скользящим поплавком- Как сделать удочку

Удочка для дальнего заброса может иметь различную оснастку. Поплавок, в свою очередь, может быть зафиксированным на определенной длине лески, а может быть скользящим. Скользящий поплавок можно использовать в любых условиях рыбалки, важно только знать некоторые особенности. Удочка для дальнего заброса со скользящим поплавком может использоваться и для рыбалки у берега. Именно поэтому такой поплавок достаточно популярен у любителей рыбалки.

Правильный дальний заброс может производиться штекерным удилищем длиной 4 метра. А дальность заброса будет достигать 50 метров. Но можно использовать и матчевую удочку.
Принцип работы заключается в том, что поплавок скользит по леске и опускается к грузу. А это позволяет подматывать леску в удобный момент.

При забросе такой удочки, леска не имеет большой длины, а значит, она не будет путаться и мешать. После заброса леска проходит через поплавок и фиксируется резиновым фиксатором глубины.  Поплавки для дальнего заброса могут иметь различную форму. Выбор формы зависит от удобства, длины удилища и места рыбалки.

Виды поплавков:

  • Овальные.
  • Круглые.
  • Удлиненные.

Овальные поплавки могут применяться для рыбалки на небольшие дистанции с берега или лодки, причем ветер должен быть не сильным. Круглые поплавки, лучше всего, использовать в погоду без ветра и на небольшое расстояние.

Для такого поплавка лучше выбирать удочку длиной 2-3 метра и рыбачить с берега или лодки. А вот удлиненный поплавок для заброса хорошо подойдут для рыбалки в ветреную погоду и при дальних забросах.

Опытные рыбаки рекомендуют иметь при себе на рыбалке несколько разных оснасток, которые можно будет при необходимости применить. Например, если неожиданно поднялся сильный ветер или пришлось перейти на другой место рыбалки.

Также поплавки различаются по весовой категории, более тяжелые поплавки будет удобнее закидывать на дальние дистанции. И поэтому, поплавочная удочка для дальнего заброса должна оснащаться достаточно тяжелыми скользящими поплавками. Он может дополнительно утяжеляться.

Оснастка удочки для дальнего заброса

Такая удочка должна иметь несколько колец и катушку. Удочка на дальние забросы обычно имеет 9-12 колец. И стоит выбирать модели, которые имеют большие кольца. В этом случае скользящий поплавок и его стопор будут свободно проходить через кольца. Здесь вы можете узнать как выбрать катушку для спиннинга.

Катушку выбирают безынерционную, небольшого размера и веса, а шпулю лучше выбирать конусообразную и вместительностью 200 метров. Леску обычно используют монолеску диаметром 0,2 миллиметра или плетенку диаметром 0,12 миллиметров. Как правильно выбрать леску для рыбной ловли.

Поплавок лучше всего привязывать стопорным узлом. Именно такой узел не мешает при забросе, не цепляется за кольца и достаточно прочный.  Такая удочка должна оснащаться специальным вертлюжком, именно он будет закреплять поплавок и позволить ему свободно перемещаться по леске.

Грузило может крепиться фиксировано или свободно скользит. Большого значение на удобство заброса это не имеет. Крючок может быть предназначен для конкретного вида рыбы, например, для карпов, карасей, сазанов или плотвы. А можно подобрать универсальный крючок, который подойдет для разной рыбы. Обычно крючок выбирают исходя из диаметра лески, но самыми подходящими будут крючки № 6,7,8.

При правильно подобранном оснащении заброс удочки будет происходить легко. Для конкретного вида рыбы и в определенных условиях рыбалки, необходимо выбирать и оснащение любой удочки. Так же можно использовать спиннинг для дальнего заброса, но при его использовании необходимо иметь опыт. Потренироваться в забросе на дальние расстояния лучше всего с помощью простого удилища.

Изготовление удочки

Как сделать удочку на дальний заброс знает каждый опытный рыбак, но и начинающие могут изготовить такую удочку самостоятельно. Для этого понадобятся самые простые снасти, имея их при себе можно изготовить удочку прямо на месте ловли. Пошаговая инструкция:

Для начала необходимо подобрать удобное удилище, для этого подойдет толстый прутик необходимой длины, самым важным показателем является его длина и удобное расположение в руке. Его при желании можно зачистить, но обязательно нужно сделать его гладким, чтобы леска не зацеплялась. Затем делают углубления для привязывания лески так она не будет скользить по ровной поверхности.

Теперь необходимо привязать леску и установить на нее все предполагаемое оснащение самая проста удочка оснащается только леской, грузилом, поплавком, крючками, но она также может иметь кольца, катушку, поводки и так далее. Экипировка удочки зависит от опыта рыбака и подбирается в зависимости от условий рыбалки.

Промер глубины водоема

Если место рыбалки новое, то лучше всего сначала проверить глубину водоема. Для этого делают пробный заброс. Если поплавок принял горизонтальное положение, значит грузило лежит на дне. В таком случае, стопор необходимо переместить ближе к крючку. А при вертикальном положении поплавка – грузило до дна не достает. Чтобы определить глубину нужно поднимать стопор. В зависимости от предпочтений рыбы необходимо правильно выставить положение крючка с наживкой.

Техника ловли на удочку дальнего заброса

Техника может использоваться любая, это зависит от течения на водоеме, разновидности предполагаемой рыбы и ее предпочтений. Например, речная сельдь любит, чтобы приманка находилась на средних глубинах и не резкие толчки приманки. Для карпа, карася и сазана можно опустить приманку на самое дно и водить ею из стороны в сторону. Судак хорошо реагирует на подвижную приманку в нижней части толщи водоема.

Удочка может иметь различное оснащение, но самое важное, это удобство ее использования и правильно выбранное место. Удилище для дальнего заброса со скользящим поплавком лучше всего работает при ловле окуня, леща, карпа и так далее. Но и в других ситуациях подобный вид удочки поможет принести неплохой улов и хорошо провести время.

Снасть для дальнего заброса. Большая иллюстрированная энциклопедия рыбалки [Зима. Весна. Лето. Осень]

Читайте также

В автобусе дальнего следования

В автобусе дальнего следования
Путешествие в комфортабельном автобусе с туалетом, кондиционером, холодильником, баром и т. п. очень приятно, так как можно ехать, не зная дорог, языка (в туристическом автобусе есть гид, говорящий на нескольких языках), беззаботно

Как отладить снасть

Как отладить снасть
Точно выверить огрузку снасти можно на месте лова, в бочке с водой или в ванной следующим образом: леску пропускают через крепежную часть поплавка, а затем к ее свободному концу присоединяют последовательно грузила (одно, два или больше) до тех пор,

Комбинированная снасть

Комбинированная снасть

Мормышка + поплавок
Одно из основных условий успешной ловли на мормышку: чем прозрачнее вода, тем на большей глубине нужно ловить, иначе рыба видит рыбака и к приманке не подойдет. Поэтому в период открытой воды отвесное ужение на боковую удочку с

Техника спиннингового заброса

Техника спиннингового заброса
Забросы одноручным удилищем. Вначале, размахнувшись, отводят удилище в исходное положение. Затем взмахом вперед задают ускорение приманке, и она летит в намеченное место. Во время падения блесны в воду нужно вовремя притормозить барабан

Техника заброса

Техника заброса
Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику?Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с небольшого

СНАСТЬ

СНАСТЬ
Здесь мы рассмотрим лишь варианты устройства снасти для ловли окуня весом до 500 г и плотвы примерно того же «калибра». Начать, пожалуй, стоит с лески. Один мой знакомый, освоив на практике и поверив в успех деликатной снасти, леску сечением 0,12 мм теперь называет

ПРАВИЛО ВТОРОГО ЗАБРОСА

ПРАВИЛО ВТОРОГО ЗАБРОСА
Хищные рыбы, поджидающие жертву в засаде, часто покидают свое укрытие, следуя за движущейся приманкой. Хищник может сопровождать приманку до берега или лодки, но так и не отважиться на атаку. Обратно к месту засады хищник, как правило, возвращается

НА ПОПЛАВОЧНУЮ СНАСТЬ

НА ПОПЛАВОЧНУЮ СНАСТЬ
Однажды приятель пригласил меня поехать за лещом на лесное озеро в Новгородской области. Я охотно согласился. Прежде чем отправиться в неближний путь на его «Волге», он посоветовал: «Озеро необычное, глубина до пяти метров, и лещ лучше всего берет на

Сбалансированная снасть

Сбалансированная снасть
Нередко места обитания двух вездесущих хищников – окуня и щуки – совпадают. Вот почему почти всякий раз, пока не обнаружено скопление полосатого хищника, я ловлю с металлическим поводком. И не раз подобная тактика себя оправдывала, особенно в

ДЛЯ ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА

ДЛЯ ДАЛЬНОСТИ ЗАБРОСА
Наверное, у каждого настоящего спиннингиста найдется в арсенале несколько очень уловистых блесен. Но вот беда. К сожалению, они легкие и при забросе летят не далее двадцати метров, а хотелось бы подальше. Как этого достичь?Для увеличения дальности

Снасть

Снасть
Рыболову необходима в меру жесткая удочка, способная моментально вырвать из воды сильно сопротивляющегося окуня.Смысл ловли заключается в быстром вываживании клюнувшего экземпляра, длительная возня с отпусканием и подтягивание рыбы недопустима. Естественно,

Снасть

Снасть
На удильник наматывается 25–30 метров жилки. Большинство корюшатников предпочитают применять толстые жилки – сечением 0,18–0,2 мм. Такие лесы не путаются и при зацепе за снежные или ледовые неровности при попытке рывком освободить их от такого зацепа не обрываются,

Техника заброса парусящих приманок (воблеров)

Техника заброса парусящих приманок (воблеров)
Изъяны в технике заброса наблюдаются даже у очень опытных спиннингистов. Многие из них ловят десятилетиями, ловят, в общем-то, неплохо, но при этом правильно забрасывать не умеют. Кто-то недостаток в технике компенсирует

Снасть

Снасть
Уклейку успешно ловят как поплавочной снастью с крючком или мормышкой, но чаще на мормышку с кивком. Лучший эффект наблюдается, когда рыболов постоянно экспериментирует с оснасткой. Удочка в любом случае должна быть с удлиненным гибким хлыстиком и очень

Поплавочная удочка для дальнего заброса

Многие рыбаки на сегодняшний день для более успешной рыбалки применяют метод дальнего заброса. Такой способ ловли рыбы используется уже достаточно давно.

Однако большинство рыбаков сталкиваются с определенными трудностями, которые мешают им полностью насладиться техникой дальнего заброса.

Главная особенность поплавочной снасти при дальнем забросе состоит в том, что длина основной лески в несколько раз больше и измеряется она после заброса от вершины удилища до поплавка.

Как изготовить снасть для дальнего заброса?

Поплавочную снасть принято разделять на три главных составляющих:

  1. Удилище;
  2. Оснастку, которая состоит из лески, крючка и поплавка;
  3. Катушка.

Рыбаки, которые впервые сталкиваются с дальним забросом, испытывают определенные трудности при оснащении удилища.

Главная проблема заключается в том, что необходимо правильно построить оснастку. Во-первых, это поможет избавиться от спутанной лески, а во-вторых – от постоянных захлестав.

Не хотите во время рыбалки постоянно бороться со снастью? В таком случае, каждому необходимо будет ознакомиться с тем, как правильно должна выглядеть оснастка.

Итак, прежде всего стоит начинать с самого главного – удилища. Многие фирмы изготовители на сегодняшний день занимаются производством удилищ из углепластика или же из стекловолокна.

Такие материалы помогают удилищу быть легким и достаточно прочным.

Удочки для дальнего заброса дополнительно оснащаются специальным держателем для катушки и кольцами, которые размещаются на достаточно высокой ножке.

Катушка, в свою очередь, должна быть такой, которая позволит забросить крючок на длинную дистанцию.

Наилучшим вариантом будут катушки безынерционного типа. Благодаря ей вы каждый рыболов сможет забросить крючок с наживкой на расстояние 25-30 метров.

Отправляясь на рыбалку, вы должны помнить несколько простых советов, которые помогут вам справиться со снастью для дальнего заброса:

  1. Прежде всего, необходимо аккуратно закрепить катушку на удилище.
  2. Леска должна быть продета через кольца с небольшим запасом.
  3. Затем затягивается специальный стопорный узел.
  4. Теперь необходимо осторожно продеть леску через петлю поплавка («застежку»), бусинку и грузило.
  5. Когда леска практически готова, на нее следует одеть подпасок, который должен находиться на расстоянии 50 см от груза. Особенностью является тот факт, что подпасок стоит обжимать достаточно крепко, чтобы при его перемещении вам приходилось прикладывать некоторые усилия.
  6. И наконец, необходимо сделать петлю в самом конце лески. Именно в такую петлю и будет продеваться проводок с крючком.

Скользящий поплавок

Многие новички при столкновении со скользящим поплавком первым делом задаются вопросом, зачем и для чего он вообще нужен. Ответ достаточно прост.

Если же вы попытаетесь забросить удочку длинной 4 метра и оснасткой 6 метров, скорее всего у вас ничего не получится. Именно тут вам на помощь и придет скользящий поплавок.

Прежде всего, стоит уяснить, что удочка со скользящим поплавком – это отличный инструмент для ловли рыбы на достаточно больших глубинах. Однако и на небольших водоемах такая удочка также крайне полезна.

Скользящий поплавок продается практически в любом рыболовном магазине. С другой стороны, подобный поплавок можно смастерить и самостоятельно.

Главное отличие скользящего поплавка от обычного в том, что первый оснащен пружинкой, которая крепится в нижней части поплавка.

Для самостоятельного его изготовления понадобится гусиное перо и небольшой кусочек проволоки.

Изготовление:

  1. Необходимо сделать петельку из ранее подготовленной проволоки.
  2. Затем петелька крепиться к поплавку.
  3. Далее необходимо при помощи булавки вставить гусиное перо в нижнюю часть поплавка.

Теперь рассмотрим подробнее все основные составляющие удочки со скользящим поплавком.

Удилище

Так, как это удочка для дальнего заброса, в таком случае, удилище должно быть обязательно оснащено специальной катушкой, высокими ножками и кольцами. Длина должна составлять около 4,5 метров.

Катушка

Как уже вспоминалось ранее, для удочки со скользящим поводком лучше всего использовать безынерционную катушку.

Более того, подобные катушки в обязательном порядке должны быть оснащены подшипниками (два и более) и, конечно же, хорошим фрикционом.

Леска

Леска является одним из главных и основных элементов удилища. Как правило, леска должна быть монофильной тонущего типа с диаметром 0,2 мм.

При использовании скользящего поплавка на леске завязываются узлы для ограничения и устанавливаются стопоры. Также имеется специальная петля, через которую и протаскивается леска.

Поплавок

Скользящие поплавки для дальнего заброса в основном отличаются:

  • Стреловидной формой;
  • Длинной антенной, которая может иметь длину около 40 см.

Такие характеристики позволяют увидеть клев рыбы на дальнем расстоянии. Стоит отметить, что все подобные поплавки обладают отличными аэродинамическими свойствами. Именно он во время заброса тянет за собой всю основную оснастку и позволяет закинуть удочку на 70-80 метров.

Огрузка

В основном, огрузка делится на два основных вида:

  • Концентрированная огрузка;
  • Распределенная огрузка.

Первый вариант применяется в достаточно тяжелых оснастках. Подобные огрузки чаще всего используются рыбаками для ловли рыбы на больших глубинах.

Даже активный клев рыбы не помешает вам полностью насладиться рыбалкой. Распределенная огрузка, как вы уже могли догадаться, используется для ловли рыбы на небольших глубинах.

Глухой поплавок

Глухой поплавок выбирается в зависимости от глубины в водоеме. На сегодняшний день он является одним из самых популярных среди многих рыболовов. Более того, практически все отмечают ее практичность и самое главное удобство в использовании.

Удилище

Чаще всего используется телескопическое удилище длиной до 5 метров. Так как оно является универсальным, поэтому для него можно подготовить достаточно много разных оснасток, которые выбираются в зависимости от погодных условий и видов рыбы.

Катушка

В удочке с глухим поплавком катушка не используется. Это объясняется тем, что леска прикрепляется непосредственно к самому кончику удочки.

Леска

Леску для удочки для дальнего заброса с глухим поплавком следует подбирать в зависимости от дальности заброса и вида рыбы, которую вы хотите поймать.

Как правило, выбирается толстая леска, потому что она должна выдерживать достаточно тяжелые поплавки большой грузоподъемностью.

Поплавок

Как правило, глухой поплавок необходимо выбирать в соответствии с течением. Чем быстрее течение вы наблюдаете, тем круглее поплавок необходимо выбирать.

И наоборот, если течение более спокойно, в таком случае, необходимо выбирать глухие поплавки вытянутой формы, поскольку они обладают свойством выпрыгивать из воды.

Огрузка

Используется несколько типов огрузки. Первый вариант – это когда в роли основной огрузки выступает оливка, возле которой устанавливается подпасок из сдвинутых свинцовых дробинок.

Второй вариант огрузки – когда свинцовые дробинки раздвигаются по всей длине от массивной оливки. Разные виды огрузок помогут вам не оплошать на рыбалке и насладиться ею от начала до самого конца.

Примеры оснастки

Оснастка, как правило, выбирается для разного типа ловли. Например, если небольшая рыба (500 грамм)водиться в стоячей воде в таком случае груз располагается прямо возле поплавка, вес которого составляет около 8 грамм.

Если же рыба клюет на глубине 4 метров далеко от берега, значит необходимо использовать скользящий поплавок вместе с грузиком в 5 грамм.

Поплавочная снасть для дальнего заброса с кормушкой

Иногда рыбаки прибегают к использованию поплавочной снасти с кормушкой. Кормушка, как правило, используется для прикормки.

Самой распространенной считается пружинная кормушка, куда помещается каша, горох, перловка, кукуруза, размоченные кусочки хлеба. Прикормку следует выбирать в зависимости от вида рыбы, которую собираетесь ловить.

Поплавочная снасть для дальнего заброса намного облегчит жизнь каждому рыбаку, который не представляет свою жизнь без рыбалки. Для более удачного улова, следует обращать внимание не только на погодные условия, но и на оснастку, ведь именно она выполняет одну из самых важных функций.

Поплавочная снасть дальнего заброса с берега | Фото заметки из моей жизни в Крым

Здравия желаю. Рыбалка на поплавок с берега для дальнего заброса снасти поплавка. Используют поплавки весом от 2 грамм и до 8 грамм в схемах монтажа болонской снасти. Болонское удилище относиться легким снастям для поплавочной рыбалки с берега водоема.

фото поплавки для дальнего заброса поплавочной снасти

фото поплавки для дальнего заброса поплавочной снасти

Поплавок и их выбор для болонской снасти: снасть дальнего заброса

фото поплавки весом от 2 грамм до 8 грамм для дальнего заброса снасти

фото поплавки весом от 2 грамм до 8 грамм для дальнего заброса снасти

  • Поплавки – до 2 грамма: это легкие поплавки которые применяют для ловли с берега не далее 2 метров. Удобно ловить на малых реках Крыма в местах, где заброс поплавка не более 3 метра. Недостаток такого поплавка легкий вес.
  • Поплавок от 2 грамм до 3 грамм: это средние поплавки позволяют забросить от 5 метра до 7 метра в зависимости условий погоды ветра и местности ловли поплавка
  • Поплавок от 3 грамм до 8 грамм: это тяжелые поплавки для дальнего заброса и для ловли с высоких глубин водоема или реки.
  • Общие недостатки поплавков: указанный весна на поплавке, по факту вес поплавка не всегда соответствует и потому нужно при покупке поплавка в рыболовном магазине вес уточнять.

Схема сборки болонской удочки: снасть для дальнего заброса поплавка

  • Стопорный узелок
  • Скользящая бусинка
  • Поплавок с вертлюжком с застежкой – скользящий поплавок вес 5 грамм
  • Большие свинцовые дробинки
  • Малые свинцовые дробинки
  • Вертлюжок с карабином
  • Поводок около 70 см
  • Рыболовный крючок – по величине приманки на рыбу

Собирается болонская снасть поплавочная удилище по схеме

Сначала на основную леску надеваем бусинку, внутренний диаметр по основной леске 0. 2 мм

Поплавок весом от 2 грамм до 6 грамм – скользящий поплавок с одной точки фиксации. На конце крепим вертлюжок с застежкой, застежка для смены поплавка во время рыбалки на водоеме. Вертлюжок с поплавком надеваем на основную леску

Большие свинцовые дробинки крепим в основной груз на основной леске

Малые свинцовые дробинки крепим ближе к поводку, но все это нужно регулировать огрузку поплавка прямо на месте ловли на болонскую удочку.

На конец крепим вертлюжок с застежкой или с карабином, используем рыболовный узел для вертлюжка. Советую почитать статью: Поворотный узел для вертлюга “Оффшорный поворотный узел”.

Поводок используем диаметром поводочную леску от 0.1 мм до 0.14 мм

Рыболовный крючок от той насадки на крючке и цели какую рыбу планируете ловить с берега на поплавок для дальнего заброса снасти.

Результате вся поплавочная снасть для дальнего заброса собрана, осталось сверху бусинки привязать стопорный узелок, который выполняет регулировку огрузки поплавка.

Как вязать стопорный узел, советую почитать статью: Как связать стопорный узел для матчевое удилища 3.3 метра.

Как научиться вязать стопорный узел, советую почитать статью: Стопорный узел – вязать рыболовный узел.

  • Внимательно смотрим рисунок схему монтажа снасти для дальнего заброса поплавка

фото рисунок поплавочная снасть для дальнего заброса.

фото рисунок поплавочная снасть для дальнего заброса.

Как исключить во время заброса путаницу поплавка и длинного поводка, советую почитать статью: Как просто исключить перехлест поплавка с поводком и рыболовным крючком.

Информация по рыбалке была полезна? Ставьте 👍👍👍👍👍👍

Подписка на рыболовный канал 📠📠📠🎣👌👌👌📣 Чтоб читать новости рыболовного канала 📣📣📣

💻💻💻 Поделиться свежей статьей 📲📲📲

Тонкости рыбалки с дальним забросом в разделе справочник на сайте ПоискПути

Учимся делать дальний заброс – на что обратить внимание, техника выполнения, как подготовить снасти.

Бывают моменты, когда простая, хотя и уловистая, удочка не может справиться с запросами рыболова. Хорошо видно, что рыба есть, но она далеко от берега и обычной удочкой не добросить. Вот тут-то и пригодится удочка для дальнего заброса. Существует два вида удочек для дальнего заброса, это удочка с закреплённым поплавком и со скользящим поплавком.

Снасть для дальнего заброса состоит из следующих элементов:

  • Удилище
  • Катушка
  • Леска (основная)
  • Поплавок (специальный)
  • Грузила
  • Поводок и крючок

Удилище


Подбирают удилище исходя из длины — чем она больше, тем дальше возможно осуществить заброс. Однако следует учитывать тот фактор, что ловить придётся около или под деревьями и тогда длинное удилище создаст дополнительные проблемы. Специалисты рекомендуют длину удилища 5-5,5 метра. Кольца на удилище желательно иметь подальше от самого удилища, это устранит проблему прилипания лески к удилищу при дожде или неаккуратном обращении. Величина колец тоже имеет значение, чем они больше, тем легче проходить стопору внутри колец.

Катушка

Рекомендованный размер катушки — 3000-5000. Этот размер шпули позволяет ловить серьёзную рыбу: карпа, леща, крупного окуня и др. На катушку наматывается основная леска, пропускается сквозь кольца удилища, затем ставится стопор, если он силиконовый, стопор будет из лески можно его ставить потом. Главное правильно намотать леску на шпулю. Не допускается конусность наматывания лески, намотка должна быть ровной по всей шпули. От буртика до монолески расстояние должно быть 3-5 мм, для плетёнки 1-2 мм. Если лески мало, то под неё наматывается бэкинг. Это может быть старая леска или изолента. Удобней когда катушка с двумя шпулями. В этом случае наматывают основную леску, а затем бэкинг, столько чтобы получился требуемый зазор, затем меняют шпули местами и перематывают с полной шпули на пустую. Получатся бэкинг внизу, а рабочая леска сверху.

Основная леска

На мелкую рыбу толщину лески надо брать 0,12-0,15. На крупную до 0,3 или плетёнку.

Леска должна ровно располагаться на шпули катушки. 

Поплавок

На возможную дальность заброса влияет вес поплавка. Если ловля происходит в стоячей воде, выбираем одну конструкцию поплавка, ловим на течении, выбираем другую конструкцию. Выбирать яркие цвета, для того чтобы была возможность увидеть поклёвку на большом расстоянии. Забрасывать не только далеко, но и глубоко позволяет снасть с использованием скользящего поплавка. Верхний стопор поплавка определяет, на какой глубине мы будем ловить рыбу. Поплавки, сделанные специально для дальнего заброса, существенно отличаются от обыкновенных поплавков. Они значительно тяжелее и крупнее. Для достижения хороших лётных показателей эти поплавки изготавливаются веретенообразной формы. Внешне он выглядит как торпеда, и такой вид даёт возможность ему стабилизировать полёт и входить в воду под правильным углом. Когда-то очень популярным поплавком было гусиное перо. Оно полюбилось рыболовам за повышенную чувствительность, а сейчас делают похожие цилиндрические поплавки для ловли на средней дистанции. При оснастке для дальнего заброса поплавок крепится между двумя силиконовыми стопорами, но опытные рыболовы предпочитают специальные стопорные узлы.

Крепление поплавков весом 5-25 граммов осуществляется с помощью специальных карабинов с вертлюжками. Эти карабины, благодаря своей конструкции, свободно перемещают поплавок от одного стопора к другому. Бывалые рыболовы имеют в своём багаже поплавки разной грузоподъёмности.

Грузила

Лучше всего применять грузила скользящие. При их применении будет лучше видна поклёвка. Также у скользящего груза лучше полётные характеристики. Во избежание запутывания, скольжение груза ограничивают стопором. Груз выбирают так, чтобы он основательно притапливал поплавок, и было ясно на дне или нет, находится крючок. Если не используют самоогруженный поплавок, то груз подбирают в соответствии с грузоподъёмностью поплавка. Неправильно оснащать удочку одним грузом, необходим ещё подпасок. Вместо нижнего стопора можно использовать верхнее грузило, но тогда выше его неплохо поместить бусинку, которая не даст леске портиться от ударов поплавком.

Поводок с крючком

Поводок необходимо ставить тоньше основной лески, чтобы при зацепах оторвался лишь поводок с крючком. Крючок подбирают в зависимости от насадки, а не от величины желаемой рыбы.

Монтаж оснастки

Сначала на леску, пропущенную сквозь кольца удилища, нанизываются стопоры, один или два. Затем надевается поплавок, далее ставится нижний стопор, чтобы ограничить ход поплавка, затем ставятся грузила с таким расчётом, чтобы у поплавка было видно лишь антенну или её половину. Напоследок поводок с крючком привязывается или крепится петля в петлю. Варианты оснастки могут быть следующими:

  1. Вариант с «оливкой», применяется на течении. Между «оливкой», надетой на основную леску и крючком ставят две маленькие дробины. В зависимости от течения и глубины ловли определяется вес «оливки». Этот вариант позволяет ловить на быстром течении и использовать длинные поводки.
  2. Вариант волочения по дну. Применяется на течении и больших глубинах. Некоторые виды рыб предпочитают медленно движущуюся по дну наживку.

Определение дальности заброса и факторы, на неё влияющие 

Дальность определяется местом кормления рыбы, возможностью прикормки, видимостью поплавка и снастью. Дальность заброса зависит от удилища, его длинны, тяжести поплавка и груза, строя удилища, толщины основной лески, формы поплавка, глубины намотки на шпулю, пространства для замаха и компактности стопора.

Техника заброса

Следует стараться придать снасти равномерное движение с ускорением, без резких движений. При правильном забросе не будет перехлёста, поплавок потянет за собой оснастку и при торможении в конце полёта оснастка уйдёт вперёд. При ветреной погоде после заброса необходимо притопить леску, для исключения влияния ветра. Затягивать стопорный узел до окончательного промера глубины необязательно и даже вредно. Одинаковая дальность заброса регулируется замком на катушке или нанесением метки фломастером. Направление ветра против течения, способствует более качественной проводке. При ветре по течению рекомендуется уйти на более благоприятное место. Насадка при дальнем забросе должна крепко держаться на крючке. Лучшие насадки — опарыш, мотыль, червь. Прикармливать необходимо в одном и том же месте и через него вести проводку.

Когда-то в прошлом рыбалка была необходима для пропитания, в наше время это приятное, отчасти азартное времяпрепровождение. Если не ставить себе целью, поймать как можно больше рыбы, то рыбалка позволяет качественно отдохнуть, набраться сил, пообщаться с другими рыболовами. При ловле снастью с дальним забросом рыболову необходимо много двигаться, что прибавляет здоровья, тренирует выносливость, и повышает настроение.

Снасти для ловли с помощью дальнего заброса

Эта снасть, получившая в последние годы широкое распространение среди рыболовов нашей страны, имеет своим прообразом так называемую проводочную, оснащенную катушкой удочку, которой пользовались еще во времена Л. П. Сабанеева при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы, как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.

Для дальнего заброса насадки используют удилище, оборудованное кольцами и катушкодержателем, с мягким строем вершинки, рассчитанное на леску не толще 0,2 мм и огрузку не более 15 г, длиной от 3,6 до 4,5 м (при ловле со скользящим поплавком).

Благодаря большому числу довольно высоко приподнятых колец леска не касается поверхности удилища, не прилипает к нему в дождливую погоду, и даже, когда возникает необходимость утопить плавающую и сносимую ветром леску, такое удилище можно безбоязненно опустить в воду, а потом вынуть из воды и без помех продолжить ловлю. Кроме того, с увеличением количества колец повышается равномерность распределения нагрузки по всей длине удилища. Казалось бы, чем больше колец, тем сильнее торможение лески при забросе. Однако практика показывает, что это не совсем так. Опытный рыболов удилищем, оснащенным леской диаметром 0,12-0,15 мм и хорошей безынерционной катушкой, легко забрасывает пятиграммовый грузик на 25-30 м.

Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо, а последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища, на нем монтируется катушкодержатель. Колец по числу колен плюс еще одно, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за “тюльпаном”. Внутренний диаметр колец (начиная от “тюльпана”) увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Изготавливают удилища из стекловолокна, но в некоторые модели, чтобы придать им более жесткий строй, добавляют углеволокно (они, разумеется, несколько дороже, на них и кольца идут получше – со вставками из твердых сплавов вместо обычных металлических или керамических).

При покупке удилища для дальнего заброса обязательно следует обратить внимание на качество покрытия колец и на его строй, который должен соответствовать размерам и видам рыб, которых вы собираетесь ловить (некоторые зарубежные фирмы даже выпускают удилища, специально предназначенные для ловли тех или иных рыб, например, карпа, форели, щуки, судака). Бывает, приходится подбирать удилище под уже купленную или, как это нередко случается, подаренную катушку: тогда в зависимости от ее конструкции приобретают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа устанавливают кольца тем большего диаметра, чем больше диаметр шпули, а для аналогичных катушек закрытого типа и мультипликаторов диаметр самого большого кольца не превышает 20 мм. Согласование катушки и удилища – важное условие гармоничного построения снасти.

Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки – лишь с их помощью можно послать легкий груз на требуемое расстояние.  Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления, причем многие рыболовы предпочитают первые, поскольку пользоваться ими удобнее.

В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными, так же как и их огрузка. У представленного на рис.25. киля, который делают из латуни или дюралюминия, верхняя часть цилиндрическая, нижняя – плоская, с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой.

В рыболовной практике последних лет поплавки для дальнего заброса делают обычно с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца.

Поплавок с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летит очень хорошо, напоминая стрелу, а упав в воду, сразу же принимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, отлично виден. Есть у погруженных поплавков и еще одно преимущество: они обладают повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняют вертикальное положение.

Величина же внутренней огрузки диктуется условиями ловли. Например, чем меньше глубина и скорость течения, тем больше должна быть внутренняя огрузка поплавка, а грузило – соответственно легче (и наоборот). При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны.

Верхнюю ее 2-3 сантиметровую часть окрашивают в яркий оранжевый или красный флуоресцентный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Для оставшейся части годится любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цветов. При сумеречном же освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии окраска становится плохо различимой, о падении поплавка судят по силуэту выступающей надводной части антенны.

Диапазон размеров и грузоподъемностей скользящих поплавков достаточно широк. Для ориентировки приводим приблизительные характеристики среднего поплавка: общая длина – 250-300 мм, диаметр антенны – 3-5, диаметр тела в самой широкой части – от 10 до 15 мм, грузоподъемность – 5-8 г, внутренняя огрузка – до 3 г. Хороший поплавок изготовить не так уж легко, а вот оборвать при неудачном забросе – проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. А если есть возможность, выбирать для ловли такое место, где оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу..

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки, которую без особого труда можно изготовить из сталистой проволоки диаметром 0,3-0,4 мм. Иногда рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но это, по сути лишняя деталь, так что применять его совсем не обязательно. Вес огрузки скользящего поплавка складывается из весов основного груза, стопорных дробинок, подпаска и внутренней огрузки (если они есть).

Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой дробинку диаметром 3-4 мм с прорезью и устанавливается на леску с таким расчетом, чтобы можно было передвигать с некоторым усилием. Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4-5 мм или из скользящих “оливок”, которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы “оливки” не бились одна о другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между “оливками” и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины.

Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8х20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка. В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных “оливок”. Сквозь сменные “оливки” пропускают проволочку диаметром 0,8-1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии, чуть большем длины поплавка, ставят маленькую дробинку, чтобы она предохраняла поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавим к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в специальной коробке.

Бусинка – обязательная деталь оснастки: она предотвращает проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки поплавка. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы (фторопласт, капрон), а стеклянные гораздо хуже, так как часто раскалываются. Диаметр самой бусинки 2-3 мм, диаметр же отверстия в ней не менее 0,3 мм.. Глубина спуска задается положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается – спиралит. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое место на леске.

Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3-4 мм, за которые в случае необходимости узел еще можно подзатянуть при помощи пинцета. К тому же такой узел хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять длину спуска. Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно проходят любые узлы.

При самостоятельном изготовлении поплавки для дальнего заброса обычно делают партиями, причем каждая состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Когда же грузоподъемность всех имеющихся поплавков различна, к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.

 

С чего же следует, придя на водоем, начинать рыбную ловлю? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3-4 метра. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел или воспользоваться запасным, так как это очень капризная деталь оснастки, а если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома. Потом продевают леску в бусинку и в застежку и надевают основное груз – скользящие или съемные “оливки”. Если же это дробинки или пластинки, то их зажимают на леске плоскогубцами. Основной груз должен отстоять от подпаска на оптимальном расстоянии – 40-60 см, иначе участятся захлесты поводка за основной груз. Теперь на конец лески вяжут петельку для крепления поводка, рядом с узлом ставят подпасок и, отступив от основного груза на длину, чуть большую длины поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Остается лишь прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе выполнять забросы. Когда они пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать их дальность. Второе, чему следует научиться, – это останавливать оснастку в намеченной точке ловли. Напомним, что перед каждым забросом надо задавать оптимальную длину свиса лески (расстояние от “тюльпана” до крючка), которая зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова (среднее же значение 100-120 см). Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше не так уж сложно, а вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2-3 м на этом расстоянии – дело непростое, требующее основательной тренировки.

Приготовившись к забросу, откройте лескоукладыватель, но предварительно возьмите леску на указательный палец правой руки и сделайте им несколько движений, будто бы взвешиваете огрузку. Так проверяется свободный ход лески в кольцах, и если он есть, смело забрасывайте. Когда же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте – почему (чаще всего леска захлестывается за “тюльпан” или за одно из колец). Близкий заброс – на 15-20 м – можно выполнять одной рукой, дальний – обязательно двумя руками. Первое время надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживания, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке лески, а точнее – на первом обороте катушки. Если леска не натянута и провисает, то после первого оборота катушки образуется петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием “бороды”, в худшем – обрывом лески, и, возможно, потребуется лезть в воду за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок не решается использовать упругие свойства удилища, опасаясь оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными. Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет ему доставлять удовольствие.

Разумеется, перед ловлей нужно обследовать участок, который предстоит облавливать, по возможности тщательно промерив глубину в тех характерных местах, где обычно держится и кормится рыба (границы обратных течений, окна в зарослях водной растительности, бровки на перепадах глубин и пр. ). Здесь удобнее небольшой глубомер, потому что тяжелый применять рискованней, так как можно оборвать леску при забросе. От того, с какой точностью удалось задать глубину спуска, будет зависеть и количество поклевок. Спуск лески должен быть таким, чтобы насадка волочилась по дну, а в процессе ловли его можно подкорректировать. В зависимости от условий ловли, вида и размера рыбы подбирают оснастку и насадку. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой – ведь ее нужно забросить на 25-30 м, а то и дальше. Тут надо посоветовать совершенствоваться в забрасывании прикормки на такое расстояние или применять рогатки, как это делают зарубежные рыболовы.

У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток: на дальнем расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения, тогда все проще – насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. В ветреную погоду располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы ветер дул в спину или в лицо, потому что при боковом его направлении насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют порой отказаться от ловли на любимом месте, и только опыт может подсказать – как действовать при тех или иных погодных условиях. Замечено, что вдали от берега рыба берет насадку смелее и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает – поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть антенны, надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать следует в начале подъема, так как тяжелая оснастка инерционна, а значит, и поплавок регистрирует поклевку с некоторым опозданием. И все же момент подсечки нужно выбирать с учетом целого ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки, реакции рыболова на поклевку и др. Значит, в каждом отдельном случае необходимо приспосабливаться к реальным условиям. 

 

Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески – дугу, лежащую на воде. Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. На ловле с дальним забросом обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Вероятность обрыва снижают длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, спасающий от любых перегрузок. После удачной подсечки, когда рыба уже на крючке, начинают вываживание. Первым делом нужно выбрать излишек лески, образовавшийся в результате энергичной подсечки, и держать удилище под углом 45°. Дальнейшие действия рыболова зависят от величины добычи. Если рыба крупная, нужно несколько секунд подержать, ее на одном месте, ничего не предпринимая. Когда первые, особенно яростные рывки сменятся более слабыми, приступают к вываживанию, обычно применяя способ, получивший название “выкачивание”. Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу не подмоткой лески, а непосредственно удилищем и так поддающуюся добычу подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем ему снова придают наклон в 45° с одновременной быстрой подмоткой лески. Подмотка идет почти без нагрузки, которая снимается подачей удилища вперед. Прием повторяют нужное число раз. Очень часто осторожный рыболов чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки, а в результате уйдет в водоросли или в коряги. Словом, умелое применение “выкачивания” при хорошо отрегулированном тормозе позволяет подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкой леске.

Чем крупнее добыча, тем увлекательнее борьба с ней, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. А чтобы достойно встретить ее у берега, надо выполнить ряд четких действий. 

1. Подводить рыбу к берегу следует на глубине под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить. 

2. Еще до подхода рыбы к берегу надо заранее переключить рычажок реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить руку для работы подсачком.  

3. Подведя рыбу к берегу, нужно так рассчитать длину свиса, чтобы он был примерно равен длине удилища, иначе при длинном свисе очень трудно управлять рыбой, заводя ее в подсачек, а при коротком – можно протянуть ее мимо подсачка, и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие: непросто в пылу борьбы правильно определить длину свиса. Крупную добычу лучше подсачивать подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно.

Большинство рыболовов любят ловить сидя, а вот подводя крупную рыбу к берегу, многие в азарте вскакивают. Этого нельзя делать: заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину и может оборвать леску. Подсачек с рыбой вытаскивайте из воды тоже умело – ручкой вверх и с закрытой сеткой, а рыбу из него – обеими руками, положив удилище на подставку. Начинающим рыболовам, тем, кто впервые имеет дело со снастью для дальнего заброса, рекомендуется осваивать ее на водоеме без течения и в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным товарищем, который подметит ошибки новичка и поможет их исправить. И вообще на сильном течении ловить этим способом из-за частых перебросов утомительно, а вот участки со слабым и средним течением вполне подходят. Если же все-таки ловят на течении, то лучше выбирать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он, не затапливаясь, волочил по дну подпасок и насадку. Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа или касания неровностей дна может только, опытный рыболов. Но это дело наживное.

При ловле с дальним забросом особые требования предъявляются насадке. Она должна настолько хорошо сидеть на крючке, чтобы выдерживать самый хлесткий заброс. Вот наиболее подходящие: в первую очередь опарыш и мотыль, затем навозный червь, пареная пшеница, мясо рака, горох и некоторые другие. О прикормке можно сказать следующее: ее нужно концентрировать в одном месте и через него выполнять проводку. Разумеется, рыболов должен четко представлять, где находится прикормка. Для этого в начале ловли, когда есть полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) завязывают узелок из нитки или надевают на бобину аптечную резинку, препятствующую дальнейшему сбросу лески. Так фиксируют дальность заброса, а точность – отклонение в стороны – контролируют по ориентирам. Состав прикормки зависит от условий ловли и от вида рыбы, которую собираются ловить.

Если глубина ловли небольшая (меньше длины удилища) и нет необходимости в сверхдальних забросах, целесообразнее применить глухую оснастку. Следует признать, что с глухой оснасткой меньше хлопот – почти не бывает перехлестов лески за огрузку, удобнее управлять приманкой (выполнять проводку). Лучший вариант – полная замена скользящего поплавка обыкновенным глухим из набора грузил. Однако можно обойтись и полумерами: скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его проволочной петелькой и двумя отрезками радиоизоляции. “Заглушить” и одновременно подгрузить скользящий поплавок удается также с помощью двух зажимных дробин, что обычно делают при ловле в стоячей воде (поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска). Конечно, и у глухой оснастки есть недостатки: чем длиннее свис, тем труднее забрасывать и тем ближе летит насадка, а поэтому не рекомендуется устанавливать свис более 3 м.

На ловлю с дальним забросом лучше отправляться с двумя одинаковыми удилищами, имеющими и одинаковую оснастку. И если запутается одна, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом в спокойной обстановке поправите вышедшую из строя оснастку. Нетрудно заметить, что ловля с дальним забросом довольно сложна, требует и умения, и терпения. Но ведь для истинного удильщика, чем труднее ловля, тем дороже ее результат.

 

Оснащение удилища для дальнего заброса

Прежде всего, давайте подумаем, с какими сложностями сталкиваются спортсмены на соревнованиях и любители на водоемах, если они собрались использовать снасть для дальнего заброса. Первая сложность это запутывание оснастки. При освоении матчевой снасти происходит гораздо чаще, чем того хотелось бы. Вторая резко меняющиеся погодные условия, когда поднявшийся ветер заставляет ставить более тяжелые поплавки. Третья отстрелы поплавка. Четвертая и последняя растрескивание поплавка, когда он начинает «пить воду».

Пусть у вас имеется всего одна матчевая удочка для дальнего заброса, которую вы заблаговременно оснастили катушкой, леской, поплавком 12 г (в большинстве случаев – это наиболее универсальный вес), повесили должное количество грузил, и с собранным, но сложенным «дальником» выезжаете на водоем. И с первого же заброса путаетесь. Сколько же вы потратите времени на его оснащение вновь? Минут 15, а то и 20. Не жалко времени, отведенного рыбалке? Вновь неприятность вы отстрелили поплавок. Опять перевязываться? Сколько раз за день вам придется оснащать заново снасть? У начинающих это может быть 2, 3, 5 и более раз, теряется при этом до двух часов драгоценного времени. То, что предложено в этой статье, это попытка неким образом унифицировать оснащение матчевой удочки.

Сразу оговорюсь в данной статье будет рассматриваться только такое оснащение, которое назовем «глухим крепление поплавка на оснастке».Классифицируем 3 вида огрузки в оснастке матчевой удочки с глухим креплением поплавка.

1. Легкий вариант

Вес огрузки, закрепленной на леске, составляет всего 0,5-0,7 г. Это необходимо в тихую безветренную погоду, при очень осторожном клеве и небольшой глубине водоема. Глубина ловли 0,5-2,5 м. На большей глубине оснастка будет долго опускаться, но и шанс поклевки очень осторожной рыбы будет гораздо выше. Пример огрузки: 4 дробинки № 4, плюс 2 дробинки № 8: (4 х 0,117 + 2 х 0,08 ) = 0,62 г. Весом вертлюжков пренебрегаем.

2. Средний, или основной вариант


Используется наиболее часто. Вес подгрузки около 1-1,5 г. Глубина от полутора до 3,5 м. Пример огрузки: 4 дробинки № 2, плюс 2 дробинки № 4, плюс 2 дробинки № 8: (4 х 0,271+2 х 0,117 + 2 х 0,08) =1,53 г.

3. Тяжелый вариант


Общий вес дробинок, находящихся на оснастке, 2 2,5 г. Применяется в случае, когда Вам необходимо, чтобы насадка быстро достигла дна, “пробив” при этом уклейку, или при достаточно большой глубине ловли от 2 до 4 м. Пример огрузки: 4 дробинки № 2/0, плюс 2 дробинки № 4, плюс 2 № 8: (4 х 0,47+2 х 0,117+2 х 0,08) = 2,274 г.

Теперь поговорим об используемых дробинках. Лучше всего использовать дробинки, сделанные из достаточно мягкого свинца, не травмируют леску и, что самое главное, очень хорошо откалиброваны. Разбросом в весе между дробинками одного номера можно пренебречь.

КАК ВЫГЛЯДИТ ОСНАСТКА В МАТЧЕВОЙ СНАСТИ

Поплавок крепится либо на шок-лидере, либо прямо на основной леске (в случае легкой оснастки). К шок–лидеру, ниже крепления поплавка, через маленький вертлюжок привязывается отрезок лески с закрепленными основными дробинками. Еще один вертлюжок замыкает огрузку, выполняя роль подпаска и переходника к поводку. Смысл унификации сводится к тому, что вы можете приготовить неограниченное количество “вставок” лескимежду двумя вертлюжками, на которых расположены дробинки в любой желаемой последовательности. Для быстрой смены огрузки необходимо подобрать одинаковые вертлюжки и использовать калиброванные дробинки. Длина лески между вертлюжками должна быть близкой к глубине в месте ловле или на 30 60 см меньше. В случае необходимости всегда можно укоротить вставку. Чем удобна такая система? При запутывании или обрыве оснастки, все, что вам необходимо, это взять из коробки новую вставку и привязать ее к шок-лидеру. Самыми ходовыми являются поплавки 8 г, 10 г, и 12 г. Вы не подбираете дробинки под вес и огрузку вашего поплавка, а ДОГРУЖАЕТЕ поплавок в соответствиис весом вашей вставки.

Рекомендуется сделать следующее. На каждый из весов подгрузки (из трех вариантов, о которых мы говорили ранее), вы догружаете поплавки требуемого веса: 6, 8, 10, 12, 14 граммов.

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДОЕМЕ

На водоеме рыболов выбирает поплавок в зависимости от дальности, силы и направления ветра. Вес огрузки поплавка определяется в зависимости от глубины и активности рыбы. Несколько слов об общей оснастке матчевой снасти. Шок–лидер применяется в оснастках с поплавками от 10 г и при силовых забросах против ветра. Основная леска 0,14 мм. Длина шок-лидера подбирается экспериментально. Обычно это длина удилища, плюс 2 м. Тогда в момент заброса 3-5 витков шок-лидера находятся на вашей катушке. Рассмотрим случай, когда вам приходится ловить на глубине, соизмеримой с длиной удилища, а использовать скользящий поплавок не хочется. Принцип оснащения аналогичен глухому, но вместо глухого крепления вы ставите специальную скользящую застежку. На шоклидере помещаете стопорный узел. Дробинка, весом 1-2 грамма, вполне протянет полметра метр лески через застежку. Более того, плавная подача с весом вашей вставки. Рекомендуетнасадки крайне привлекательна для рыбы. Вы сможете ловить, например, удилищем длиной 3,9 м на глубине 4 м, не используя классический скользящий поплавок.


Глухое крепление

КРЕПЛЕНИЕ ПОПЛАВКА

Глухое крепление – Ограничением для использования поплавка с глухим креплением считается глубина, она не должна быть больше, чем длина удилища. Данное крепление поплавка идеально для ловли на озерах, прудах и карповых хозяйствах, а также водохранилищах, неглубоких реках с очень слабым течением. Вес огрузки от 0 до 2–2,5 г.


Скользящее крепление – Для использования скользящего крепления поплавка нет никаких ограничений по глубине. Вес огрузки от 3 г и более. Для очень глубоких мест выпускаются поплавки, допускающие огрузку до 15 г.


 


Скользящее крепление



КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЧЕВЫХ ПОПЛАВКОВ

На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество разнообразных матчевых поплавков, которые можно классифицировать по нескольким позициям.

1. По антенне. Антенна бывает трубчатая и стержневидная. Она может быть съемной и стационарной. При выборе поплавков со стержневидной антенной постарайтесь, чтобы ее диаметр был не менее 2-3 мм, иначе вы не увидите поплавок на большом расстоянии.

2. По грузу, закрепленному на поплавке. Он может быть стационарный (неизменяемый) переменный. Большинство поплавков оборудовано съемными шайбами, с помощью которых производится их регулировка. Наиболее удобны, с нашей точки зрения, те поплавки, у который в теле сформирован как бы закручивающийся пенал. В этом случае достаточно досыпать или отсыпать несколько дробинок в этот закрывающийся пенал, чтобы изменить общий вес снасти. Лучше использовать дробь самых маленьких размеров, тогда вам будет гораздо проще производить дальнейшую регулировку поплавка.

По материалам журнала “Рыбацкое подворье”  

Понимание длины штока, высоты сжатия поршня и хода коленчатого вала

Внутренняя часть двигателя представляет собой непостоянную экосистему, где каждый компонент напрямую влияет на другой. Длина штока, ход коленчатого вала и высота сжатия поршня являются тремя переменными, которые являются ключевыми для выбора идеального вращающегося узла. Вот глубокое погружение в их определение и эффекты.

Взаимосвязь между длиной шатуна, высотой сжатия поршня и степенью сжатия часто понимается неправильно, в основном из-за неправильного использования термина «сжатие».«Честно говоря, это, вероятно, вообще не должно применяться к поршневой терминологии, за исключением того, что касается объема поверхности днища поршня. Сжатие — это термин, связанный с объемом, который относится к степени сжатия. Он не имеет никакого отношения к механической связи, создаваемой определенным ходом коленчатого вала и расстоянием между центрами шатуна, или положением штифта, благодаря которому головка поршня практически совмещается с верхней частью отверстия.

Если вы изучите прилагаемую диаграмму, вы заметите, что существует четыре основных размера, определяющих взаимосвязь кривошипа, штока и поршня.

Мы часто говорим, что двигатель имеет определенную степень сжатия, например, 10:1. Но это неуместное использование, когда речь идет о механическом взаимодействии хода кривошипа и длины штока. Высота штифта является предпочтительным термином, и вы можете увидеть взаимосвязь на приведенной выше иллюстрации. При фиксированной длине хода изменение длины штока влияет на две вещи, ни одна из которых не влияет на степень сжатия. Он определяет необходимую высоту штифта, чтобы головка поршня находилась на одном уровне с поверхностью блока в ВМТ.Это также влияет на скорость подхода и выхода поршня относительно ВМТ и, в некоторой степени, на время пребывания поршня в ВМТ.

Основные размеры двигателя

  • Высота блока
  • Длина хода
  • Длина стержня от центра до центра
  • Высота штифта

Ход кривошипа, шатун и поршень должны соответствовать размеру высоты блока так, чтобы платформа поршня находилась почти заподлицо с поверхностью платформы в ВМТ. Поскольку ход кривошипа вращается вокруг своего собственного центра на коренном подшипнике, вы можете видеть, что используется только половина длины хода, когда поршень находится в ВМТ. Остальное расстояние занимает длина штока и высота штифта поршня. Таким образом, окончательный размер узла возвратно-поступательного движения рассчитывается как:

½ длины хода + длина штока + высота штифта

Поскольку высота блока фиксируется в пределах узкого окна, доступного для фрезерования деки, комбинация длины хода, длины штока и высоты штифта должна в сумме давать одинаковую высоту с небольшим допуском на желаемую высоту деки и зазор между поршнем и головкой цилиндра, который также включает толщина прокладки.Распространенной практикой в ​​кругах производительности является нулевая колода блока. Это означает, что комбинация половины длины хода, длины штока и высоты штифта равна фиксированной высоте блока. Плоская часть верхней части поршня точно совпадает с поверхностью деки блока. Это вынуждает производителя выбирать соответствующую толщину сжатой прокладки для контроля зазора между поршнем и головкой. Неудивительно, что большинство прокладок головки блока цилиндров имеют толщину от 0,039 до 0,042 дюйма при сжатии. Общепринятый минимальный зазор между поршнем и головкой со стальными шатунами составляет .035 дюймов.

Более длинные стержни неизменно перемещают штифт в более высокое положение в поршне, где он пересекает канавку маслосъемного кольца. Производители поршней, такие как Diamond, предлагают простое решение с опорной планкой маслосъемного кольца. Опорные рельсы отлично справляются со своей задачей и позволяют использовать поршень очень малой высоты.

Длина хода почти всегда выбирается первой, поскольку она связана с комбинацией отверстия и хода для желаемого рабочего объема. Длина стержня обычно указывается следующей в зависимости от применения.Теория по этому поводу широко обсуждается и часто противоречива, но, как правило, обычно выбирают более короткие штоки, чтобы обеспечить более быстрое отклонение от ВМТ, когда поршень начинает опускаться в отверстие. Это открывает большее пространство для заполнения цилиндра быстрее, так что система впуска с высокой скоростью может начать заполнение цилиндра быстрее. Он часто используется для улучшения отклика дроссельной заслонки в приложениях, которые часто дросселируются.

Поршни с более короткими штоками быстрее приходят в ВМТ и не задерживаются надолго, а быстро уходят.Поршень достигает максимальной скорости раньше и при меньшем угле поворота коленчатого вала, что уменьшает воздействие объема цилиндра в точке максимального перепада давления. Для обеспечения оптимальной эффективности в этих условиях требуется соответствующая синхронизация впускных клапанов. Поскольку поршень быстрее достигает максимальной скорости, впускной клапан может открываться раньше, чтобы воспользоваться перепадом давления в цилиндре. В этой точке открывается меньший общий объем цилиндра, но раннее начало потока будет толкать поршень вниз по каналу ствола, поскольку объем воздействия быстро увеличивается.Обычно это называют тем, что поршень сильнее дергает заряд из-за его повышенного ускорения.

Более длинные штоки могут улучшить коэффициент хода штока, уменьшая осевую нагрузку на поршень. Популярным заблуждением является то, что длина штока влияет на смещение, а на самом деле это не так. Только диаметр цилиндра и ход коленчатого вала влияют на рабочий объем двигателя.

Во многих гоночных двигателях используются более длинные шатуны, что помогает уменьшить вес поршня, положительно влияя на форму и положение кривой крутящего момента, а также на эффективность сгорания.Для более длинных штоков обычно требуются более короткие и легкие поршни. Это толкает пакет колец выше на поршень. В обычных аспирационных установках строители ценят это, потому что им нравится перемещать пакет колец вверх, чтобы облегчить возвратно-поступательный узел, улучшить стабильность поршня и свести к минимуму несгоревшие газы в объеме щели над верхним кольцом. Тем не менее, более длинные штоки в системах с наддувом могут быть проблематичными, поскольку в системах с наддувом необходимо сместить пакет колец вниз по поршню, чтобы отодвинуть его от чрезмерного нагрева. Более длинные штоки затрудняют выполнение этой задачи, поскольку отверстие под палец пересекает канавку маслосъемного кольца. Во многих случаях более короткий шток может быть указан для приложений с наддувом, потому что давление наддува снижает потребность в критических соотношениях настройки шток/ход, необходимых для эффективной работы без наддува.

По сути, шатуны являются дополнительным компонентом настройки двигателя для соревнований. Поскольку длина штока (от центра к центру) варьируется, это влияет на движение поршня, поэтому его можно использовать в качестве инструмента настройки.Влияя на ускорение и скорость поршня, он определяет скорость, с которой создается перепад между атмосферным давлением (над карбюратором) и давлением в цилиндре во время такта впуска. Соответственно, он влияет на основные составляющие уравнения VE, то есть на поперечное сечение впускного и выпускного трактов, синхронизацию клапанов и оптимальную точку воспламенения.

Этот размер блока от центральной линии главного отверстия определяет окончательную длину пакета кривошипа, штока и поршня в сборе. Это включает в себя длину штока, половину длины хода и высоту штифта. Длину стержня и высоту штифта можно варьировать в зависимости от применения, но окончательный размер всегда определяется высотой блока.

Более быстрое воздействие атмосферного давления улучшает наполнение цилиндров и, таким образом, VE при условии, что размеры впускного тракта и синхронизация клапанов имеют соответствующие размеры и синхронизированы. Важно понимать, что ускорение и скорость поршня равны нулю в ВМТ и НМТ.Во всех промежуточных точках ускорение и скорость определяются длиной стержня. При любой заданной длине штока поршень достигает максимальной скорости в определенной точке хода относительно угла поворота кривошипа, где ось штока составляет 90° по отношению к ходу кривошипа (обычно около 70-75° угла поворота коленчатого вала). Эта точка представляет собой самую высокую скорость падения давления в цилиндре и тесно связана с синхронизацией впускного клапана для оптимального наполнения цилиндра.

После выбора длины стержня уравнение состоит из двух частей.Поскольку длина штока и ход теперь фиксированы, высота штифта остается переменной. Чтобы найти необходимую высоту штифта, сложите длину стержня и половину хода и вычтите результат из высоты настила блока. Блоки, которые не были деформированы, обычно обеспечивают фактор выдумки около 0,020 дюйма. Это часто удаляется, когда блок имеет нулевую деку, чтобы соответствовать днищу поршня. На этом этапе строитель может оценить доступное место для пакета колец и определить, не повлияет ли более длинный стержень отрицательно на расположение кольца.

Хотя эти поршни выглядят почти одинаково, поршень слева рассчитан на более длинный шток (или ход поршня). Это видно из-за более короткой высоты компрессии, т.е. штифт на запястье выточен ближе к коронке.

Обратите внимание, что ничто из этого не влияет на степень сжатия. Головка поршня по-прежнему останавливается на поверхности деки блока, таким образом, пространство сгорания (объем) над ней остается неизменным, если вы не измените толщину прокладки головки блока цилиндров. Степень сжатия можно изменить только за счет увеличения или уменьшения объема камеры сгорания над поршнем в ВМТ.И, поскольку отношения механически фиксированы, динамическая степень сжатия может зависеть только от синхронизации кулачка.

Вы можете использовать калькулятор на веб-сайте Diamond, чтобы подсчитать все эти цифры и определить наилучшую комбинацию для вашего приложения. При заказе поршней ваш технический представитель также может помочь вам подобрать наилучшую комбинацию. Технический специалист также может помочь вам с размещением пакета колец, чтобы избежать проблем с предохранительными клапанами. Существует несколько способов упаковки этих компонентов в зависимости от требований вашего приложения, и технические специалисты будут держать вас в необходимых пределах, чтобы защитить ваши инвестиции.

Сообщение в блоге | Что значит «бросить удочку»?

Дорогие Том и Рэй:

Мой друг сказал мне, что он сломал двигатель своей машины, когда ехал очень быстро по проселочной дороге. Он утверждает, что у него «взорвался стержень», и после этого мотор стал бесполезным. В более технических терминах, не могли бы вы рассказать мне, что происходит, когда кто-то «дует в удочку»?
Harv

RAY: Чтобы внести ясность, в области автомеханики человек не «выдувает стержень», он «выбрасывает стержень».” Теперь, когда это ясно, вот что происходит.

ТОМ: Когда бензин взрывается в цилиндре, мощная сила этого взрыва толкает поршень вниз. заставляет автомобиль двигаться. Металлическая часть, которая соединяет поршень с коленчатым валом, называется «шатун». случается одно из двух.Если шток ломается, когда поршень движется вверх, поршень продолжает двигаться вверх, пока окончательно не застрянет в головке блока цилиндров. Если шток сломается во время опускания поршня, сломанный шток может пробить дыру прямо в блоке цилиндров (как сложный перелом кости, прорывающий кожу). В любом случае, двигатель мгновенно выйдет из строя, и вам придется «выдуть пыж», чтобы вернуть машину на дорогу.

RAY: Есть две теории о том, почему ломаются шатуны.Первая — божественная месть. Эта теория утверждает, что люди, которые выкручиваются до предела, получают то, что заслуживают. Мы называем это «теорией волшебной палочки». Механические атеисты, с другой стороны, утверждают, что выброшенные шатуны больше связаны с возрастом автомобиля и сопутствующим низким давлением масла. Поскольку в этом участвует божественный элемент, мы не рискуем, подписавшись на обе теории.

ТОМ: Итак, если ваш друг хочет, чтобы его следующая машина прослужила долго, он должен покрыть все основания.Во-первых, он должен жить хорошей чистой жизнью. Это покроет «теорию волшебной палочки» и все ее следствия. Во-вторых, он должен часто менять масло и следить за тем, чтобы его уровень всегда был адекватным. Это должно заботиться об атеистах. И, наконец, ему следует снижать скорость на проселочных дорогах, чтобы насладиться пейзажем. Это удовлетворит Общество Одюбона и местную полицию.

Смысл и причины броска стержень

на Tsukasa Azuma

Последнее обновление февраля 16, 2021

0 Комментарии

в двигателе автомобиля, сжигание топлива генерирует силу поршень вращает коленчатый вал. Результатом этой механической реакции является движение колес. Во время этого организованного процесса может возникнуть множество проблем, которые могут остановить движение автомобиля. Одним из них является брошенный стержень. Выбросить шатун — это автомобильный жаргон, обозначающий состояние, при котором поршень и коленчатый вал больше не соединены.

Что означает бросить удочку?

Это тяжелое состояние двигателя, при котором металлический соединитель поршня и коленчатого вала буквально сломался. Современный автомобильный двигатель имеет несколько цилиндров, поэтому с коленчатым валом соединено несколько поршней.Поломка даже одного шатуна поршень-коленвал будет издавать характерный стук. В этом случае автомобиль следует остановить и доставить в механическую мастерскую для ремонта двигателя.

При выполнении броска удочки могут произойти две вещи. Они:

  1. Если шатун сломается во время движения поршня в цилиндре вверх, поршень достигнет головки блока цилиндров и заклинит там.
  2. Однако в худшем случае шатун выходит из строя при опускании поршня.Сломавшийся ранее стержень мог пробить блок двигателя, повредив всю технику.

Брошенный стержень может привести к серьезным неприятностям. (Фото: Forum Miata)

Причины брошенной удочки

Причин брошенного удилища может быть несколько. Наиболее распространенной причиной является усталость металла шатуна и крышки шатуна. Вот причины выхода из строя шатуна:

A. Ослабленные гайки и болты

Поршневой шатун и крышка шатуна соединяются друг с другом двумя болтами.Если каким-то образом эти болты не выйдут из строя или будут откручены, крышка шатуна может сойти со своего места, что приведет к выбросу шатуна.

B. Сломан выпускной или впускной клапан

Система впуска и выпуска включает несколько клапанов. Эти клапаны могут выйти из строя в определенные моменты из-за износа. Любой производственный дефект может также вызвать незрелые отказы. Значительный кусок металла от клапана может препятствовать обычному движению поршневой шток-коленчатый вал. Из-за такой помехи в движении поршня шатун мог сломаться и повредить двигатель.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

C. Отказ смазки

Наиболее распространенной причиной вылета штока является низкий уровень масла в двигателе, его деградация или полное отсутствие масла. Это опасно для любого автомобиля, потому что двигатель всегда должен оставаться погруженным в смазочное масло определенного сорта. Замена масла после определенного пробега или регулярная проверка на наличие утечек масла являются наиболее распространенным профилактическим обслуживанием любого автомобиля.

При отсутствии моторного масла подвижные части соприкасаются друг с другом.Теперь все внутренние детали двигателя не сделаны из одного и того же металла. Обычно шатун изготавливается из стали, а крышка шатуна или болты – из алюминия. Такое состояние способствует усталости металла, что приводит к выбрасыванию стержня.

Заключение

Выход из строя поршневого шатуна обычно связан с износом. Эта проблема может возникнуть, когда водитель не заботится о двигателе должным образом и увеличивает обороты двигателя. Вам необходимо правильно обслуживать автомобиль, чтобы избежать проблемы с броском стержня .

Влияние длины шатуна в двигателях Stroker

Все мы слышали поговорку «Нет замены водоизмещению». Чем больше воздуха может вытеснить двигатель, тем больше топлива он может сжечь. В любое время, когда вы можете добавить больше топлива, вы обязательно получите больше мощности. Вот почему так популярны турбодвигатели и закись азота. Оба нагнетают больше кислорода в камеру сгорания, позволяя сжигать дополнительное топливо. Та же концепция справедлива и для перемещения.

Существует три способа увеличить рабочий объем двигателя: увеличить количество цилиндров, увеличить диаметр цилиндров или увеличить ход коленчатого вала.Для первого варианта требуется совершенно другой блок двигателя, поэтому в этой статье выбор сужается до диаметра цилиндра и хода поршня. Увеличить размер отверстия легко, и это наиболее распространенная практика. Однако увеличение диаметра отверстия обычно ограничивается менее чем одной стотысячной дюйма (0,100) из-за толщины стенки цилиндра на стандартном блоке. Послепродажные блоки или установка гильз цилиндров позволяют увеличить размер, но опять же, это требует другого блока или серьезной работы с машиной.

В двигателях Stroker

могут использоваться шатуны различной длины, а некоторые из них имеют специальные зазоры. Рельсы масляного поддона и отверстия цилиндров в большинстве случаев также требуют очистки.

Ход двигателя, с другой стороны, обычно может быть увеличен на пятьсоттысячных (1/2 дюйма) или более в некоторых стандартных блоках. Результатом является значительное увеличение рабочего объема в кубических дюймах. Использование блока вторичного рынка может привести к еще большему увеличению, и, конечно же, всегда есть ограничения и другие вещи, которые следует учитывать.Производитель двигателя должен учитывать все факторы при проектировании ударного двигателя для конкретного применения. Можно было бы написать главы, охватывающие все эти факторы, но в этой статье основное внимание будет уделено физическим (размерным) и динамическим (эксплуатационным) свойствам, связанным с выбором длины шатуна для ударного двигателя. Мы поговорили с Томом Либом из Scat Enterprises, Трипом Мэнли из Manley Performance и Кирком Питерсом из Lunati, чтобы узнать их мнение о влиянии характеристик двигателя на длину шатуна.Следует отметить, что эти концепции основаны на разной длине штока с использованием одного и того же хода (по сравнению с 5,7-дюймовым штоком и 6,0-дюймовым штоком в строкере Chevy 383 куб. ci small block → длина стержня в большом блоке 632 ci), если не указано иное.

Высота поворотного узла

При увеличении хода коленчатого вала каждая шейка будет вращаться на большем диаметре. Думайте о ходе коленчатого вала как о круге.Центры коренных шеек коленчатого вала представляют собой центр окружности. Центры шатунных шеек представляют собой внешнюю часть окружности. При вращении коленчатого вала (круговое движение) шатунная шейка движется по окружности, диаметр которой равен ходу.

Когда заданный цилиндр находится в верхней мертвой точке (ВМТ), шейка штока находится непосредственно выше нуля градусов вращения в центре окружности. В нижней мертвой точке (НМТ) она находится на 180 градусов прямо под центром.Хотя большой конец шатуна (соединенный с коленчатым валом) движется по кругу, меньший конец (соединенный с поршнем) совершает возвратно-поступательное движение (вверх и вниз). Шатун преобразует вращение коленчатого вала в возвратно-поступательное движение поршня. Общее перемещение поршня от ВМТ до НМТ равно ходу.

Коленчатый вал, шатун и поршень составляют вращающийся узел. Высота сжатия поршня, длина шатуна и половина хода равны высоте деки в двигателе с нулевой декой.

Высота узла вращения равна половине хода плюс длина шатуна плюс компрессионная высота поршня. Цель состоит в том, чтобы достичь высоты вращающегося узла, которая обеспечит желаемый объем платформы или зазор для конкретного применения. Объем деки или зазор определяется путем нахождения разницы между высотой вращающегося узла и высотой деки. Высота деки измеряется от центра отверстий коренных шеек до верха деки блока. Двигатель, в котором высота вращающегося узла и высота деки равны , считается двигателем с нулевой декой.

Для конкретного двигателя с поршнем может быть несколько комбинаций длины шатуна и высоты сжатия поршня. Для длинного штока потребуется поршень с короткой высотой сжатия (расстояние от центра поршневого пальца до верхней части днища поршня), а для короткого штока потребуется большая высота сжатия для достижения той же монтажной высоты. Прежде чем выбрать комбинацию штока и поршня, которую вы будете использовать, необходимо учесть несколько факторов.

Балансировка двигателя

После определения требуемой высоты сборки выбираются длина штока и высота сжатия поршня.Для короткого штока потребуется поршень большей высоты сжатия, чем для длинного штока, и наоборот. Следует учитывать вес компонентов. Поршень с большей высотой сжатия также будет весить больше, чем поршень с меньшей высотой сжатия для того же применения. Более тяжелый поршень требует, чтобы коленчатый вал имел более тяжелые противовесы, чтобы компенсировать дополнительный возвратно-поступательный вес поршня. Это может даже потребовать добавления внешнего веса к гармоническому балансиру и маховику.В этом случае двигатель считается внешне сбалансированным.

Любой дополнительный вес, связанный с использованием более длинного шатуна, оказывает меньшее влияние на противовес, поскольку шатун совершает возвратно-поступательное движение и вращается. Возвратно-поступательный вес требует большего веса для компенсации, чем вращающийся вес. Разница в весе шатуна делится между вращательным и возвратно-поступательным движением, в то время как разница в весе поршня применяется только к возвратно-поступательному весу. Использование более легкого поршня позволит использовать более легкие противовесы коленчатого вала и, возможно, не потребует дополнительного внешнего веса. В этом случае вращающийся узел считается внутренне сбалансированным.

Либ говорит, что во многих случаях длина шатуна определяется тем, ищет ли производитель двигателя двигатель с внутренней или внешней балансировкой.

Вес вращающихся и возвратно-поступательных частей определяет необходимый противовес.

Конструкция и устойчивость поршня

Говоря о компрессионной высоте поршня, следует отметить, что большая компрессионная высота позволит увеличить пространство между верхней частью днища поршня и пакетом колец.Мэнли – говорит: «Сегодня все высокопроизводительные двигатели связаны с увеличением мощности. Для любителей тюнинга это ускорение, а для дрэг-рейсеров — большие блоки на закиси азота. С коротким штоком поршневой палец перемещается ниже по поршню, создавая лучший пакет колец для наддува». Кроме того, большая высота сжатия может увеличить толщину материала на днище поршня, что обеспечивает повышенную прочность при более высоком давлении в цилиндре, создаваемом сумматорами мощности.

Слева: Обратите внимание, что более высокая компрессионная высота поршня справа позволяет сместить пакет колец дальше вниз от верхней части поршня.Справа: вид на юбку поршня, выступающую из нижней части канала ствола возле НМТ.

Также следует учитывать устойчивость поршня. Более длинный шатун будет удерживать поршень выше в отверстии цилиндра, когда он находится в НМТ для данного хода. Меньший конец штока, соединенный с поршневым пальцем, с длинным штоком находится дальше по отверстию цилиндра, чем с коротким штоком. Следовательно, поршень также перемещается вверх по отношению к дну цилиндра, увеличивая расстояние от центра штифта до дна стенки цилиндра.

Это важно, если юбка поршня выходит из нижней части отверстия в НМТ. Чем дальше юбка поршня отодвигается от канала ствола, тем больше становится проблем со скалыванием поршня. Удар поршня в конечном итоге приводит к потере кольцевого уплотнения. Юбка поршня, соприкасающаяся со стенкой цилиндра, ограничивает колебательное движение поршня. Увеличение расстояния от поршневого пальца до дна цилиндра улучшает устойчивость поршня в двигателе, в котором юбка поршня выступает из цилиндра в НМТ.

Уголок стержня

Когда коленчатый вал вращает большой конец шатуна, маленький конец двигается вверх и вниз.Это создает угол между стенкой цилиндра и шатуном. Серьезность угла определяется отношением длины штока к ходу (коэффициент штока). Передаточное отношение штока определяется путем деления длины штока на ход.

Общие формулы для строительства ударных двигателей

Несколько формул, которые необходимо знать при сборке ударного двигателя:

  • Рабочий объем в кубических дюймах = Диаметр цилиндра x Диаметр цилиндра x Ход x Количество цилиндров x 0,7854
  • Высота сборки = (Ход / 2) Длина штока Высота сжатия поршня
  • Отношение штока = длина штока / ход
  • Средняя скорость поршня (футов в секунду) = (2 x Ход x RPM / 60) / 12

Более короткий стержень уменьшит передаточное отношение стержня, а более длинный стержень увеличит передаточное число при том же ходе. По мере уменьшения отношения угловатость штока или угол между шатуном и стенкой цилиндра будет увеличиваться. Максимально достигнутый угол всегда составляет 90 градусов до и после ВМТ. Увеличение угла наклона штока (уменьшение передаточного отношения штока) увеличивает величину тяги, действующей на стенку цилиндра, что в некоторых случаях приводит к увеличению потерь на трение и износу юбки поршня и стенки цилиндра.

Все три производителя удилищ, с которыми мы консультировались, придерживались немного разных взглядов на соотношение стержней.

По словам Либа, «любой угол, не превышающий 20, 21, 22 градуса, не является событием. Когда вы смотрите на автомобильный двигатель Chevy sprint 410 ci с 6-дюймовым штоком, этот угол довольно серьезный, и эти двигатели работают довольно хорошо».

Передаточное отношение штока малого блока 410 ci при использовании 6-дюймового штока будет находиться в диапазоне передаточного числа от 1,5 до 1,6, в зависимости от комбинации отверстия и хода, используемой для достижения 410 кубических дюймов. Максимальный угол наклона удилища для коэффициента удилища 1,5 составляет чуть менее 19,5 градусов, и это попадает в категорию Либа, не связанную с событиями.Он добавляет: «Когда вы начинаете работать с большими блоками, когда у вас есть ход 4,750 дюйма, вы сталкиваетесь с некоторыми проблемами».

Мэнли указал на большой диапазон передаточных чисел от 1,87 в двигателе Nissan GTR до менее 1,5 в некоторых двигателях с большими блоками. «Отношение штока не так важно, как другие факторы», — заявил Мэнли, имея в виду перемещение кольца вниз с коротким штоком для двигателей с наддувом.

Петерс предлагает использовать “как можно более высокое передаточное отношение”, ссылаясь на меньшую угловатость штока, меньший возвратно-поступательный вес из-за более короткого поршня с высотой сжатия (помните, хотя длинный шток будет весить больше, разница не так значительна, поскольку он разделен между вращающейся и совершающей возвратно-поступательное движение массой), а в качестве преимуществ – уменьшение поршня.

Длина штока и передаточное число влияют на один из наиболее важных аспектов работы ударного двигателя — скорость поршня.

Скорость поршня

Часто можно увидеть формулы и калькуляторы, которые определяют среднюю скорость поршня. Это просто средняя скорость поршня для заданного хода при заданных оборотах. Средняя скорость поршня всегда будет одинаковой для данного хода, независимо от длины шатуна. Пиковая скорость поршня, с другой стороны, зависит от длины штока.

[Изменение производительности] не имеет ничего общего с длиной штока, как таковая, это связано с положением поршня, когда клапаны открываются или закрываются. – Том Либ, Scat Enterprises, Inc.

Скорость поршня равна нулю в ВМТ и увеличивается по мере ускорения к НМТ. Скорость достигает пика в определенном градусе после ВМТ (ВМТ), а затем снижается до нуля в НМТ. Поршень ускоряется на обратном пути к ВМТ, достигая максимальной скорости в том же конкретном градусе перед ВМТ (ВМТ). Пиковая скорость поршня (при заданных оборотах в минуту) определяется фактической длиной штока и ходом, а угол поворота, при котором она происходит, определяется передаточным числом штока.

Распространенная ошибка, связанная с пиковой скоростью поршня, заключается в предположении, что она возникает при 90 градусах вращения, что неверно. Пиковая скорость фактически возникает где-то около 70-75 градусов до ВМТ и ВМТ (в зависимости от передаточного числа штока) из-за угла штока, влияющего на скорость и положение поршня. Пиковая скорость поршня выше с коротким штоком по сравнению с длинным штоком (при одинаковом ходе), потому что более короткий шток создает больший угол.

Как упоминалось ранее, передаточное отношение стержня определяет, при каком градусе вращения достигается пиковая скорость. По мере уменьшения передаточного отношения стержня (укорочение стержня) количество градусов до и после ВМТ, при которых возникает пиковая скорость, также уменьшается (другими словами, пиковая скорость возникает ближе к ВМТ). Это также означает, что поршень начинает быстрее замедляться при вращении с более коротким штоком. Следовательно, скорость поршня с коротким штоком в нижней половине хода (через НМТ) меньше, чем (см. график, предоставленный Prestige Motorsports).

лепестков распределительного вала были нанесены на график с использованием градусного колеса и циферблатного индикатора. Этот график от Prestige Motorsports показывает скорость поршня по отношению к событиям распределительного вала. Обратите внимание, что наклон скорости поршня (ускорение) до и после ВМТ более крутой, чем НМТ. Пики также ближе друг к другу по обе стороны от ВМТ. Короткий стержень увеличит пиковую скорость, а более низкое передаточное число сдвинет пик ближе к ВМТ. Скорость поршня выше в ВМТ и ниже в НМТ с коротким штоком по сравнению с длинным штоком, используемым на том же ходе.

Значимость влияния длины штока на скорость поршня в конечном счете зависит от скорости поршня по отношению к событиям клапана. «Длина штока и ход коленчатого вала определяют скорость поршня, — говорит Либ. «[Изменение производительности] не имеет ничего общего с длиной штока, как таковое, оно связано с положением поршня, когда клапаны открываются или закрываются».

В современном двигателестроении можно использовать более короткий шток, когда изготовитель двигателя хочет улучшить эффект продувки при более низких оборотах.– Кирк Питерс, Lunati

Это относится как к положению поршня, так и к скорости. Наибольшая разница в положении поршня будет иметь место при наибольшем угле штока, или 90 градусов до и после ВМТ. Короткий шток поместит верхнюю часть поршня дальше по отверстию в этой точке по сравнению с длинным штоком при том же ходе (из-за большего угла наклона короткого штока). Разница в положении оказывает наибольшее влияние на открытие выпускного клапана и закрытие впускного клапана. Открытие впуска и закрытие выпуска происходят вблизи ВМТ, где положение поршня отличается всего на несколько тысячных дюйма или меньше (поскольку разница в угле наклона штока между коротким и длинным штоком в этот момент вращения минимальна). ).

«В современном двигателестроении можно использовать более короткий шток, когда изготовитель двигателя хочет улучшить эффект продувки при более низких оборотах», — заявил Петерс.

Это так, потому что скорость поршня оказывает большее влияние, чем положение поршня во время перекрытия. Скорость поршня близка к максимальной, когда перекрытие начинается перед ВМТ. Короткий стержень будет нести большую скорость от пика обратно к ВМТ и снова обратно к пику (другими словами, между пиками будет меньше градусов вращения). Следовательно, длина штока может существенно повлиять на эффект продувки из-за влияния на скорость поршня.Короткий шток увеличивает скорость поршня во время перекрытия, позволяя продувке происходить при более низких оборотах, чем длинный шток.

Рампа открытия впускного лепестка распределительного вала также соответствует ускорению поршня. Короткий шток обеспечивает большую скорость поршня на стороне открытия, но меньшую скорость на стороне закрытия. С другой стороны, выпускной лепесток открывается и закрывается на стороне вращения НМТ, где короткий шток обеспечивает более низкие скорости поршня. Таким образом, длинный шток будет увеличивать скорость поршня во время выпуска.

Заключение

Двигатели

Stroker обеспечивают значительное увеличение рабочего объема. Хотя увеличение рабочего объема само по себе обеспечит дополнительную мощность, существует множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы получить максимальную отдачу от увеличенного хода. Длина шатуна является одним из аспектов, который следует учитывать при проектировании ударного двигателя.

Длина штока изменяет как физические, так и динамические свойства двигателя. Такие факторы, как монтажная высота, балансировка двигателя, расположение поршневых колец и длина цилиндра, являются физическими характеристиками, которые необходимо учитывать, в то время как угол наклона штока и скорость поршня являются динамическими характеристиками, на которые влияет длина штока.Динамические характеристики изменяют характеристики двигателя в зависимости от их отношения к событиям распределительного вала.

Как производителю двигателей важно принимать во внимание все аспекты и понимать, как один компонент повлияет на общую комбинацию. Длина штока сама по себе не может быть обобщена как обеспечивающая определенное изменение для каждого двигателя. Скорее, любое изменение характеристик двигателя связано с ролью длины штока в изменении динамических свойств всей комбинации.

Можно ли починить двигатель с брошенной тягой?

Почти в каждом случае, если вы выбросили шток , полная замена двигателя (как минимум, скорее всего короткая блокировка) необходима для устранения ваших проблем.Даже , если вы делаете , запускаете -й движок (, если вы можете запускать -й движок ), скорее всего, это все равно не уйдет далеко.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Итак, что происходит, когда вы бросаете стержень в двигатель?

Металлическая деталь , которая соединяет поршень с коленчатым валом , называется «шатун ». РЭЙ: Когда вы бросаете стержень”, это означает, что один из этих стержней буквально сломался.Если шток ломается, в то время как поршень движется вверх, поршень продолжает двигаться вверх, пока не застрянет окончательно в головке блока цилиндров .

Аналогично, сколько стоит замена шатуна в двигателе? В среднем ремонт соединительного стержня будет стоить где-то от 2500 долларов и выше. На некоторых транспортных средствах, таких как Subaru Forester, стоимость запчастей и работ по ремонту двигателя может составлять 5000 долларов США, или более 6000 долларов США за замену полностью нового двигателя .

Тогда как узнать, бросили ли вы стержень в двигатель?

Если это громче, чем щелчок клапана, это, скорее всего, стук или люфт штока между и соединительным штоком / подшипником и коленчатым валом. Если бы ты бросил шатун ” я могу сказать тебе что двигатель не крутился бы. Вы узнаете, если стержень ослабнет. Я бы вытащил масляный поддон и посмотрел, что там болтается или происходит.

Как долго может работать двигатель с стуком штока?

Как только двигатель начинает детонировать , шток может сломаться без предупреждения. Это может быть в следующий раз, когда вы запустите его на подъездной дорожке, или он может продолжаться в течение шести месяцев. В конце концов, двигатель взорвется, и вы где-нибудь застрянете.

Стук в двигателе | Что делать с стуком штока двигателя

Как звучит стук штока или двигатель

Ваша машина работает на холостом ходу, а вы с нетерпением ждете, прислушиваясь к шуму двигателя.У вас есть места, чтобы быть, и время уходит. Такое впечатление, что кто-то стучит молотком по масляному поддону, ритмично рэп-рэп-рэп. Если у вашего автомобиля сломан двигатель, вы можете продать его через Интернет или прочитать о детонации штока двигателя.

Но под твоей машиной никого нет и никто не стучит в твой двигатель. Шум исходит из глубины недр вашего мотора. Когда вы увеличиваете обороты двигателя, высота тона и частота меняются. В какой-то момент кажется, что стук почти исчезает.Когда вы отпускаете газ, он продолжается и, возможно, даже становится громче.

Так звучит стук штока. Само по себе это никогда не становится лучше, хотя, когда ваш двигатель холодный, шум может быть меньше. Эти звуки автомобильного двигателя также широко известны как стук двигателя, стук искры и стук двигателя.

Получите мгновенное онлайн-предложение для вашего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку и узнать, сколько стоит ваш автомобиль.
Получите реальную денежную стоимость вашего автомобиля в течение 24-48 часов!

Знаете ли вы

В среднем стоимость ремонта штока двигателя может варьироваться от 2500 долларов и выше в зависимости от автомобиля. Потенциально вы можете потратить больше, чем стоит машина. Если вы хотите избежать перерасхода средств на ремонт двигателя. тогда ваш следующий лучший вариант — продать эту машину КАК ЕСТЬ. С CarBrain вы можете получить онлайн-предложение для вашего далеко не идеального автомобиля всего за 90 секунд! Доставим оплату и эвакуируем машину БЕСПЛАТНО! Всего за 1-2 рабочих дня.

Что такое стук в двигателе?

Технически это состояние, возникающее из-за чрезмерного люфта. Поршни вашего двигателя двигаются вверх и вниз от зажигания свечой зажигания с силой, достаточной для вращения коленчатого вала.Соединяет поршень и коленчатый вал шатун. И ваши шатуны закреплены болтами на нижней стороне вокруг коленчатого вала с гладкими тонкими металлическими подшипниками между поверхностями.

Во время вращения двигателя все эти металлические компоненты перегревались бы и заклинивали, если бы не моторное масло. Он смазывает движущиеся части, позволяя им скользить друг по другу без трения. Он также заполняет небольшой зазор между подшипниками и коленчатым валом.

Как я могу мгновенно получить расценки на мой автомобиль с детонацией в двигателе?

Это просто, а занимает менее 90 секунд… нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Торга нет. Без комиссии. Наш бизнес имеет рейтинг A+ на BBB.

Что вызывает детонацию двигателя?

Стук шатуна возникает при частичном или полном разрушении подшипника. Обычно это происходит из-за масляного голодания, хотя износ подшипников может произойти естественным путем через сотни тысяч миль пробега.

На оборотной стороне (буквально) находится булавка для запястья. Это полый штифт, который удерживает поршень в верхней части шатуна. При износе поршневого пальца возникает состояние, известное как удар поршня. Поршень слегка болтается и качается в цилиндре, издавая дополнительный шум.

Имейте в виду, что стук штока и стук поршня вызваны невероятно малыми изменениями допусков. Мы не говорим о четверти дюйма — мы говорим о тысячных долях дюйма! Этот, казалось бы, незначительный зазор обеспечивает достаточное движение, чтобы вызвать шум шатунного подшипника, потому что теперь металлические части могут ударяться друг о друга.

Что происходит, если звуки двигателя игнорируются

Ваш двигатель никогда не будет прежним, стук штока в конечном итоге превратится в гораздо большую проблему. Этот надоедливый стук двигателя превращается в грохот по мере того, как поверхность подшипника изнашивается все больше и больше. Когда подшипник разрушен, что не занимает много времени, подшипник приваривается к коленчатому валу, а шатун болтается вокруг коленчатого вала. Если шатун заедает или заедает, он может оторваться от коленчатого вала, что называется выброшенным шатуном. Он действительно раздавит нижнюю часть вашего двигателя, возможно, даже проделает дыру прямо в блоке цилиндров.

Стучит шток вашего двигателя?

Что такое починка шатуна?

Стоимость ремонта штока из-за детонации имеет ряд переменных:

  • Как долго возникает шум?

  • Насколько сильно поврежден двигатель?

  • По всему двигателю циркулирует металлическая стружка?

  • Двигатель высокопроизводительный или специализированный?

  • Можно ли спасти двигатель?

Если вы обнаружите проблему достаточно рано, капитальный ремонт двигателя может помочь вам все исправить.Для осмотра двигатель необходимо полностью разобрать до голого блока цилиндров. Если стенки цилиндров сильно повреждены, возможно, вам придется полностью заменить двигатель. Иногда минимальные задиры можно отшлифовать и использовать поршневые кольца увеличенного размера. Таким образом, вы можете столкнуться с решением, починить ли свой автомобиль или продать его как есть.

Как устранить стук штока

Стоимость замены шатунного подшипника

также должна учитывать все дополнительные детали. Вам понадобятся новые сальники и прокладки двигателя, болты головки блока цилиндров, шатунные подшипники и куча денег, чтобы промыть двигатель и трубопроводы охладителя.В зависимости от объема ремонта вам могут понадобиться новые поршни и шатуны, подшипники распределительных валов, цепи ГРМ и, возможно, новый коленчатый вал. Если вам нужны все дополнительные детали, вам лучше заменить весь двигатель в сборе.

В среднем ремонт шатуна будет стоить от 2500 долларов до долларов. На некоторых транспортных средствах, таких как Subaru Forester, , которые могут стоить 5000 долларов США между запчастями и работой для восстановления двигателя или более 6000 долларов США за полную замену двигателя .

Лучший вариант позволяет избежать простоев и личных расходов на ремонт. Вы можете продать свой автомобиль CarBrain по справедливой цене, как есть. Вам не нужно беспокоиться о текущем состоянии вашего автомобиля — мы предоставим вам гарантированное предложение, исходя из его текущего состояния. Как только вы примете наше предложение, мы отправим кого-нибудь, чтобы забрать вашу машину, и вам заплатят на месте. Это быстрое решение дорогостоящей и затянувшейся проблемы.

Получите гарантированное предложение

Что означает метание удочки?

Мир автомобилестроения наполнен причудливым жаргоном, большая часть которого может быть незнакома тем, кто никогда не сталкивался с предметом или темой конкретного разговора из первых рук.Например, термин «бросать удочку» обычно используется при обсуждении вопросов, связанных с двигателем, хотя не каждый автомобилист интересуется точным значением этой фразы.

Если вам незнакома эта фраза, считайте себя счастливчиком. Те, кто столкнулся с такой ситуацией на собственном опыте, скорее всего, никогда этого не забудут, и по весьма печальной причине. Однако в образовательных целях в следующем руководстве будет подробно описано состояние брошенного удилища, а также ряд возможных причин таких отказов.

Что такое «брошенный стержень»?

Термин «выброшенный шток» используется для описания полного отказа конструкции шатуна двигателя (поршневого штока) или связанных с ним крепежных деталей, почти наверняка с тяжелыми механическими последствиями. По сути, выброшенный шток указывает на отказ двигателя самого серьезного типа.

В стандартном двигателе внутреннего сгорания используется большой вращающийся узел, включающий шатуны, поршни и коленчатый вал. Все эти компоненты расположены внутри блока цилиндров.На этот блок опирается головка (головки) цилиндров, которая закрывает верхнюю часть каждого цилиндра. Прокладка головки находится между блоком двигателя и головкой цилиндров для предотвращения потери компрессии.

Когда происходит сгорание, поршень в данном цилиндре вынужден двигаться вниз в такте, известном как рабочий ход. Этот поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца. Шатун также соединен с коленчатым валом двигателя своим нижним концом и вращается на шатунном подшипнике, который удерживается на месте крышкой шатуна.

Движение поршня и шатуна цилиндра вниз приводит во вращение коленчатый вал, который механически соединен с компонентами трансмиссии автомобиля посредством трансмиссии. Совокупного эффекта вращательной силы, приложенной к коленчатому валу всеми поршнями/шатунами двигателя, достаточно, чтобы привести автомобиль в движение.

Однако шатуны двигателя несут значительную нагрузку и подвергаются огромным нагрузкам в ходе повседневной эксплуатации. Хотя и редко, шатун может выйти из строя, что часто приводит к необратимому повреждению двигателя в процессе.Вероятность такого катастрофического отказа значительно возрастает, когда двигатель не используется или постоянно подвергается экстремальной нагрузке.

Последствия

Последствия брошенного стержня никогда не бывают приятными, часто оставляя блок двигателя и землю под ним пропитанными маслом. Невозможно предсказать, как вращающийся узел двигателя отреагирует на поломку штока. Сломанный стержень часто продолжает свой текущий путь движения, сметая все на своем пути.

В некоторых случаях выброшенный шток приводит к тому, что поршень выбрасывается вверх в нижнюю часть цилиндра или головки поршня.В других случаях нижний конец шатуна может пробить отверстие в масляном поддоне двигателя, если шатун/поршень приближается к нижней части своего хода в момент отказа. В самых крайних случаях поршень и шток могут быть выброшены через стенку цилиндра наружу через сам блок цилиндров.

В любом случае выброшенный стержень почти наверняка означает конец линии для двигателя, поскольку не существует самостоятельного ремонта, способного исправить сложившуюся ситуацию. К сожалению, дорогостоящая покупка нового или восстановленного двигателя — единственный реальный способ вернуть автомобиль в эксплуатацию.

Причины брошенной удочки

К счастью, метание удочки далеко не обычное повседневное явление. На самом деле такая поломка встречается довольно редко, и многие автолюбители никогда не испытают такой беды. На протяжении почти 100 лет автомобильного производства был достигнут значительный прогресс в области материалов и мастерства, которые используются в конструкции каждого двигателя на дорогах сегодня. Современные двигатели внутреннего сгорания довольно надежны и могут выдерживать значительные нагрузки без особых проблем.

Тем не менее, заброшенный двигатель все равно может выйти из строя. В то время как ограниченное количество современных двигателей выбрасывало шатуны в результате структурной усталости, подавляющее большинство таких отказов вызвано рядом менее сложных проблем, которые не учитывались или игнорировались.

Ниже перечислены основные причины выхода из строя шатуна.

Низкий уровень масла

Двигатель без достаточной смазки картера практически гарантированно выйдет из строя преждевременно.Двигатель внутреннего сгорания использует моторное масло для смазки почти всех своих движущихся частей. Без этой смазки возникает трение и накапливается избыточное тепло. Со временем обнаруживается слабое звено, и быстро следуют отказы двигателя.

Недостаток смазки может привести к заеданию поршневых колец, а также к накоплению тепла внутри юбки поршня, что в конечном итоге приводит к тепловому расширению. Если масляное голодание достаточно сильное, это приведет к низкому давлению масла, что приведет к чрезмерному износу коренных и шатунных подшипников.Сильно изношенные шатунные подшипники также могут создавать опасную слабину в нижнем вращающемся узле двигателя. Во многих случаях стук штока или громкий металлический стук можно услышать незадолго до полного отказа компонента.

Абсолютно необходимо время от времени проверять уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что уровень масла соответствует указанному. Это особенно верно, если известно, что двигатель сжигает масло или имеет утечку масла.

Перегрев

Двигатель, который значительно перегревается или постоянно перегревается, также подвержен катастрофическому внутреннему отказу в любой момент. Компоненты двигателя проектируются с учетом заданного диапазона рабочих температур. Когда эти компоненты превышают эти температуры, возникает чрезмерная нагрузка и преждевременный износ. В тяжелых случаях шатуны и поршневые пальцы могут сломаться, что приведет к выбросу шатуна.

Перегрев обычно происходит в результате низкого уровня охлаждающей жидкости/антифриза. Охлаждающая жидкость рассеивает тепло, циркулируя через блок двигателя и головки цилиндров, прежде чем вернуться к радиатору автомобиля. Если уровень охлаждающей жидкости падает ниже определенного порога, перегрев становится неизбежным.

Необходимо регулярно проверять и доливать уровень охлаждающей жидкости в автомобиле. Если проверка такого рода выявляет утечку охлаждающей жидкости, источник любых утечек должен быть обнаружен и устранен до того, как станет хуже. Незначительная утечка охлаждающей жидкости может усугубиться в любой момент, что приведет к повреждению в процессе перегрева.

Превышение оборотов

Сбрасывать обороты вашего двигателя с ограничителя оборотов никогда не бывает хорошей идеей, если речь идет о длительном сроке службы. Пренебрежение двигателем может быстро превратить веселый день на треке или тропе в долгую поездку домой за выбранным вами эвакуатором. В конце концов, несколько секунд беззаботного удовольствия могут стоить тысячи долларов.

Завышать обороты двигателя автомобиля — все равно, что пытаться обогнать поезд по рельсам. Хотя в девяти из десяти случаев из таких действий может не выйти ничего плохого, достаточно одного несчастного случая, чтобы все рухнуло.

По мере того, как двигатель начинает стареть, нормальный износ компонентов часто приводит к тому, что двигатель долго не работает.Допуски подшипников выходят за пределы спецификации, стенки цилиндров начинают изнашиваться, и остается меньше места для ошибок, чем когда автомобиль был только что со склада дилера. Доведение двигателя до предела, например, когда вы стоите на педали акселератора, имеет тенденцию выявлять эти уязвимые места в худшем виде.

Отказ дополнительного внутреннего компонента

В некоторых случаях двигатель может выбрасывать шток в результате цепной реакции. Внутри двигателя мало места для ошибок, и когда мельчайшие компоненты выходят из строя, почти наверняка последуют значительные повреждения.Хотя и крайне редко, болт шатуна может срезаться или ослабнуть, высвобождая шатун из точки его крепления на коленчатом валу. Когда это происходит, своенравный шатун и поршень будут продолжать двигаться по своему текущему пути, пока не столкнутся с поверхностью с достаточной массой, чтобы предотвратить дальнейшее движение.

В других случаях упавший впускной или выпускной клапан может удариться о поверхность поршня, причинив значительный ущерб. Если поверхность этого поршня треснет, сам поршень может заклинить в отверстии цилиндра до тех пор, пока сила вращения коленчатого вала не сломает присоединенный шатун или поршневой палец.

К сожалению, мало способов предсказать возникновение таких проблем. Несмотря на то, что можно уронить масляный поддон своего автомобиля, чтобы обеспечить надлежащий крутящий момент болта тяги, или снять крышку клапана своего двигателя, чтобы осмотреть пружины клапана и держатели под ним, нет никакой гарантии, что отказ такого типа не произойдет позже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.