Лодка плоскодонка из досок своими руками: Лодка плоскодонка своими руками – Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Лодка плоскодонка своими руками – Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв. мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик  довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка – фальшборт.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

– http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
– https://www.facebook.com/kaketosdelano/
– https://www.youtube.com/kaketosdelano
– https://vk.com/kaketosdelano
– https://ok.ru/kaketosdelano
– https://twitter.com/kaketosdelano
– https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт – http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог – http://aslan. livejournal.com
Инстаграм – https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook – https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте – https://vk.com/aslanfoto

Деревянная лодка своими руками

Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

Плоскодонки наших рек

Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь такой.

1

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

Подготовка материала

Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

2

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

3

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

4

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашего судна.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

5

Начальный этап сборки

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

6

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

7

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

8

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

9

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

10

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

11

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

12

Продолжение строительства смотрите в следующей части —здесь.

Деревянная лодка-плоскодонка. – Катера и лодки

Лодка, для небольших рек.

Задумывалась как простое и дешёвое в изготовлении плавсредство небольших габаритов.

 

Сначала заготавливаем доски. Желательно ель. В ней сучки мелкие, она менее колкая. Можно осину. Лодка будет полегче. Сосна – сучки крупные и легко колется (лопается). Но можно и сосну. На борта надо шесть досок 20 мм, шириной 180 – 200 мм. На днище четыре (можно и больше, но тогда больше конопатить) доски толщиной 25-30 мм. Широкие очень доски не желательно, они все равно покоробятся. Доски надо отбирать смолистые, не сухостойные, без заражения жуком и гнилью. Если доски свежеспиленные, то сушить надо минимум полгода в тени, лучше на чердаке. Например если сейчас заготовить, то в апреле- мае можно собирать. Моя лодка длинной менее четырех метров. Умещается на прицепе легковушки. Держит до трех взрослых. Но конечно если есть возможность, то делать побольше. Доски сразу по длине не обрезать, а то потом в конце сушки концы полопаются.

Когда начинаем собирать лодку, то бортовые доски строгаем до 15 – 18 мм. С двух сторон. Доски на днище строгаем до 25 – 28 мм. Днище строгаем одну сторону, низ будет смолиться, к строганному смола плохо пристает. Борта будут соединятся в нахлест. Доски днища соединяются встык, поэтому строгаем грани досок под небольшим углом, чтобы при соединении досок они сходились в верхней части, нижняя часть досок должна быть с зазором 3 – 5 мм. Не надо стремиться к маленьким зазорам, иначе будут проблемы с конопаткой. Если доски на днище все-же необходимо прострогать с двух сторон (ну очень кривые), то потом чем нибудь надо нижнюю сторону взъерошить, например крупной ножовкой. Да, чуть не забыл. Еще доски на транец 60 мм желательно, на шпангоуты 40 мм, на банки (сиденья) 25 мм. Что хорошо в столярном деле – размеры не критичны. Лишь бы в конце все сошлось..

 

эскизики

 

Заготовка для форштевня. Можно одним бруском, лучше склеить как на эскизе. Клеить лучше эпоксидной смолой. Смолы совсем немного надо.

 

Транец. Можно из одной доски. Лучше склеить из трех частей. Склеить лучше с вставкой рейки 20х10. Как вариант слева , если нет толстой доски, из сороковки, с накладкой по краям бруска. Брусок красным выделен. Если клеить из трех досок, то по правилу – соседние доски должны чередоваться верх-низ. Так меньше коробиться. Размеры конечно можно любые делать, по своему вкусу. Если лодка предполагается использоваться с мотором, то тогда нужно размеры согласовать. Транец можно и пошире сделать, тогда в зарослях маневрировать сложней.

 

Укладка досок днища и бортов.Борта соединяются внахлест с перекрытием 40-50 мм. Ширина досок 170мм. Вдоль всего соединения укладывается просмоленная х.б. лента. Я укладывал киперную ленту (применяется при намотке электродвигателей). Соединять можно гвоздями, через 200 мм. Я скручивал саморезами L 40мм. Изнутри лишнее срезал болгаркой. Под саморезы всегда надо предварительно сверлить отверстия 2-2,5мм. Иначе доски могут потрескаться. Доски днища соединяются на отрезки гвоздей L 40-50 мм. Через 150-200 мм. Чтобы не перемещались относительно друг друга. Да, при склейке заготовки надо стягивать струбцинами. В крайнем случае укладывать между досками и под груз.

 

Разделка нижней и боковых граней транца. Из рисунка вроде понятно. Так как доски борта подходят к транцу под углом, этот угол строгается по месту, после определения контуров днища. С днищем транец можно соединять и под углом, и прямо. Прямо если предполагается в основном хождение под мотором. С днищем такая же схема соединения, как и с бортами. Красным выделен дополнительный брусок, при недостаточной толщине транца. В клиновидный паз набивается проолифленная пакля. Поэтому не надо делать его очень узким. Очень удобно выпиливать ступеньки на транце лобзиком. Ставишь нужный угол и вперед. На чертеже транца указан задний размер, то -есть меньший. Только не забывайте переставлять угол на лобзике левый и правый углы противоположны, И угол по нижней стороне ступеньки тоже другой!..

 

Форма и набор досок днищ. Сначала лобзиком выпилить на сантиметр -два побольше, потом рубанком подогнать точно.

 

Дно лодки должно быть изогнуто в продольном направлении, что бы доски бортов совпали изгибом с днищем. Поэтому на скорую руку собираем стапель. В середине под днище подставляем козлик. Сзади и спереди забиваем в землю трубы или колья, сверху привязываем (прибиваем) бруски, и подкладками создаем нужный изгиб. Прежде чем начинать ставить борта прикручиваем (или прибиваем на гвозди) транец, форштевень и шпангоуты.

Форштевень после конопатки закрыт дюралевой накладкой. 1,5 – 3 мм толщиной.

 

Хранить лодку лучше под навесом. Каждый год ,перед сезоном, обновляю смоление днища и нижней части бортов, крашу.

Изменено пользователем Вася Куролесов

Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа

    Как и обещал ранее, здесь опишу процесс строительства лодки. Дело в том, что многие интересуются тем, как самому построить лодку и поэтому думаю, что мой собственный опыт кому-нибудь может пригодиться. Постараюсь описать всё подробно. Если будут вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь ответить.



О подготовке к строительству лодки.

  Изготовление таких комбинированных лодок у нас в селе, расположенном на реке, очень распространено, хотя и покупных лодок – «Казанок», «Прогрессов» и им подобных очень много. Однако, эти лодки используются чаще всего с моторами, а вот гребные или весельные лодки в основном самодельные. И большинство из них именно комбинированные — из дерева и оцинковки. Дело в том, что такая лодка не требует такого ухода, как чисто деревянная лодка, которую нужно каждую весну готовить к навигации — шпаклевать, смолить, красить. Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.

    Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.

    В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне  привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и  не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых  были уже простроганы  с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и  2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые  были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал  постепенно просох, время от времени оставлял  дверь на улицу открытой.

 Материал для шпангоутов я припас ещё раньше – навыбирал  еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от  полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и  брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.
  Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши;  хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)

 Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой.   Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см.  Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.

 Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.

     Никакого  специального  стапеля строить  не стал. И  никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали….  В общем,  лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.

Лодка плоскодонка своими руками » ЯУстал – Источник Хорошего Настроения

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники. 

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик  довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка – фальшборт.

это сделать просто! Материалы и чертеж

Согласно пословицы «Готовь сани летом, а телегу зимой», неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Вашему вниманию предлагается мастер класс о том, как построить своими руками небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе. Проект лодки реализован, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Чертеж лодки имеется. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа. Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется:).

Как сделать лодку из фанеры своими руками

Как показано на видео для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Перечень основных инструментов: электролобзик, шуруповерт, ручной фрезер, шлифовальная машинка, набор струбцин. Материалы для изготовления лодки — лист водостойкой фанеры толщиной 4-6мм и размерами 2500х1250 мм, строганные доски толщиной ~25-40 мм, рейки, латунные гвозди, саморезы, эпоксидная смола, лак. Основные размеры будущей лодки следующие: длина лодки 3480 мм, ширина лодки 747 мм.

Пошаговая инструкция по строительству фанерной лодки

1. Переносим контуры выкройки на лист фанеры, это легко сделать по схеме « «.

Контуры раскроя

2. Электролобзиком распускаем лист фанеры на четыре заготовки. Пилим аккуратно чистовой пилкой электролобзика.

3. Складываем симметричные листы попарно и проверяем совпадение по размерам, при необходимости устраняем неточности.

Листы соеденены

4. Соединяем четыре заготовки корпуса попарно, формируя половинки днища и бортов. Соединяем используя накладную планку, латунные гвозди и эпоксидную смолу. Планки должны быть во внутренней части корпуса. Соединение осуществляем со всей ответственностью — навечно.

5. Дальше работа будет напоминать работу хирурга. Сшиваем все швы проволокой с шагом 300-350 мм. Для этого в месте каждого стежка сверлим по два отверстия на расстоянии 20 — 30 мм от края листа. Вставляем проволочную скобу и скручиваем концы до соединения листов фанеры по шву. Распорками между бортов придаем желаемую форму корпусу лодки. Узкий корпус снизит грузоподъемность лодки. Слишком широкий корпус снизит устойчивость лодки на курсе. Рекомендуется сделать ширину корпуса как на чертеже.

6. Изготовление шпангоутов. По месту с шагом 300 мм от середины лодки в каждую сторону необходимо сделать по два шпангоута. Всего будет девять шпангоутов. Также потребуется четыре соединительных элемента листов на носу и 2-3 элемента на корме лодки (эти элементы формируют ахтерштевень и форштевень лодки). Для получения ровных пропилов при подготовке шпангоутов лучше использовать циркулярную пилу.

7. Шпангоуты устанавливаются на днище, с помощью саморезов. Шпангоуты не приклеивать!

8. Переворачиваем корпус лодки и используя ручной фрезерный станок с фрезой 6-12 мм проходим по шву соединения половинок корпуса от носа до кормы. Глубина фрезерования до нижней кромки фанеры. Понятно, что в результате получится идеальная щель с ровными и параллельными срезами для качественной склейки половинок корпуса. Смотри фото.

9. Последовательно вынимая шпангоуты стягиваем половинки корпуса и устанавливаем шпангоуты на стянутые листы, используя для крепления те же отверстия под саморезы в фанере. В результате шов получится очень плотным.

При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. 2)=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки – 700 мм. Нижняя ширина будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту – 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO
– Специально для

Несмотря на то, что практически в любом рыболовецком магазине можно приобрести лодку для рыбалки, намного выгоднее с материальной и практической стороны сделать лодку из фанеры своими руками.

И хотя на изготовление самодельной лодки потребуется потратить немало времени и усилий, но зато результатом можно будет долго гордиться. Всегда приятно осознавать, что вещь сделана собственными руками.

Необходимый инструментарий и материалы

Можно взять готовые чертежи, как сделать лодку из фанеры:

  • плоскодонки;
  • байдарки;
  • с мотором;
  • парусные.

Даже если ни один чертеж не понравится, всегда можно спроектировать лодку самому. Вот только не лишними окажутся умения грамотного построения чертежей, иначе получится не лодка, а груда дров. Варианты исполнения чертежей представлены на фото.

Для создания самодельной фанерной лодки потребуется такой набор инструментов:

  • электролобзик;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • шлифовальная машинка;
  • набор струбцин;
  • набор кистей.

Что касается материалов, то основным компонентом конструкции, само собой, является фанера. Лучше всего подойдет водостойкая фанера для лодок, но если ее не окажется под рукой, то можно воспользоваться листами фанеры из шпона березы. При этом толщина листов должна быть не меньше 5 мм, а некоторые элементы конструкции, например, дно, киль и шпангоуты – толщиной 10-16 мм.

Кроме фанеры, понадобится использовать древесину для можнтажа каркаса распорок, решетки пола, сидений и прочего.

Все швы и стыки в обязательном порядке промазываются клеем, полимерными смолами, эпоксидной смолой или подобными средствами для обеспечения герметичности лодки.

Также немаловажными материалами являются пропитки, лаки, краски и олифы. Ведь судно, во-первых, должно иметь приличный вид, а во-вторых, оно не должно сгнить после первой же вылазки на водоем.

Изготовление лодок из фанеры

Стоит обратить внимание, что постройка лодки из фанеры может осуществляться лишь из качественных листов, не имеющих таких дефектов поверхности, как сучки, трещины и расслоения. Габариты листов желательно использовать максимально крупные. С крупной фанерой легче работать, и конструкция получается более прочной. Но зачастую не находится подходящая фанера, и приходится склеивать два листа. Для этого торцы двух склеиваемых листов стачиваются под острым углом таким образом, чтобы длина скоса была равна не меньше семи толщин листа. Такое склеивание называется «на ус». Скосы тщательно промазываются клеем и прижимаются друг к другу набором струбцин.

Используя найденные или созданные самостоятельно чертежи, можно приступать к разметке материалов. На данном этапе важно соблюсти точно все размеры. Отклонение от чертежа хотя бы на 1 мм приведет к образованию щелей на стыках и, соответственно, появится уязвимость конструкции. Для удобства можно использовать выкройки, которые прикладываются к фанере и обводятся. На фото пример такой выкройки.

Итак, используя электролобзик и пилу, вырезают каждый элемент конструкции. Особое внимание стоит уделить торцам заготовок – следует соблюсти углы стыковки поверхностей. Для создания заднего борта придется склеить несколько слоев фанеры до получения проектной толщины и, как следствие, необходимой прочности. Это значительно утяжелит конструкцию, но является необходимой мерой (особенно, если планируется крепление под мотор). Таким же образом следует поступить и со шпангоутами.

Самодельные лодки из фанеры под мотор требуют дополнительного упрочнения заднего борта путем проклейки его стеклотканью и усиления твердыми породами дерева.

Для усиления конструкции рекомендуется транцы и шпангоуты дополнительно фиксировать с помощью оцинкованных или луженых шурупов. Однако не стоит забывать о том, что длина шурупа ни в коем случае не должна превышать толщину скрепляемых деталей.

Для удобства, транец кладется на козлы и к нему крепится дно, а также борта. Сведение торцов следует вести от носа. Скрепляются элементы с помощью клея и шовных материалов. Если в результате этой операции детали конструкции не сойдутся, то придется все разбирать и стесывать шпангоуты. Поэтому лучше заранее все перемерять.

В случае создания самодельной плоскодонки задача максимально упрощается. Сборка конструкции плоскодонки умелым энтузиастом может занять всего 2-3 часа. Поскольку отсутствуют сложные геометрические формы, то работу запросто выполнит всего один работник, не затрачивая больших физических усилий.

Особое внимание потребуется уделить лишь стыкам и решетчатым настилам пола из деревянных реек. Настил необходим по причине того, что днище лодки весьма уязвимо к деформационной нагрузке, полученной от подошв обуви.

Проклейка швов

Моторная лодка из фанеры своими руками требует особое внимание и контроль при проклейке всех швов конструкции. На фото показаны конечные результаты проклейки швов.

Этапы проклейки:

  1. Приготовление герметизационного состава на основе аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1.
  2. Все угловые соединения усиливаются деревянными галтелями (играют роль ребер жесткости).
  3. Все стыки изнутри тщательно промазываются герметизационным составом, а сверху приклеиваются полоски стеклоткани.
  4. После полного высыхания устанавливаются шпангоуты, которые крепятся с помощью клея и шурупов.
  5. Теперь начинается выстилание решетки пола на днище.
  6. Установка сидений, уключин и других конструктивных элементов согласно чертежу.
  7. После полного высыхания всех стыков и поверхностей, лодку можно снять с козлов.

Покрасочные работы

Завершающим, но ничуть не менее ответственным этапом строительства лодки является покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить все поверхности и стыки путем шлифовки и обезжиривания.

После этого необходимо тщательно промазать каждый сантиметр поверхности древесной пропиткой. Рекомендуется использовать пропитку для речных или морских судов.

Теперь можно приступить к покраске. Покрасочные работы обычно выполняются жесткой кистью, но допускается также применение краскопультов. В качестве краски рекомендуется использовать эмали, предназначенные для покраски судов. От качества окрасочных работ напрямую зависит долговечность лодки.

Если подойти с умом к задаче, можно достаточно просто построить своими руками лодку, как для рыбалки, так и для комфортного отдыха для всей семьи.

Проще всего построить для рыбалки плоскодонку. Особенно эффективной и практичной лодка будет, если в качестве материала используется именно водостойкая фанера, а задний борт будет оборудован креплением под мотор. Этапы строительства плоскодонки можно посмотреть на видео.

Моторная лодка отлично подойдет для использования на реках и озерах. А вот в море самодельную моторную плоскодонку применять следует лишь при полной уверенности в качестве сборки.

Моторная лодка из водостойкой фанеры способна прослужить своему хозяину многие годы.

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:


  • Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
  • Пластик.
  • Сталь.
  • Дерево.
  • Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

  1. Работа с деревом.
    Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
  2. Выбор материалов для сборки.
    Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
  3. Место сборки.
    Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
  4. Инструменты.
    Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

  • Длина всей конструкции.
    Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
  • Ширина.
    Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1. 5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
  • Высота борта.
    Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению.
В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

  • Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе.
    Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
  • Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду.
    Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

  • При сборке не стоит жалеть материалов.
    Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
  • Делать с запасом.
    Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
  • Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы
    , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
  • Не стоит скупиться на материалы.
    Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.


Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

  • Во-первых, фанера – это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
  • Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
  • В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера
. Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

  • 3 на 26 и 3 на 18 мм – для обшивания средства передвижения;
  • 4 на 60 и 5 на 64 мм – для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм
. Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска фанеры корпуса средства – довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

  • Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
  • После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
  • Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Отличное сочетание цветовой гаммы – белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

по воде, аки посуху… Вёсельная лодка своими руками.

 

данная статья является иллюстрированным пособием из серии”Сделай сам”,  показывает пооперационо процесс создания весельной лодки из досок.

Как сделать деревянную лодку
Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия. Но канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.
Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь такой.

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.
Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.
Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.
Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашего судна.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1. 5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т. е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Мы сделали такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова и бежать за шампанским. Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Недавно пришло вот такое письмо из Р. Беларусь:
Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект — «Как сделать деревянную лодку». Все просто и надёжно, посмотрели и сделали.
Представляю несколько итоговых фото:

http://grossoxota.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/kak-sdelat-derevyannuyu-lodku-chast-1/

http://grossoxota.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/stroim-derevyannuyu-lodku-chast2/

Это способ изготовления лодки, что называется от дедов, без особых изменений технологии и используемых материалов. Что делать если каких то материалов нет, а транспорт нужен? В этом случае делаем таблицу для равноценных замен.

борт доски фанера толщиной более 12мм листовая сталь
днище доски фанера толщиной более 12мм листовая сталь
набор доска, рейки фанера, только на продольные элементы уголок 25х25х4 или 32х32х3

Что такое набор? Это продольные и поперечные балки образующие скелет лодки. Скелет требуется в том случае если на борта и днище идет листовой металл или фанера. Можно использовать и прорезиненную ткань или те синтетические ткани которые идут на изготовление надувных лодок, соответственно у вас получатся собственные версии каркасных байдарок, но при работе с этими тканями тоже есть много тонкостей, начиная от кроя.

Для замены гидроизола можно воспользоваться старым способом конопатки с последующим осмолением, смолу будем заменять битумом, для повышения пластичности после того как он будет расплавлен и снят с огня, необходимо добавить некоторое количество соляра. При этом неоходимо соблюсти некоторые правила:

лодка должна быть сухой;

ее поверхность необходимо дополнительно прогреть или паяльной лампой или промышленным феном;

наносить покрытие необходимо в несколько слоев.

Особое внимание уделите тому, что бы ваша лодка была симметрична и по геометрии и по весу. Хорошо помню вытянутые лица двух супер столяров, которые спустили на воду свою первую посудину и она в воде стала наглядным подтверждением неевлидовой Геометрии. 

15’8-дюймовая рыбацкая плоскодонка | Бесплатные чертежи лодки

15’8-дюймовая рыбацкая плоскодонка | Бесплатные планы лодок


Начало обсуждения


Привет. Мне нужна плоскодонная плоскодонка, примерно 13-17 футов, которая могла бы
небольшой подвесной двигатель, примерно 5 л.с., на нем можно было кататься на веслах и шестах.
Лодка будет рыбацкой платформой на мелководных бухтах, на двоих-троих.
людей, а также для случайной охоты на уток. Лодка должна быть легкой, буксируемой,
должен весить менее 250 фунтов.

Не могли бы Вы знать план такой лодки или какая-нибудь из лодок
на Ваших страницах масштабироваться в соответствии со спецификациями?
Многие коммерческие маленькие лодки слишком узкие или имеют круглое дно, так что
они слишком неустойчивы, чтобы встать во время рыбалки.

Имеет ли смысл добавить киль или поручни под лодку для защиты днища?
и краски, а также для улучшения курсовой устойчивости при беге с
двигатель?

У меня есть полуфабрикат проекта лодки, как Вы описываете. Планы вниз
там. Посмотрите, являются ли они «той коробкой», которую вы ищете.

Коммерческие суда нестабильны? Встать во время рыбалки? Вы должны стоять
во время рыбалки?

Если вы запускаете плоскодонную лодку с двигателем, имеет смысл добавить какой-нибудь
киля ко дну, иначе лодка будет скользить боком при
пытаясь повернуть.И он может перевернуться, если передняя часть скулы «закусывает» воду, когда
скольжение в стороны. Киль можно сделать какой-то два на два. Кроме того, если Вам нужно потянуть
плоскодонке по земле, вы, вероятно, хотели бы добавить бегунов около 1 дюйма на
1 1/2 дюйма закрыть
к подбородку.

Хорошо, взгляните на это. Это то, о чем Вы мечтали?


Планы

Это плоскодонка для работы и рыбалки длиной 15 футов 8 дюймов, на которой можно грести веслом, но также и управлять ею.
с небольшим подвесным. До каких-то 4-5 л.с.
Передние и задние сиденья находятся на некотором расстоянии от концов, чтобы
чтобы иметь возможность сидеть на скамейке и поворачивать прямо вперед или назад без
сидит штопором.

Размеры боковых панелей. Если Вы используете стыковое соединение (т.
используйте полную длину обоих листов фанеры), используйте верхние измерения.
Если Вы используете лом 100 мм/4″ (т.е. Вы теряете 100 мм/4″ общей длины
листов), используйте размеры в скобках.

Носовой и кормовой транцы.

Кадры.

Размещение деталей плоскодонки на четырех листах фанеры. Для грубой рабочей лодки
используйте 12 мм (1/2 дюйма) для дна и 9 мм (3/8 дюйма) для сторон.Для “тонче”
версия дно может быть 9 мм (3/8″), стороны 6,5 мм (1/4″).
Транец обрезается в зависимости от длины подвесного двигателя. В любом случае
транец должен быть усилен четвертьколенами и поперечными раскосами.

План кузова, вид сбоку и сверху.

Кривая объемов (продольное распределение подводного объема
корпус) при водоизмещении около 660 фунтов (= полная нагрузка). То есть лодка, два
пассажиров и немного снаряжения. Кривая, кажется, указывает на легкое движение на низких скоростях.


Кривые сопротивления при полном водоизмещении 300 кг / 660 фунтов

Здесь кривые сопротивления рассчитаны для двух пассажиров, в отличие от
на большинстве других планов.

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое транцевой кормой
Полная шкала скорости = 4,0 м /с = 14. 4 км/ч = 9,0 миль/ч = 7,8 узла


Соображения и размышления


Да, это как раз то, что я имел в виду. Он выглядит достаточно стабильным и простым в сборке.
При спиннинге с блесной приходится стоять. Только тогда Вы сможете эффективно ловить рыбу
в каждом направлении. Кроме того, если Вы позволите лодке дрейфовать (что делает рыбалку очень
эффективный) он будет медленно поворачиваться туда-сюда. У рыбака тоже есть
затем повернуться, чтобы забросить приманку в нужное место. Если вы сделаете это для
часов, сидя, Вы действительно знаете, что были на рыбалке.Вставать
гораздо более легкая работа.


Я помню из некоторых инструкций по строительству, что строителям было сказано избегать
шурупы и другие металлические крепежи. Почему это? Если использовать винты из нержавеющей стали,
и покрывает их эпоксидкой, чем они могут навредить? Как насчет деревянных дюбелей?

На мой взгляд, следует избегать винтов вблизи углов в фанерном шве и клее.
строительство. Углы часто будут закруглены, и если нет скрытых винтов
внутри фанеры и эпоксидной смолы скругление намного проще.Самолеты и наждачная бумага много работают
лучше на дереве, чем на нержавейке 😉

И винты на самом деле не добавляют прочности клеевому соединению.

Однако винты можно использовать и оставить на месте при сборке рамы или
прикрепление киля или скега к днищу.

Точно так же я не рекомендую использовать медные провода на этапе сшивания фанеры,
хотя во многих инструкциях так. Я всегда использую пластиковые хомуты. Их легко
срежьте острым ножом, и они не повредят Вашему плоскому железу
ни к твоему песку
бумагу, даже если часть осталась в фанере.


Размеры днища плоскодонки на чертежах не указаны.
Я предполагаю, что цель состоит в том, чтобы собрать шпангоуты, борта и транцы,
а затем нарисуйте форму дна на фанере, используя
собрал верхнюю часть лодки по шаблону.

Это просто путь.


Нижние края бортов обтянуты рейкой?

да. Точки на чертежах измеряются и отмечаются на фанере,
в точки вбиваются маленькие гвозди.Затем тонкая рейка сгибается и прессуется.
против гвоздей, а линию спила проводят по краю рейки.


Должен ли я использовать фанеру или тонкие доски для рам?

Я бы использовал тонкие доски. Если вы используете фанеру, она должна быть толще, чем
фанера для корпуса. А у Вас много уязвимых фанерных кромок видно
в фанерных рамах.


Строительство плоскодонки

Сборка прототипа плоскодонки идет успешно! Фанерные листы были сорваны,
шпангоуты собраны, началась сборка корпуса.


Любые идеи о том, как сделать носовую и особенно кормовую внутреннюю распорку в аккуратном
и функциональный способ? Четвертные колени будут изготовлены из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Вскоре лодку можно будет
переворачиваем и начинаем отделывать внутреннюю часть. До сих пор было так
карточный домик. Прикоснись к чему-нибудь, и все изменится.

На данный момент корпус действительно похож на карточный домик. Диагональ очень маленькая
жесткость в «открытом ящике» с тонкими стенками.

В первую очередь необходимо усилить планширы.
Я вижу две возможности. Ребро жесткости только снаружи, в этом случае планшир
можно склеить из двух реек размером 3/4 x 2 дюйма (или около того). Или иметь ребра жесткости как на
снаружи и внутри. В этом случае внутреннюю обрешетку следует отделить от
фанера с прерывистыми кусками реек.
Ребро жесткости только снаружи построить проще.

В носовой части я бы поставил поперечную скобу на внутреннюю часть носового транца. 1 “x 3”, край
против фанеры. №
С внутренней стороны, чтобы скобу можно было использовать как ручку для вытягивания.

На кормовом транце я бы использовал доски толщиной 1 дюйм для поперечной распорки, начиная сверху вниз.
на 2–4 дюйма ниже винтов подвесного крепления. Затем я бы покрыл эти доски полосой
фанера, чтобы верх транца был бутербродом фанера-доска-фанера.

Под поперечной распоркой у вас может быть вертикальная доска размером 1 x 4 дюйма и четверть колена, соединяющая
эта вертикальная распорка к днищу/килю.

И четверть колена в верхних углах, конечно.

Сиденья сделают плоскодонку намного жестче, если они будут прикреплены к бокам. Чем шире
сиденья, тем большую диагональную жесткость они добавляют.

Вот у Вас есть пара рисунков, описывающих то, что я пытался сказать. Лук и
корма, сверху, изнутри и сбоку.

В корме:

  • бледно-желтый: корпус из фанеры
  • свекольно-красный: планшир, киль
  • ярко-желтый: полоса фанеры на внутренней стороне поперечной распорки
  • бледно-голубой: доски внутри поперечины
  • бледно-голубой: также вертикальная распорка
  • оранжево-коричневый: четверть колена

В луке:

  • бледно-желтый: корпус из фанеры
  • свекольно-красный: планшайбы
  • бледно-голубой: поперечная скоба
  • оранжево-коричневый: четверть колена

Я подумал, что поперечная скоба в носовой части может быть под четвертью колена. Таким образом, он может
быть надежно закреплены винтами через колена четверти. Место в носовой части
фрамугу зеленого цвета можно отпилить или заполнить небольшим куском четверти
материал колена.

Концы планширя снаружи крепятся длинными шурупами снаружи,
через борта корпуса, до четверти колена.


Спасибо за рисунки, теперь понятно.
Но за некоторыми подробностями следить не буду 🙂


Прежде всего, я не буду использовать две четверти колена в носовой части.Вместо этого небольшой
носовая часть, простирающаяся из стороны в сторону.

Очень хорошо, это более простое и жесткое решение.


А также вертикальная четверть колена в носовой части. Так же, как в корме.

Хорошо-хорошо. Становится все жестче и жестче.


И планширы будут иметь обрешетку снаружи и внутри, но без прерывистых блоков
между фанерой и внутренней обрешеткой. Я не буду наклонять лодку, чтобы осушить ее, но
сзади будет сливная пробка.

Я всегда хотел, чтобы внутренняя часть бортов оставалась открытой, хотя бы в каком-то месте,
чтобы можно было быстро и полностью опорожнить лодку, опрокинув ее.
Это действительно довольно теоретически для такой большой лодки. Лодка
слишком тяжелая и широкая, чтобы удобно наклоняться.


И я не собираюсь занимать среднее место в этой лодке. Это просто в пути, когда
ловля рыбы.

У меня нет мнения на этот счет.Думаю, Вам лучше знать 🙂

Вернемся к собственно строительным работам.

Боковины сначала приклеиваются и прикручиваются к рамам. Транец пришивается к концам
стороны с пластиковыми проволочными зажимами.

По нижнему краю бортов вычерчена форма днища, дно распилено,
и пришиты к бортам и транцам.

Швы проклеены, клипсы удалены, швы усилены стекловолоконной лентой.
улица.

Лодка перевернута. Швы армированы изнутри стекловолоконной лентой.

Лук натянут. Эта плоскодонка будет оснащена большим передним сиденьем. Ты можешь видеть
опорные латы переднего сиденья, идущие от носового транца к самому переднему краю
Рамка.

И аналогичные распорки в корме. Четверть колена между бортами и транцем,
между днищем и транцем, а также поперечные распорки, чтобы нести вес и
толчок от подвесного мотора.

Заднее сиденье также займет все пространство между транцем и кузовом.
самая задняя рама.

Ганвалес завершен.

Лодка снова вверх дном, киль прикреплен.

Киль склеен из трех полос.

Киль и боковые поручни готовы.

Расположение боковых поручней, как и большинство вещей в судостроении, является компромиссом.

  • Если рельсы прямые и как можно ближе к нижним краям
    (как здесь), или если рельсы согнуты вдоль скул, они лучше всего дают
    защита днища и скул. Но вызвать больше турбулентности (отсюда сопротивление)
    вода.
  • Если поручни параллельны килю, они вызывают меньшее сопротивление, но не защищают
    китайцы.

Выберите менее плохой из двух плохих вариантов 😉

Лодка завершена, для защиты киля прикручен алюминиевый рельс.
Подробнее об этом позже…


На воде


Плоскодонка готова и активно использовалась. На данный момент выполнено почти
все требования и ожидания.


Он действительно стабилен на воде.Спиннинг с приманкой работает отлично. Пространство роскошно для
два. Тянуть приманку за лодкой на озере или реке легко. Подвесной двигатель мощностью 4 л.с. дает
максимальная скорость чуть более 15 км/ч (= 9,4 мили в час = 8,1 узла = 4,2 м/с) при езде в одиночку, и
чуть меньше с пассажиром.

Заявленная максимальная скорость, кстати, хорошо согласуется с приведенными выше кривыми сопротивления.
4 л.с. = 4 x 735 Вт = 2940 Вт
Производимая поступательная сила = 2940 Вт / 4,2 м/с = 700 Н
Из кривых сопротивления сопротивление при 4.2 м/с …хм… может быть 470 Н
Отсюда следует: КПД винта = 470 / 700 = 67 %, что звучит вполне правдоподобно.


Я доволен скоростью, но некоторые горячие головы, которые пробовали ее, сказали, что ей нужен двигатель побольше.
Хотя, вероятно, потребуется лицензия пилота.


Езда комфортная, можно говорить о каком-то глиссировании. Нет опыта
больших волн, но корпус кажется жестким, и нет никаких изгибов в меньших
волны.


Единственный недостаток – вес. Плоскодонку можно поднимать на прицепе и снимать с него.
в одиночку, но с трудом. Движение плоскодонки двумя парами рук
однако относительно легко. Мне некого винить в лишнем весе, кроме себя.
Это я хотел значительно усилить корпус.

Однако вес и жесткость пригодятся на воде.Еще одна неудача – выбор материала килевого рельса. Алюминиевая рейка была дешевой
и легко сверлить, но ох, как паршиво он скользит по песку, камню и дну трейлера.
Держится как приклеенный ко всему. Рельс из пластика или нержавеющей стали
были намного лучше.


Я добавил небольшие плавники к подвесному двигателю. Улучшили плавность хода, подняв корму
вверх на более высоких скоростях. Прирост скорости был всего 1-2 км/ч, но с килями
нос остается внизу, что делает поездку более комфортной.С пассажиром или др.
нагрузка в носовой части влияние плавников было незначительным.


Я могу порекомендовать плоскодонку рыбакам и охотникам на уток, передвигающимся по защищенным водам.
В лодке достаточно места для рыболовных снастей и всего необходимого.

Начало страницы.
Вернуться на главную страницу.


Как построить плоскодонку

Актуальные инструкции – более или менее полные, более или менее правильные инструкции

Файлы шаблонов – распечатайте их или сделайте на станке с ЧПУ, чтобы создать собственную плоскодонку

Информационный бюллетень Punt – рассказы и сборники исследований для  Radical Seafaring в Художественном музее Пэрриш

Детский набор для плоскодонки (масштаб 1/12) — лазерная печать тиражом 50 экземпляров для Tideland Sessions

О ПЛАНТЕ:

плоскодонка (н. 2): «плоскодонная речная лодка», позднедревнеанглийское punt, возможно, древний пережиток британского латинского ponto «плоскодонная лодка» (см. ОЭД), разновидность галльского транспорта (Цезарь), также «плавучий мост» ( Gellius), от латинского pontem (именительный падеж pons) «мост» (см. понтон). Или от старофранцузского родственного слова pont «большая плоская лодка» или под его влиянием.

Плоскодонка — плоскодонная лодка с квадратным носом, предназначенная для использования на малых реках или других мелководных и преимущественно спокойных водах. Пантинг – это то, что делают на плоскодонке.Игрок отбивает плоскодонку, упираясь шестом в дно реки. Как отмечает Википедия, если вы используете весло, вы, вероятно, находитесь в гондоле. Гондола — это своего рода плоскодонка, наряженная для официальных мероприятий, похорон и тому подобного. Плоскодонка хороша для рыбалки, перевозки балласта или похода с другом на выходные на речной остров. Плоскодонка — одна из самых простых лодок, которые вы можете построить, и в этом отношении она одна из самых универсальных. Вы можете стоять внутри и на нем, что больше, чем вы можете сказать о большинстве каяков или каноэ.

Первоначально предназначенная для рабочих лодок или для перевозки грузов с мелководья на мелководье (скажем, вверх и вниз по каналу), плоскодонка осталась одним из лучших транспортных средств для выхода на воду и перемещения по ней, т.е. и вниз по английским каналам. Если уж на то пошло, он не так уж плох и для исследования дальних мест в основном на плоской воде, он так же подходит для этого, как и плот, и без необходимости дополнительной плавучести. Видите ли: плоскодонка — это лодка, и, как таковая, она достигает плавучести благодаря водоизмещению, которое является неотъемлемой частью ее формы.См. Принцип Архимеда для получения дополнительной информации об этом. Это простая лодка, но она делает то, что делает лодка, то есть позволяет вам выйти и исследовать воды вокруг вас, и сделать это без лишнего шума и расхода большого количества бензина.

Лодка обретает форму (фото Chloe Wang).

(Калеб Эккерт)

(Калеб Эккерт)

(Калеб Эккерт)

 

Строительство лодок – Лодки и строители

Болотная лодка, принадлежащая Аркуле Слейни, Сент-Луис.Лоуренс. Фото предоставлено Лизой Лодер.

У вас остались воспоминания о плавании лодок по Буринскому полуострову? У вас есть модель болота? Знаете ли вы болотные лодки, хранящиеся в стадии и давно забытые? Нашему фольклористу нужна ваша помощь! На следующей неделе мы отправимся на полуостров Бурин, чтобы собрать воспоминания, фотографии или другие предметы, связанные с этими лодками.

Чтобы поделиться своими фотографиями или воспоминаниями, позвоните Crystal по телефону (709) 699-9570 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Судостроение, Лодки, Общественная жизнь, Устные рассказы

Фольклорист WBMNL Кристал Брей берет интервью у Рэя Буна в его доме в Саммерфорде.

«Ну, с тех пор, как я был мальчиком, я вижу кривую палку, я бы ее обрезал», — ответил Рэй Бун, когда его спросили о том, как заняться кораблестроением. Ему было около четырнадцати, когда он построил свою первую лодку вместе со своим братом Роном, который был всего на год старше. «Было очень сложно взяться за это… первое», — отметил Рэй. Лодка, родни, была построена мальчиками для отца для ловли омаров.

Подробнее →

Строительство лодок

Здания, Катера, Залив Нотр-Дам

Будучи мальчиком, выросшим на островах Баррд в Фогу в 1950-х годах, Фрэнк Комден научился строить лодки как часть своего образа жизни.Он наблюдал, как его отец Джордж и другие строили свои рыболовные суда, а в подростковом возрасте начали строить свои собственные. Мы встретили Фрэнка в его сарае, где он описал свой процесс сборки 14-футовой плоскодонки.

Фрэнк использует пресс-форму, состоящую из трех частей, чтобы придать форму трем основным шпангоутам лодки: переднему гаку, среднему изгибу и заднему гаку. Три палочки выровнены в соответствии с метками, которые указывают, какая часть лодки определяется.

Подробнее →

Судостроение, Техника

строительство лодок, остров Фого, плоскодонка, форма из трех частей

Коренной лабрадорец Джо Гуди начал строить каноэ в 1996 году после случайной встречи со строителем каноэ Джерри Стелмоком из каноэ Айленд-Фолс в Аткинсоне, штат Мэн. Джо вырос среди каноэ и помогал своему отцу и другим строить и ремонтировать их, поэтому его интерес пробудился, когда Джерри пригласил Джо в свой магазин в штате Мэн.

Случайная встреча

Подробнее →

Строительство лодок

Строитель, Здания, Каноэ, Дизайн, Лабрадор

Вернон Петтен, Порт-де-Грав


К.Б.: «Как вы научились строить лодки?»

В.П: «Сейчас я вам скажу… вам просто никогда не приходилось бояться начинать».

«Сейчас я тебе скажу…»


Когда Петтенам понадобилась новая большая рыбацкая лодка, Генри Петтен начал думать, кого бы они наняли для ее постройки. «Мы сделаем это сами», — сказал его сын Вернон.

Подробнее →

Строительство лодок

Строительство, Бухта Зачатия, ярусоловы, Правила

Мы движемся на запад! Команда документации WBMNL будет находиться в Ларк-Харборе с 9 по 14 мая 2016 года.

Если у вас есть истории, воспоминания, фотографии или любая другая информация о дори в заливе Островов, которой вы хотите поделиться, свяжитесь с Кристал по адресу folklore. [email protected] или по телефону (709) 699-9570.

Судостроение, Лодки, Общественная жизнь, Дори, Устные рассказы, Вестерн, Вестерн

документация, Дори, Западное побережье

Строящийся Родни в Heart’s Delight, 2015

Впервые я встретил Эдвина Бишопа в сентябре 2015 года.Когда я подъехал к его подъездной дорожке, меня встретила открытая дверь гаража и форштевень маленькой лодки, едва заметный в солнечном свете. Недавно обшитая досками и без покраски, это была умная лодка, в которой особое внимание уделялось деталям.

Внутренние помещения были окрашены в темно-синий цвет с белыми вставками по бокам. Эдвин усердно работал в дальнем углу сарая, но ему не терпелось остановиться и поговорить о своем проекте.
Подробнее →

Строительство лодок, материалы, методы

строительство лодок, Родни, Тринити-Бэй

На острове Дир в заливе Бонависта строители лодок обычно заготавливали древесину в соответствии с фазами луны.

«Всем правит луна, — говорит строитель лодок Сэм Фелтхэм. ты будешь резать в новолуние. Если спилить после полнолуния, древесина сожмется быстрее».

Джек Кейси из Конче, на северном полуострове Ньюфаундленда, также соблюдает лунный цикл при рубке древесины для своих лодок.

Подробнее →

Строительство лодок, материалы, методы

фольклор

Древесина

Можжевельник  (Тамарак) представляет собой крепкую мягкую древесину, которая растет в основном во влажных болотистых районах и является предпочтительной древесиной для ребер речной лодки Гандер.Строители нагревают тонкие полоски можжевельника в паре или кипящей воде, чтобы сделать его гибким и согнуть древесину до нужной формы.

«Обычно я добавляю в воду полгаллона Javex. Это делает можжевельник довольно мягким». – Юджин Сондерс, Гленвуд

Подробнее →

Строительство лодок, материалы, методы

Дизайн, Залив Гандер, Лодка по реке Гандер, Залив Нотр-Дам, Древесина, Традиционные навыки

Водоизмещающие катера

предназначены для минимизации сопротивления при движении вперед по воде , тогда как глиссирующие катера предназначены для движения по поверхности воды . До использования двигателей все лодки строились с водоизмещающими формами корпуса.

Подробнее →

Строительство лодок

Дизайн, Физика

Резная обшивка на традиционных деревянных лодках зависит от древесины и заделки между набухающими досками, чтобы защитить корпус от протечек. С 1950-х годов было разработано множество морских герметиков и клеев, что позволило прогрессивным судостроителям изменить этот традиционный метод строительства, чтобы воспользоваться преимуществами этих новых продуктов.

Подробнее →

Судостроение, Техника

Бонависта Бэй, Дизайн, Традиционные навыки

Родни, построенный Стюартом Стерджем из пропаренных реек из можжевельника

Изгиб древесины паром — это метод, используемый в судостроении для придания формы ребрам лодки. В то время как большинство строителей в Гловертауне научились строить из пиломатериалов, они перешли на пропаривание можжевеловых реек, когда этот метод стал популярным в 1950-х годах. Те, кто вырос на острове Дир, помнят Джеймса Фелтема (1883–?) как первого, кто использовал пар на острове в конце 1940-х годов. «Он был именно таким человеком, — вспоминает Сэм Фелтэм. — Он любил пробовать новое и всегда был готов принять вызов».

В «Спасении» Стюарт Стердж переключился с бревен на ребра, когда начал строить скоростные катера в 1960-х годах. «Это намного быстрее, — говорит Стюарт, — вы могли бы выковать стержень за день, но если бы вы использовали древесину, это, вероятно, заняло бы у вас неделю.Эдгар Батт тоже перешел с бревен на ребра, заявив, что «все бревна достать сложнее и работы больше».

Подробнее →

Судостроение, материалы, методы, инструменты

Бонависта Бэй, Дизайн, Родни, Наука, Паровая коробка, Древесина, Традиционные навыки

Стюарт Стердж демонстрирует колено, вырезанное из можжевельника, упавшего во время урагана Игорь в 2010 году

Прежде чем построить лодку, каждый строитель должен сначала приобрести древесину. Типы древесины, используемой для строительства лодок, различаются в зависимости от типа строящейся лодки и того, что доступно в этом районе.

Строители в Гловертауне когда-то предпочитали ель для обшивки, но заменили ее елью, так как популяции пихты пострадали от агрессивных насекомых. Билл Фелтем переключился на ель, когда заметил, что пихта становится более склонной к гниению, отметив, что одним из недостатков является то, что ель имеет тенденцию иметь больше сучков.

При поиске древесины для своих лодок строители предпочитают рубить у берега.Говорят, что древесина, срубленная недалеко от побережья, имеет лучшее качество, чем древесина, выращенная в глубине страны. Эдгар Батт говорит, что «это было лучшее волокно. [Дерево в глубине суши] было более хрупким. По стружке, когда строгали, можно было определить, откуда берется древесина».

Подробнее →

Судостроение, Материалы

Bonavista Bay, Дизайн, Древесина

Инициалы Майкла Кейси, найденные на поднимающейся доске в наборе форм, переданных Джеку Кейси.

При строительстве лодок Джек Кейси использует набор форм, которые когда-то принадлежали его деду Майклу Кейси. Когда Майкл Кейси прибыл в Конш в 1850 году, он сделал набор форм, которые использовал для постройки своих рыбацких лодок. Эти формы, переданные его сыну Майклу Патрику, а оттуда Джеку, использовались для изготовления родни и плоскодонок в течение 160 лет.

Подробнее →

Судостроение, материалы, методы, инструменты

Дизайн, Северный полуостров, Пунт, Родни, Форма из трех частей, Древесина, Традиционные навыки, Западное побережье

Формирующие рамки Jack Casey

Как это принято в Ньюфаундленде и Лабрадоре, Джек Кейси из Конша осенью года срубил всю свою древесину.

«У нас там был лагерь, около 8 миль, — сказал он исследователям WBMNL, — мы ходили туда, рубили бревна и складывали их на пни. А весной года, когда в мартовском месяце был сильный снег, тогда мы приходили и брали, а потом вытаскивали».

Подробнее →

Судостроение, Материалы

Северный полуостров, Лес

Джером Каннинг

Форма из трех частей — это старый метод проектирования и строительства лодок. Многие из первых лодок, которые оторвались от наших пляжей и отправились в рыбацкие воды, были построены из этих изогнутых деревянных палочек. Этот метод широко использовался в Ньюфаундленде и Лабрадоре в 1800-х годах. Плесень все еще выживает в некоторых сообществах; но в основном как предметы, спасенные от старых лодочных сараев наших прошлых строителей.

Подробнее →

Судостроение, Техника, Инструменты

Дизайн, История, Пунт, Родни, Форма из трех частей

Один из методов проектирования лодок, используемый строителями деревянных лодок в Ньюфаундленде, восходит к методу проектирования, применявшемуся английскими корабелами в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках.[1] Этот метод, известный как «цельное формование», был привезен теми, кто поселился в Ньюфаундленде в тот же период.

Подробнее →

Судостроение, Техника, Инструменты

Дизайн, наука, традиционные навыки

Дэвид А. Тейлор описывает метод трехкомпонентной пресс-формы, используемый судостроителями в Уинтертоне, залив Тринити. Подобно цельнолитому формованию, Тейлор описывает эти формы как «деревянный регулируемый шаблон из трех частей, используемый для рисования форм трех основных пар древесины».

Один из трех методов проектирования, которые Тейлор наблюдал среди строителей Уинтертона во время своего исследования в 1970-х годах, трехкомпонентные конструкции, которые в совокупности назывались «формами».

Подробнее →

Судостроение, Техника, Инструменты

Дизайн, Моторная лодка, Плоскодонка, Родни, Форма из трех частей, Традиционные навыки

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками. Как сделать лодку из фанеры своими руками

Перед любителями рыбалки или просто перед людьми, проживающими вблизи какого-либо водоема, рано или поздно встает вопрос о приобретении лодки.Он может обеспечить не только приятные морские прогулки под ласковым солнцем, но и наличие самых уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Покупать уже готовую к спуску лодку для многих очень дорого, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдется в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

Услышав фразу – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцами у виска и скажут, что это категорически невозможно.Говорят, что сделать из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да еще такое, которое выдержит не один человек, — утопия. На самом деле это вполне возможно. Причем построить можно не просто маленькую плоскодонку, а даже настоящую парусную яхту, а если на усиленный транец установить небольшой лодочный мотор, а на носу сделать кокпит, то получится что-то вроде лодки. Да что там, лодка получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разной толщины и прочности.Вырезать из него детали по размеру и разной конфигурации даже проще, чем из досок. Кроме того, он достаточно хорошо гнется, чтобы придать бокам нужную округлость. Также достаточно современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки. Поэтому для тех, кто решил сделать лодку самостоятельно, нужны всего три вещи: желание, рабочая голова и не боящиеся работы руки. Все остальное можно легко найти.

Ну а преимущества фанерной лодки просто неоспоримы:

  • Небольшой вес.Самая простая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Существуют конструкции лодок, которые могут безопасно перевозить до 5 человек.
  • Дешевизна.

Подготовка к работе

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом нужно найти подходящее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторным, сухим и хорошо освещенным. Категорически исключаются резкие перепады температур и повышенная влажность.На все производство уйдет достаточно времени, которое глупо тратить летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно ведутся либо зимой, либо весной, так что атмосфера в «производственном зале» играет очень важную роль. Необработанная фанера плохо переносит влагу, а клей и пропиточные жидкости лучше и лучше наносятся в тепле. И красить готовое изделие тоже лучше в теплом месте.

Второе необходимое действие — чертеж.Проблем с этим быть не должно — найти в интернете можно буквально за несколько минут. Но даже покупать материал без него не стоит.

Нет смысла начинать работу без качественного чертежа.

Лодки из фанеры самоделки бывают разные, и надо выбирать тот проект, который получится осуществить самостоятельно. Если это первый опыт кораблестроения, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности практически безграничны.На него можно повесить мотор, и даже мачту поставить. А под веслами она ходит просто отлично.

Рассчитав по чертежу, что и в каком количестве потребуется материала, можно приступать к его закупке.

Материал

Не стоит напоминать, что материал, из которого будет построена фанерная лодка, должен быть качественным. Сама фанера без сучков, клей только проверенного производителя, пропиточные жидкости тоже.

Весь список выглядит так:

  • Фанерный лист 1.5-1,5 м, толщиной 5 мм марок БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дуба.
  • Стекловолокно.
  • Замазка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифы.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть кромки на наличие сколов и трещин на торцах. Надеяться, что удастся отпилить пару сантиметров, не стоит.Все остальное можно легко и по очень доступной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить некоторые ремонтные работы в доме, уже есть набор инструментов. Даже с интересом. Непосредственно для постройки лодки потребуется следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Электрический рубанок.
  • Отвертка.
  • Циркулярная пила.
  • Измельчитель.
  • Самолет.
  • Ножовка по металлу.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертки.
  • Металлическая линейка.
  • Долото.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Зажимы.
  • Набор для рисования.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Подготовив все по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.

Электроинструменты значительно облегчат работу

Начинаем рисовать

Было бы опрометчиво размечать очертания лодки прямо на фанерном листе.Небольшая ошибка, и судно накренится на бок или накренится на бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причем слово схема здесь не очень уместно, ведь необходимо строго выдерживать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Проведена осевая линия, разделяющая дно лодки вдоль.
  • На одном конце транцевую линию проводят перпендикулярно сразу по размеру.
  • На самой осевой линии отмечены места установки рам.
  • В этих точках проводятся перпендикуляры к размерам рам.
  • С помощью лекал прорисовывается само дно.
  • Полученную выкройку складываем пополам по средней линии для проверки симметрии.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогично с учетом их размеров и конфигурации. Но на этом рисование не заканчивается.Теперь, после тщательной проверки симметричности дна и одинаковости сторон, начинается этап переноса рисунка на картонный шаблон. Миллиметровая бумага слишком тонкая, но перенести рисунок с картонного шаблона на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, соответствующую длине будущей лодки, это хорошо. Но если у вас обычные листы по 1,5-1,5 метра, то их придется склеивать между собой.Лучший способ — склеить.

Склеивание на «усах» – самое прочное соединение листов фанеры

От края листа отступает расстояние, равное 10-12 толщинам листа, и стачивается рубанком под углом. После этого нужно пройти болгаркой и проделать те же операции со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности промазывают клеем, аккуратно соединяют и скрепляют хомутами. Так как зажимы можно размещать только по краям, груз необходимо размещать в центре.После высыхания клея зажимы можно снять, но дать изделию постоять еще хотя бы сутки.

Вырезание деталей

После высыхания клея и удаления всех заусенцев и подтёков в месте склейки можно перенести размеры дна и бортов с помощью картонных шаблонов. С помощью этого нехитрого процесса следует следить за тем, чтобы не было припусков даже на пару миллиметров. Особенно с разных сторон.

Затем используется электролобзик с заправленным в него напильником с мелкими зубьями.Крупные могут ослабить обрезанный край. Но даже после мелкой лучше тщательно пройтись наждачной бумагой среднего размера. Резать нужно осторожно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отклонение от начерченной линии — и в лучшем случае вам придется вернуться на несколько сантиметров назад, в худшем — начать эту деталь с самого начала. То есть, нарисовав новый.

Рамки можно рисовать и вырезать в натуральную величину одновременно. А вот с транцем надо подумать. Если задумана моторная лодка, то ее нужно сделать усиленной.Есть два варианта. Один из них — вырезать несколько одинаковых кусков фанеры и склеить их между собой. Либо сделать фрамугу из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Лодка собирается по принципу “стежком-клеем”. Начинать лучше с транца – тогда будет легче устанавливать борта. В задней части днища и внизу транца просверливаются отверстия, через которые будет проходить медный провод. Отверстия должны быть строго друг напротив друга.С помощью отрезков проволоки транец крепится к днищу. Убедившись, что края выровнены, нужно плоскогубцами затянуть скрутки проволоки.

Вместо медной проволоки можно взять проволоку подходящего диаметра

Доски крепятся одинаково, начиная с кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На данный момент получилась разборная модель, которую еще можно подправить. Отрежьте лишнее, сгладьте неровности.После очередной операции о разборной тактике можно забыть.

Вторая склейка

Скорее проклейка швов между днищем, бортами и транцем, чтобы не только зафиксировать детали, но и обеспечить влагостойкость. Полоска стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. В этом случае без одного слоя не обойтись. Вам понадобится как минимум три. И если первый слой стеклоткани около 100 мм, то есть по 50 с каждой стороны, то второй и третий слои должны быть шире.125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного смещать – один к низу, другой, наоборот, в сторону. Это делается для того, чтобы стеклохолст соприкасался и приклеивался непосредственно к фанере. После качественного высыхания клея эта складная накладка превратится практически в настоящий пластик, а это будет залогом влагостойкости лодки.

Установка рам

Рамки устанавливаются строго по месту на клейкую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то после их вытаскивания необходимо забить в отверстия деревянные гвозди и смазать клеем.

Окончательная влагостойкость

На этом строительство лодки завершено. Осталась внутренняя и внешняя отделка, служившая не только для эстетики, но и для предотвращения протекания лодки. Обычные деревянные лодки будут просмоляться, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ.Снаружи все швы и весь корпус обработаны стеклотканью и клеем, так же, как это делалось при склеивании деталей. Перед этой операцией удалите или отрежьте торчащий провод. Фанерная лодка изнутри пропитана горячей олифой.

При оклейке лодки стеклотканью необходимо внимательно следить за тем, чтобы не было пузырей

Живопись

На этом постройку фанерной лодки можно считать завершенной. Сохнет некоторое время, и по большому счету на нем уже можно купаться. На веслах, с помощью двигателя, если пробовали сделать транец для мотора, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Он уже полностью водонепроницаем, но абсолютно не эстетичен. Покраска – это самый последний этап, после чего лодка будет готова полностью.

Здесь есть два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно раскрасить. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу.Придется еще немного подождать, пока краска или эмаль высохнут – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Прежде чем приступить к самостоятельной постройке лодки из фанеры, нужно понимать, что такие самоделки не терпят халатного подхода к делу. Это может повлиять не только на внешний вид изделия, но и на вашу собственную безопасность и надежность. Первое, на что нужно обратить особое внимание, это помещение, в котором будут проводиться работы.Если было принято решение строить лодку зимой или ранней весной, то необходимо исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно особенно следить, это материал и инструменты. Фанеру необходимо выбирать без сучков, клея, краски и олифы только проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик набивается напильником с мелким размером зуба.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует уделить транцу. Для ее изготовления лучше взять цельную дубовую доску.Подойдет и фанера, склеенная в несколько слоев, но доска будет надежнее.

Также необходимо строго следить за симметричностью дна и одинаковостью сторон. Неправильный изгиб одного борта на лодке или на швертботе в зависимости от того, что строится, приведет к тому, что его начнет рыскать по воде или уносить в одну сторону.

И последнее: не надо спешить. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть трое суток, то дальнейшие работы следует начинать только на четвертый.Те же принципы применимы к краске и олифе.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из легких. Но ничего особо сложного в этом нет. Нужно просто потратить немного времени и применить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть как в интернете, так и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело отправляться к водоему на уникальном плавучем средстве, построенном своими руками.

Несмотря на обилие рыбацких и туристических лодок самых разных форм и размеров в специализированных магазинах, многие до сих пор интересуются, как сделать самодельную лодку из фанеры. Основная причина такого интереса кроется, пожалуй, в неистребимой тяге наших соотечественников к творчеству.

Пусть сегодня можно купить что угодно, но в самодельной лодке или лодке, сделанной по чертежам чуть ли не из журнала “Рыболов”, есть какая-то неописуемая прелесть.

В статье мы дадим несколько советов, воспользовавшись которыми вы сможете быстро научиться делать кораблики – самоделки из фанеры.


Материалы и инструменты

Не так давно большой популярностью пользовались самодельные мини лодки из фанеры. Это позволило отработать способы их изготовления, а также определить наиболее подходящие материалы.

Конечно, сегодня список доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры намного шире, чем это было даже десять лет назад – но нам не нужно ничего сложного, чтобы сделать небольшую поделку своими руками:

  • Фанера является самым важным компонентом…Для изготовления лодок чаще всего используют листы клееного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или кили, вырезаются из более толстого (10-15 мм) материала.

Внимание!
Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать только качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.п.
Конечно, цена материала первого-второго сорта будет выше, но вы уверен в безопасности вашей лодки.

  • Древесина используется для установки внутренних распорок, отделки досок, сидений и т.д. Целесообразно использовать обрезную, строганную доску из светлых пород дерева.
  • Шовный материал используется для соединения отдельных частей обшивки в единое целое. Швы могут быть выполнены с использованием достаточно тонкой и гибкой проволоки, пластиковых хомутов, толстой нейлоновой лески и т.п.
  • Клей необходим для обеспечения правильная герметичность швов. На сегодняшний день мастера практически отказались от натуральных составов на основе казеина, отдавая предпочтение современным полимерным смолам.

Кроме того, нам потребуются специальные лаки и пропитки, предохраняющие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или подобным материалом для проклейки всех швов. Как альтернативу стеклоткани можно использовать стеклоткань – тогда ею будет оклеено все днище и борта.

Ну и про краску не забудь – ведь мы хотим, чтобы наш корабль был красивым!

Что касается инструментов, то набор будет почти стандартный:

  • Пила по дереву.
  • Лобзик с набором полотен разной длины.
  • Сандер.
  • Инструмент ручной (молоток, плоскогубцы, зубила и др.)
  • Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
  • Кисти для пропитки, лакирования и т. д.

Изготовление лодки

Чертежи и макет

Перед началом работы определяемся, какое судно нам нужно. Сегодня в сети можно найти самые разные чертежи самодельных лодок из фанеры, поэтому в постройке плоскодонки для рыбалки или в сборке туристического каяка нет ничего невозможного.

Если ни один из найденных чертежей нас не устроил, вы можете сделать дизайн самостоятельно.

Правда, в этом случае потребуются определенные навыки для расчета грузоподъемности, иначе лодка может получиться на редкость декоративной.

  • Изучив имеющиеся проекты самодельных лодок из фанеры, или сделав свой, переносим очертания основных частей на бумагу.
  • Используя бумажные шаблоны, начертите на листах фанеры линии, по которым будут вырезаться шпангоуты и листы обшивки.
  • Если заводская длина вас не устраивает (а такое бывает в 99% случаев), то их необходимо срастить. Для этого срезаем торцы фанеры под острым углом так, чтобы длина получившегося скоса в 7-10 раз превышала толщину самого листа.

  • Прикрепив скошенные детали друг к другу, промажьте их клеем и зажмите струбцинами. Эта техника называется соединением «усы».
  • Параллельно заготавливаем деревянные брусья, из которых будет сделан каркас нашей будущей лодки.

Совет!
Для облегчения работы над проектом можно собрать специальные козлы из бруса сечением 50х50 мм.
На этих козелках будет гораздо удобнее разместить все детали в процессе соединения, особенно если вы работаете без помощников.

Сборка корпуса

Когда все готово, начинаем работу:

  • С помощью пилы по дереву или электролобзика,. Отступ от размера дизайна не должен быть более 1 мм, иначе при сшивании стороны не сойдутся.
  • Склеиваем детали транца (дверь багажника) и шпангоуты для получения нужной толщины и прочности. Склеенные детали будут тяжеловаты, но ничего страшного!
  • Если планируется установка лодочного мотора, то транец следует дополнительно обклеить стеклотканью и усилить доской из твердой древесины.

Совет!
Для увеличения прочности соединения рамы и ригели можно дополнительно закрепить саморезами.
При этом длина саморезов должна быть такой, чтобы острие не протыкало деталь насквозь.

  • Устанавливаем транец на ранее изготовленные козелки и начинаем крепить к нему днище и борта, сводя их вместе в носовой части.
  • Детали обшивки закрепляем либо шовным материалом (если используется не очень толстая фанера), либо исключительно клеем, обрезав край фанеры под углом.

  • На этом этапе очень важно, чтобы все элементы сошлись по размеру, так как для уменьшения зазора придется разбирать всю конструкцию и частично резать рамы.

После «черновой сборки» можно приступать к склейке.

Клеевые работы

Инструкция по склейке и герметизации нашего сосуда следующая:

  • Приготовьте смесь эпоксидной смолы и аэросила (диоксид кремния). Компоненты смешиваются в пропорции 1:1 с помощью насадки-дрель. Оптимальная консистенция смеси – как густая сметана.
  • Углы между днищем, бортами и транцем усилены деревянными галтелями – уголками, обеспечивающими жесткость соединения.
  • Наклеиваем полоски стеклоткани и стеклоткани на все швы изнутри, тщательно промазывая стыки эпоксидно-аэросиловым составом.

Внимание!
Поскольку большинство клеев содержат летучие токсины, все работы по окраске должны выполняться с защитой органов дыхания!

  • После высыхания клея устанавливаем рамки в выбранные места.
  • Тем же клеем крепим рамки. Если габариты судна достаточно велики, то для усиления конструкции шпангоуты следует дополнительно закрепить по днищу и бортам полосами стеклопластика внахлест.

  • На дно укладываем настил, крепим уключины, сиденья и другие предусмотренные конструкцией детали.
  • Если планируется оснастить лодку кокпитом (замкнутым пространством в носовой части), устанавливаем чехол, закрепляя его на бортах и ​​шпангоутах.

Дождавшись высыхания всей конструкции, снимите лодку с козелка, переверните ее и отшлифуйте внешнюю поверхность. Затем обрабатываем швы эпоксидной смесью и проклеиваем дно стеклотканью.

Окраска

На завершающем этапе нам необходимо обеспечить нашу лодку защитой от влаги и придать ей привлекательный весенний вид:

  • Для начала тщательно обезжириваем все детали.
  • Затем обрабатываем древесину пропиткой. Здесь вполне подойдет состав Tikkurila для морских или речных судов.
  • Шпаклеваем все плоскости, маскируя трещины и неровности, а затем обрабатываем специальной грунтовкой.
  • Самодельные фанерные лодки можно красить практически любой краской, но если вы хотите обеспечить долговечность судна, лучше использовать специальные пигментные смеси, предназначенные для обработки деревянных лодок.
  • Средний расход краски 1 – 1,5 л/м 2 . Лучше всего наносить кистью, но допускается и использование краскопульта.

Выход

Самодельная лодка из фанеры, изготовленная по данной технологии, будет вполне пригодна для поездок на рыбалку, семейных прогулок и т.д. Конечно, в открытое море на ней выходить не стоит, но как показывает практика, для больших реки и озера нашей страны такая конструкция достаточно надежна. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Аналогичные материалы


Лодка на ферме может понадобиться не только для рыбалки, охоты или отдыха на воде. В малонаселенных районах с развитой сетью водных путей катер является предметом первой необходимости, а в населенных пунктах производство и сдача плавсредств в аренду — прибыльный бизнес. Как лодочники зарабатывают на курортах, это знают все. Однако в коммерческих классификаторах маломерные суда не относятся к товарам, ценообразование на которые подлежит регулированию. Поэтому вопрос: можно ли вообще, и как сделать лодку своими руками, достаточно популярен. Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом помещении подходящего размера. И как – об этом данная статья.

В подготовке материалов для данного издания большую помощь оказали книги “300 советов по лодкам, катерам и моторам”.Составитель и научный редактор Г.М. Новак Л. Судостроение 1974 г. “Катера, катера и моторы в вопросах и ответах” Справочник изд. Г. М. Новак. Л. Судостроение 1977 г. и “Курбатов Д.А. 15 проектов судов для любительской постройки” Л. Судостроение 1986 г. Автор выражает глубокую признательность авторам этих информативных пособий. Далее в подсказках к иллюстрациям они обозначены «Н74», «Н77» и «К.» соответственно. Что касается лет издания, то изменились ли с тех пор воды и ветры? Нынешние корабли строятся и ходят по тем же законам, только современные материалы и компьютерные технологии позволяют использовать их более полно.

Организационные вопросы

Читатель наверняка уже задавался вопросами: неужели все так просто? Строить – и плавать? С женой, детьми, пассажирами, в шторм на море? В зависимости от обстоятельств вам может понадобиться трейл на лодке с жестким корпусом. документы и расходные материалы:

  1. Лодка только для себя, небольшой несудоходный водоем – товарные чеки за использованные материалы на случай, если нужно будет доказать, что они не украдены. Малым водоемом считается водоем, в котором возможно удаление от берега не более 500 м, а лодка предназначена только для одного человека;
  2. Лодка для себя, судоходный водоем любого размера – дополнительное свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации.Оба выдаются местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту катера должен быть указан его регистрационный номер по установленной форме;
  3. То же, что и по пп. 1 и 2, на лодке могут быть свободные пассажиры – за исключением документов по пп. 1 и 2 также спасательный жилет на каждого человека на борту и обязательный минимальный набор припасов, см. ниже;
  4. Все то же самое, но пассажиры или грузы платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузовых перевозок водным транспортом;
  5. Все по пп.1-4, парусная или моторно-парусная лодка, в т.ч. при полном аварийном парусе – дополнительно удостоверение рулевого яхты или иное свидетельство на право управления парусным судном;
  6. Лодка делается на продажу, не серийная – лицензия на право производства маломерного плавсредства.

Должен сказать, что в несудоходных водоемах нарушения, предусмотренные пп. 1-3 массовые, а в малонаселенных районах – беспорядочные. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда попасть.Поэтому претензии к собственнику судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да, а что нет?

Конструкций маломерных судов не счесть, однако новичку-любителю при выборе прототипа нужно идти по следу. соображения, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

  1. Катер должен быть построен по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил кораблестроения и мореплавания, см. ниже;
  2. Лодка должна быть надежной, т.е.е. прочный, прочный, устойчивый, вместительный по весу и объему, достаточно мореходный для данных условий плавания и в то же время управляемый на волнении, течении в реке и мелком заросшем водоеме;
  3. Лодка должна быть достаточно легкой, чтобы владелец мог самостоятельно вытащить ее на берег или спустить на воду, а также с помощью взрослого физически умеренно развитого помощника погрузить ее для перевозки;
  4. Технология строительства лодок не должна включать операций, требующих специальной квалификации или технологического оборудования, а должна прощать ошибки новичка и замену стандартных материалов и способов изготовления, доступных в данных обстоятельствах;
  5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо идти и держаться на волне на веслах, под двигателем и под парусом – для экономии топлива и полноценного отдыха;
  6. Стоимость постройки лодки должна быть сведена к минимуму;
  7. Если лодка хранится вдали от водоема, крайне желательно, чтобы она соответствовала требованиям к автомобильному судну, т. е.е. допускается перевозка на верхнем багажнике автомобиля.

По совокупности качеств, помимо цены материалов, фанерная лодка будет лучшим выбором для вашего первого судна. Дощатый настил будет стоить ок. вдвое дешевле, но он будет настолько же тяжелее и прослужит гораздо меньше, кроме версии со стальным тонкостенным днищем, см. ниже. Самодельные лодки из стеклопластика дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

  • Лодки цельнометаллические сварные и клепаные.
  • Строгальные суда.
  • Маленькие прогулочные катамараны.
  • Лодки из полистирола, пластиковых бутылок, понтонные и дощатые лодки прямоугольной формы и др. экзотика.
  • Надувная лодка.

Основания для такого «усечения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются в связи с тем, что обеспечить их должную надежность в кустарных условиях технически невозможно.

Строительство катера — дело не для новичка. Стандартные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и вы можете справиться с этим, убедившись, что ваша первая лодка еще хорошо плавает. Хотя, надо сказать, имея некоторый опыт, в домашних условиях вполне можно построить картинговый катер, идущий на глиссирование по небольшой волне, под двигатель всего в 3,5-6 л.с., см. напр. отслеживать. видео.

Видео: пример самодельного катера и его испытания

Небольшой катамаран, как будет известно читателю, построить легче, чем лодку равной вместимости, и ограничения по выбору материалов для него мягче; например, можно широко использовать пену.На катамаранном мостике (площадке, соединяющей корпуса поплавков) можно стоять, ходить, кувыркаться как угодно, там можно поставить палатку и даже приготовить шашлык. Однако катамаран – это не лодка и вопрос о самодельных катамаранах требует отдельного рассмотрения.

Экзотическая лодка из подручных материалов просто опасна. Например, однокорпусная пенопластовая лодка окажется либо чем-то чрезвычайно хрупким, пригодным для плавания только в «лягушатнике», либо почти неуправляемым плотом, сильно подверженным сносу течением или ветром.

Что касается надувных лодок, то увлечение ими объясняется, помимо возможности их возить, еще и тем, что для регистрации купленной «резиновой» лодки на судоходном водоеме достаточно предъявить паспорт производителя сертификат, да и то водная инспекция закрывает на это глаза. Однако это никак не относится к самодельным надувным лодкам.

При этом достаточно посмотреть на выкройки простейшей надувной лодки (см.) Чтобы убедиться: проклеить его швы в кустарных условиях гораздо сложнее, чем построить более вместительную и надежную лодку с жестким корпусом, а качественные мягкие пластиковые материалы лодки будут стоить намного дороже, чем лучшая фанера и эпоксидка.

Но самое главное: без специального оборудования вообще невозможно надежно (без возможности осмотра) вклеить предохранительные переборки в цилиндр. Самодельная “резинка” будет однобаллонной: вдруг дырка, а вы не в спасательном жилете, до берега далеко, или водоем сильно зарос – останется только мысленно подытожить твоя жизнь.Ибо его конец близок.

Примечание: если уж очень хочется свою лодку не строить, а склеивать, то лучше сделать ее из… обрезков водопроводных труб. Такую лодку нельзя сдуть и спрятать в рюкзак, но она будет непотопляемой. Как делается лодка из труб ПВХ, смотрите в видео ниже.

Видео: пример самодельной лодки из труб ПВХ

Что делать?

Также существует множество конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих производственных условий для постройки; люди купались с незапамятных времен.Попробуем разобраться, как ориентироваться в этом многообразии начинающему кораблестроителю-судоводителю. Например, большой популярностью пользуются такие лодки, как каноэ (поз. 1 на рис.), байдарки, каноэ или домашние креветки, очень мореходные и в то же время не боящиеся заросших мелководий. Однако для управления ими нужен не только опыт — большое искусство. По количеству утонувших среди новичков каноэ-типа прочно лидируют в рейтинге маломерных судов. Кроме того, такие катера с жесткой обшивкой технологически сложны, поскольку их обводы имеют двойную кривизну.

Русская лодка фофан (поз. 2) не менее легендарна по своей надежности, чем американская дори (см. ниже), но она очень устойчива, вместительна, и зеленая салага может управлять ею. Изогнутые обводы в носовой части делают фофан хорошо устойчивым на волне при полной загрузке, а вместе с “пузатым” корпусом, пологими обводами в корме и утопленным транцем он способен довольно быстро, до 20 км /ч и более, чтобы ехать под достаточно мощным мотором в переходном (полудвигательном) режиме.Но, как мы видим, контуры фофана тоже двояковыпуклые, и он тяжелый: чтобы повернуть фофан, нужно как минимум 2-3 крепких мужика.

Российский прогулочно-рыболовный катер Тузик (поз. 3; русский, потому что есть и американский швертбот Тузик, см. ниже) легкий, но опять же с двойной кривизной. То же самое относится и к морскому паруснику, поз. 5, хотя под парусом устойчиво держит курс на волне в 4 балла, и на берег его можно вытащить в одиночку.

Согнись один раз!

Итак, мы определились с еще одним требованием к самодельной фанерной лодке: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е.е. поверхности, образующие тело, должны быть криволинейными плоскостями. Для небольших тихих внутренних водоемов оптимальным выбором будет плоскодонка скифного типа, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя как самые надежные корабли. Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-метровую лодку с оцинкованным днищем может поднять и погрузить один человек. Дополнительным плюсом для данных условий плавания является то, что скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах.Воде или водорослям просто не за что их схватить.

Примечание: Вопреки распространенному мнению, скиф может отлично ходить, см. ниже. Но – только на спокойной воде! В волнении ялик, как и любая мелкосидящая плоскодонка, становится опасным – волна ударяет о дно, сбивая судно с курса и пытаясь перевернуться.

В несколько более сложных условиях плавания, при волнении до 2-3 баллов оптимальным будет швертбот. По внешнему виду швертбот легко узнать по носовому транцу-форшпигелю и килевому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз.6. Последнее облегчает подъем шлюпки на волну, а форсип делает соотношение вместимости к габаритам и собственному весу практически рекордным. Благодаря этому шлюпка является самой популярной лодкой выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3-местная шлюпка на верхнем багажнике укладывается в габариты легкового автомобиля и может весить менее 50 кг. Технологически швертбот даже проще скифа – его можно собрать, пошив фанеры (см. ниже) прямо на полу в квартире.

Шлюпка под парусом (поз. 7) достаточно безопасна, но очень универсальна, а потому прекрасное судно для начального обучения парусному спорту. Я научился этим управлять – можно смело переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР швертбот «Золотая рыбка» широко использовался для обучения курсантов-подростков в яхт-клубах.

Примечание: в прибрежных районах часто можно встретить мореходные лодки. Внешне они похожи на стиснутый вдоль фофан (поз.8), но на самом деле гидродинамика и механика их корпуса почти такие же, как у швертбота с форшпигелем.

Наконец, если вы живете у моря или большого внутреннего озера, знаете большую воду и хотите наконец построить для нее лодку своими руками, то выбор стоит остановить на Дори. Лодки Дори действительно ходят по океану. Ньюфаундлендские рыбаки ловили и рыбачили с ними за 280 и даже 400 км от берега. Мореходные качества и надежность дори феноменальны: известно много случаев, когда большие надежные корабли терпели крушение в сильный шторм, а дори потом благополучно возвращались домой в тех же водах.

Лодки

Dori известны в 2-х модификациях: чисто гребная береговая и парусная (поз. 9). Чтобы управлять банком дори, нужно быть насквозь просоленным матросом с детства, потому что их статическая устойчивость низкая. Парусные дори не так капризны, новичок, знающий азы движения корабля под парусом, способен научиться управлять им. Кроме того, на парусной дори можно установить мотор в колодце. Оснастить лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить транец под мотор (см. ниже), но мотор и гребной винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопления детали или инструмента.

Алфавитные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный и подходящий для данных условий плавания и имеющихся ресурсов проект. Для выбора проекта необходимо знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, навигации и морской практики на маломерных судах. Итак, начнем с теории.

Скорость ходьбы

Скорость водоизмещающего судна определяется числом Фруда Fr. Физически это означает, что с увеличением Fr носовая длина волны судна быстро растет, см. рис.:

В этом случае на его поддержание уходит большая часть мощности двигателя или тяги парусов. Мотор переходит в режим «сжигание топлива», при этом быстро вырабатывая свой ресурс, а парус, как правило, не в состоянии тянуть корабль на Fr > 0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, поставив на нее слишком мощный мотор. Вы только сделаете плавание более опасным и зря потратите деньги на топливо.Если в проекте лодки не указана рекомендуемая мощность мотора, ее можно определить по табл. По следу. рис.

Движение при слишком большом для данного корпуса значении Fr также опасно: может показаться, что лодка висит на гребнях соседних волн, или она будет стремиться отойти от носовой волны и погрузиться в воду кормой. . Если, испугавшись волны, поднявшейся перед носом, резко скинуть газ, лодка будет затоплена с кормы набегающей волной: раз образовавшись, волны движутся по своим законам.

Расход энергии движения корабля на волнообразование зависит не только от длины, но и от высоты генерируемых волн. Его можно уменьшить, во-первых, за счет увеличения отношения длины корабля к его ширине (правило «прогонов длины»), но при этом уменьшаются его боковая остойчивость и управляемость. Во-вторых, рациональное построение обводов корпуса: его передняя линия по шпангоутам (см. ниже) должна быть максимально плоской. В-третьих, при встречной обшивке (см.2 и 4 на рисунке с типами лодок). Ребра, выступающие в корпусе, турбулизируют пограничный слой воды, не давая носовой волне слишком сильно раздуваться. В этом, кстати, один из секретов отличной скорости боевых лодок викингов драккаров и шнеккаров. К сожалению, тыльная облицовка технологически сложна, подвержена протечкам воды и поэтому требует регулярного осмотра и обслуживания.

Стабильность

По остойчивости сосуда различают статическую (в состоянии покоя) и динамическую в движении.Остойчивость судна определяется взаимодействием опрокидывающего момента, сила которого приложена к центру тяжести, и восстанавливающего момента, сила которого приложена к центру плавучести С – геометрическому центру затопленная часть судна.

Величина остойчивости определяется высотой метацентра М над центром тяжести G (см. рис.). Судно с большим превышением М над G будет очень устойчивым, но и очень креновым, с резким креном, т.е.е. чрезмерно стабилен. При непрерывном увеличении угла крена Θ метацентр сначала «убегает» вверх от центра тяжести, а затем движется назад. Когда М меньше G, опрокидывающий момент превышает момент восстановления и лодка переворачивается. Соответствующий угол Θ для палубных кораблей называется углом заката. Критическим креном для беспалубных кораблей будет тот, при котором судно кренится боком. Тогда Θ называется углом заливки.

Правила устойчивости подчиняются закону квадрата-куба.С одной стороны, это плохо для малых судов, потому что малое судно оказывается менее устойчивым, чем большое того же размера. Если 5-метровая лодка идет с критическим креном, то крен 20-метровой шхуны при том же ветре будет не опасен, а 70-метровый барк практически незаметен. Когда в старину капитаны парусных кораблей, спасаясь от бури, приказывали «ставить паруса, пока мачты выдерживают», они знали, что делали. Но, с другой стороны, по той же причине динамическая остойчивость более или менее правильного судна малого водоизмещения будет более статической.Чтобы лодка, устойчиво стоящая на стоянке, на ходу опрокинулась, ее конструктору придется очень постараться в обратном смысле.

Управляемость

Неверно думать, что корабль поворачивается от руля. Судно поворачивается наискось против набегающего потока воды, а руль лишь помогает ему подставиться под него, см. рис. на правом. Там, однако, при всем уважении к автору первоисточника, закралась неточность: то, что обозначено как центр тяжести ЦТ, на самом деле является проекцией центра вращения ЦВ на главную плоскость ( Смотри ниже).Отсюда тоже важный вывод: если лодка плохо управляется, не грешите на слишком маленький руль. Его оптимальная площадь составляет ок. 3% площади поперечного сечения корпуса в миделе, т.е. в самой широкой части. Проверьте и, если совпадает, то либо вы что-то сделали не так, либо выбрали неважный проект.

Положение ЦТ определяется взаимодействием моментов сил, приложенных к ЦТ и С уже по горизонтали … В идеально управляемом судне без крена ЦТ расположен точно над С, что и дизайнеры стремятся.Отсюда еще один важный вывод: не увлекайтесь роллом. Романтично, но и опасно, потому что снижается управляемость лодки, что увеличивает опасность опрокидывания.

Парусный спорт

Яхтсмены иногда говорят: парусная яхта – это самолет, одно крыло которого в воздухе, а другое в воде. В целом это правильно. Схемы, поясняющие принципы движения судна под косым парусом, см. рис. Отсюда также понятно, почему можно плыть против ветра.Первое, что здесь имеет значение, это то, что CPU и CLS хорошо разнесены по вертикали, что создает значительный кренящий момент. Отсюда вывод: если парусное вооружение не предусмотрено проектом лодки, “самопал” не ставить. В крайнем случае и при совершенно благоприятных обстоятельствах можно построить аварийный спринтерский парус из пары весел и чехла или одежды. Например, двигатель заглох, до берега далеко, гребля выдохлась, но ветер слабый и волнение незначительное.

Взаимодействие сил тяги паруса и бокового сопротивления правильно сконструированного судна также создает момент, стремящийся поднести его к ветру, т.е. повернуть нос точно против ветра. С одной стороны, это хорошо, потому что, если корабль окажется неуправляемым, он получит волну на нос, что наименее опасно. Но, с другой стороны, если ЦП отойдет слишком далеко вперед от ЦЛС, корабль станет трудноуправляемым или вообще неуправляемым: его понесет по ветру, как бы ни поворачивался румпель; отсюда недалеко до катастрофы.

Дело осложняется тем, что при изменении курса относительно ветра смещается и ЦП, и ЦЛС. Если ЦП будет позади ЦЛС, судно начнет скатываться по ветру («хочет» стать к нему кормой), что грозит катастрофой. Отсюда самый главный вывод: без должного знания морского дела не экспериментировать с парусами! Вы рискуете совершить «слишком крутой разворот» при слабом ветре на спокойной воде!

Чтобы судно без большой килеватости днища и обводов, специально разработанных под паруса, могло нести парусное снаряжение, применяют подъемные кили – шверты – размещаемые в швертовых колодцах, см. на правом. Если в проекте есть парус, но нет чертежей шверта, отбраковываем, безграмотно. Затем некоторые любители пытаются приспособить плоскодонную лодку под парусность, набивая на днище фальшкили и продольные подножки из досок, неправильно называемые донными стрингерами (которые на самом деле являются частями корпусного набора). Технически это то же самое, что подрезать крылья самолету или пытаться приспособить их, хвост и реактивный двигатель к автобусу.

Контуры и чертежи

Основные размерения и характеристики сосуда приведены на поз.1 рис., а на поз. 2 – основные плоскости его теоретического рисунка. Мидель-плоскость обозначена специальной волнистой иконкой. Поз. 3 показано, как строится теоретический чертеж. Разрез диагоналями и построение рыб применяют в чертежах достаточно крупных сосудов, выполняемых в мелком масштабе, для проверки совпадения линий. На теоретических чертежах малых судов вместо рыбы часто дают строевой по шпангоутам, см. ниже.

Уже по теоретическому чертежу можно оценить, при каких числах Фруда способен плавать данный корабль. Например, лодка на поз. 5 – полусмещение. Далее нужно проверить совпадение линий чертежа:

  • Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на полуширотной проекции должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоута на проекции корпуса соответственно. уровни из ОП. С учетом масштаба, т.к. проекцию тела, необходимую для построения лекал и шаблонов рамок, чаще всего дают в увеличенном масштабе (см.4).
  • Расстояния от основания до ягодиц должны быть равны расстояниям от основания до линий шпангоутов и ватерлиний на одной секущей плоскости, параллельной основанию, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить мореходные качества судна: методом трапеций определяются площади поперечного сечения подводной части шпангоутами и сегментами соответственно. отрезки отложены по вертикальной оси, см. рис.Расстояние между отрезками (в одном масштабе) равно одному пробелу, т.е. расстоянию между отрезками по шпангоутам. Огибающая сегментов, т. н. маршируя по шпангоутам, должны образовывать полуконтур некоторого обтекаемого тела.

Формирование бойца по шпангоутам аналогично применению правила площади в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любой скорости, а не околозвуковой. Во-вторых, корпус корабля лишь частично погружен в воду и поэтому возбуждает в движении гравитационные волны, а не давления.Поэтому строевой на шпангоутах должен выглядеть не каплей, а корпусом оживальной формы, как артиллерийский снаряд. Чем более наклонена передняя линия на шпангоутах, тем более товарным будет судно, а широкая передняя линия говорит о его хорошей управляемости. «Хвост» сзади свидетельствует о способности ходить при значительных числах Фруда, а «клюв» спереди — о хорошей всхожести на волне, но в то же время о склонности к рысканью.

Примечание: кроме шпангоутов по теоретическому чертежу строится истинный обход наклонного ригеля, см. рис.:

Материалы (редактирование)

Древесина и фанера

Основные материалы конструкции лодки требуют предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы необходимо предварительно обильно пропитать водорастворимым консервантом для древесины (биоцидом). Не жирный, в воздухе не будет!

Фанера, вкл. водостойкая, пропитанная в несколько приемов с промежуточной сушкой во избежание расслаивания.В последнем водостойким является только клей, а шпон и так деревянный. Далее для закрепления биоцида и уменьшения набухания древесины материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией. Если в проекте не указано иное, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует принимать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; доски, в зависимости от породы и качества древесины, в три-четыре раза больше.Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок приведены на рис. выше. Они отличаются от строительных!

Листы фанеры больше 1550 мм найти сложно, поэтому их предварительно склеивают в полосы необходимой длины с соединением «ус» см. рис. Научиться точно и аккуратно резать фанеру по описаниям невозможно, поэтому потренируйтесь на объедки. Можно только посоветовать закруглить усы грубым рубанком, а доработать болгаркой или ровным бруском, обмотанным наждачной бумагой.Листы склеены эпоксидным клеем. Качество заусенца проверяют по следу. путь:

  • Отрежьте полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, потому что кривые детали будут вырезаны.
  • Полосу заводят в кольцо и стягивают до тех пор, пока фанера не лопнет.
  • Если соединение хорошего качества, фанера должна треснуть где угодно, кроме него.

Корпуса наборных лодок собираются на красномедных гвоздях (для них необходимо просверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах.Красно-медные гвозди вгрызаются и заклепываются в шайбы; оцинкованный отвод. Отверстия просверливаются под шурупы; их размеры, приемы работы с гвоздями и крепление столов см. на рис.

Примечание: В последнее время довольно много любителей занимается сборкой лодок на мебельных шурупах-конфирматах, применяя те же технологические приемы, что и при сборке корпусной мебели – шкафов, кухонных уголков и т. д. Пока эти лодки плавучие , но ненадолго, чтобы долго судить об их надежности.

Стекловолокно

Стеклоткань

, клееная эпоксидной смолой, широко используется в малом судостроении. Но к ней много претензий: мол, до осени не купался – потекла. Причина в парафине, которым покрывают стекловолокно перед прядением и ткачеством. Парафин со стеклоткани удаляют кипячением в воде. Выгорать нельзя, ткань станет хрупкой! Стеклоткань кипятят в чистой посуде не менее получаса, затем дают посуде с содержимым полностью остыть, удаляют парафиновую корку с поверхности воды и только после этого вынимают стеклоткань.

Приемы работы со стекловолокном по стеклопластику и дереву показаны на рис. Склеивание деталей комплекта из экструдированного пенополистирола EPS является эффективным способом увеличения жесткости деревянного корпуса, несколько увеличив его массу, а сборка фанерной лодки путем шитье на эпоксидном клее технологически просто и дает вполне надежный сосуд. Скобы изготавливаются из медной проволоки диаметром 2-3 мм; шаг пар отверстий для них 40-60 мм. Забегая вперед, технология пошива лодок из фанеры на эпоксидке следующая:

  1. Вырезать детали без припуска;
  2. Края закруглены, образуя клиновидный шов шириной 1.5-2 мм у основания;
  3. Если дно килевидное, скрепите его части скобами, наденьте заготовку на кильблоки (см. ниже) и сшейте борта. Плоское дно сразу кладут на козелок, пришивают бока;
  4. Выставить корпус по контурам (см. также ниже) и заполнить швы клеем изнутри;
  5. Когда клей застынет, швы также герметизируются изнутри 3-мя слоями стеклоткани (см. рисунок выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, заполненные отверстия от скоб — потенциальный источник стока воды;
  6. Когда последняя склейка затвердеет, фрамуги (ригель) приклеиваются таким же образом;
  7. Снять корпус с килей (козелка), откусить скобы снаружи заподлицо и оклеить наружные швы 3-мя слоями стеклоткани;
  8. Шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), нагрудник (см. ниже), планшир, надгусеничное крыло и т.д.вклеиваются в корпус, который нужен по проекту;
  9. Выполняют дооборудование и отделку.

Как сделать лодку?

Шьем

В проектах лодок, картов, лодок и скифов часто даются выкройки их частей. В этом случае лодку собирают, пришивая (пришивая) кильблоки или козелки, см. рис. Сшитый насухо кузов выставляется по контурам с помощью шаблонов и временных монтажных прокладок. Стыковые швы листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженные и подверженные повреждениям.

Строим

Постройка острофюзеляжной лодки большей, чем у шитой, вместимости с линиями одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки каркасных шпангоутов. Каркасы сшитых лодок часто просто вырезают из фанеры (их всего 2-3 штуки), но в данном случае это так неэкономично – слишком много довольно дорогого материала пойдет впустую. Каркасы собираются на плазе, т. е. на ровной плоскости, на которую переносят проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если очертания лодки простые, а места мало, на плазу можно перенести только проекцию корпуса. Способы сборки шпангоутов, с возрастанием прочности, сложности и массы, приведены на рис. Предварительно выбирают килевые пазы и стрингеры.

Далее на шпангоут (поз. и на следующем рисунке) укладывают шпангоуты, устанавливают вертикально, по контурам, крепят киль, форштевень (см. ниже), надгусеничные полки и стрингеры. После этого набор корпуса фрезеруется плоским бруском (поз.Б). Назначение мальковки состоит, во-первых, в создании в килевой балке вырезов, по которым она будет обрезаться на заданную тягу; во-вторых, проверить, не протерлась ли где-нибудь секция двойной кривизны, и так далее. обрезать нижние края половиц. Затем наносится обшивка, начиная с киля (ниже на рисунке). После этого кузов снимается с рамы, достраивается и оснащается.

Примечание: Некоторые любители после малковки хлама против правил судостроения, сняв обрезки кожуха с мягкого набора на листы упаковочного картона. Тогда не надо мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, и лодки ничего, плавают.

Нос

Forteven — самая нагруженная и ответственная часть корпуса. Одно из непреложных правил безопасности мореплавания гласит: если опасности нельзя избежать, ее надо брать на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции носовых лодок показаны на рис.Водонепроницаемые заглушки из прочного негниющего дерева предотвращают просачивание воды внутрь корпуса. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Ложный носовой форштевень используется в картинговых лодках с узким форпигелем.

При волнении и при наезде на препятствия ствол испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся к расширению корпуса, поэтому усилен вставкой-щетиной. Судостроители-любители им часто пренебрегают или вообще не знают, что это такое; это одна из существенных причин того, что самодельные катера служат гораздо меньше заявленных в проектах сроков.

Кормовой

Еще одна довольно важная часть комплекта, особенно для лодки, рассчитанной на мотор, это транец. Конструкция транца для двигателей мощностью до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Габаритная, с усилением, толщина транца – от 40 мм. Возможно больше: некоторые установочные зажимы подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Непотопляемая лодка – радикальный способ избежать тяжелых последствий аварий на воде.Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 тонны сделать непотопляемым достаточно просто: под борта и по бортам изнутри приклеиваются пеноблоки; то в носу и корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить пеной. Объем непотопляемых блоков в кубических метрах м рассчитывается по формуле V = 1,2W (1 + ρ), где W — водоизмещение в т, 1 — плотность пресной воды, ρ — массовая плотность пены. Например, если р = 0.08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пены. Вроде бы много, но в швертботе длиной 3 м такое количество помещается без заметного ухудшения обитаемости.

Поставка

Минимальный комплект обязательного снаряжения прогулочного и рыболовного судна состоит из весел, спасательных жилетов по вместимости человека, якоря на цепи или канате, швартовного конца и, в случае плавания в темное время суток, белого носа или мачты (на мачте) ходовой огонь кругового обзора.Последним часто пренебрегают, что непростительно в наше время: сейчас в продаже есть автономные светодиодные светильники размером с детский фотоаппарат со встроенной солнечной панелью и аккумулятором. Отдельного внимания из этого набора заслуживает якорь.

Анкер

Джозеф Конрад назвал якоря «честными железяками», и неудивительно: якорь может оказаться последним шансом спасти корабль и людей на нем. Небольшие лодки чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не лучший вариант.Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть кошачьи якоря с откидывающимися назад лапами при резком рывке, но они ненадежны: корабль может самопроизвольно сорваться с якоря как раз тогда, когда нужно крепко держаться на нем. Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, становится опасной на мелководье: судно может сесть днищем на торчащую вверх ногу якоря.

Для маломерных судов также выпускаются якоря Холла, Матросова и облегченные якоря Trident повышенной удерживающей силы

.Они довольно дорогие, но сделать их самостоятельно не получится, нужны литые детали. Можно самостоятельно изготовить сварной якорь Курбатова (см. рис.), он подходит для лодок длиной до 5 м. При невозможности или нежелательности утяжеления якоря цепью, на каменистых грунтах к нему по ходу спускают груз. трос на штыре (тонкий трос или толстая леска) – чушка в 2-3 кг.

Внезапно якорь Курбатова застрянет в камнях, свинью надо поднять, прежде чем отпустить.Полностью застрявший якорь высвобождается сильным резким рывком троса. Это может привести к повреждению деталей 4 и 8, но в большинстве случаев их можно исправить тут же с помощью молотка и пассатижей.

О анкерном креплении

В комле анкера при изготовлении необходимо продеть ушко – свободно болтающееся в нем стальное кольцо. Кострец также снабжается резинкой-прихваткой – местом крепления якорного троса/цепи к корпусу корабля. Люверсы значительно снижают износ троса/цепи и вероятность их внезапного обрыва.

Жвака-прихватка крепится снаружи к форштевню. Закрепить резинку-прихватку нужно ниже, выше самой ватерлинии. В этом случае лодка на якоре будет лучше играть на волне, не зарывается в воду на волнении, а вероятность застревания якоря значительно снижается.

Примеры проектов

В рунете и вообще в интернете достаточно хороших проектов катеров, швертботов и скифов. Поэтому на проектах лодок остановимся подробнее.

Скиф

Внешний вид, данные и конструкция лодки-скифа разработки Д.А.Курбатова, пригодной для перевозки на верхнем багажнике легкового автомобиля, показаны на рис. маленький размер на дне, т.е. обезьяны. Если правильно подобрать доски для днища (выделено красным на следующем рисунке), то дощатое дно будет достаточно надежным. Тем более, что сегодня швы между досками можно законопатить строительным деформационным шнуром (используется для заделки трещин в бетоне) и силиконовым герметиком. Конечно, днище этой лодки можно сделать и из фанеры, тогда ее вес уменьшится до 70-80 кг.

По следу. рис. даны чертежи деталей этой лодки и показан способ ее сборки, к тому же весьма экономичный: на упрощенном стапеле по шаблонам. Транец усиливается под мотор как описано выше.

Далее на рис. показано парусное вооружение этой лодки и чертежи весел к ней.Парус гребен (ударение на “о”), научиться обращаться с ним можно за полчаса-час, совершенно не зная теории. Но – не ставьте этот парус при свежем и сильном ветре! ЦП реечного паруса значительно выше, он сильнее кренит лодку, а она плоскодонка!

Что касается весел, то их лучше сделать точно по чертежу. Скифские лодки не очень легко идут веслами, поэтому для экономии мускульных усилий гребца большое значение имеют конфигурация весел и профиль их лопастей.

О железном дне

Скифские лодки иногда делают с днищем из оцинкованного железа. Такая лодка, во-первых, с фанерными бортами, весит всего ок. 50 кг и меньше, т.е. можно крутить как угодно одному. Во-вторых, лодка со стальным днищем оказывается гораздо долговечнее в водоемах с кислой реакцией воды, которых в РФ хоть отбавляй: ионы даже очень слабых кислот портят клей и защитные покрытия. Недостаток у самодельных лодок со стальным днищем только один: предъявлять их на осмотр с целью регистрации бесполезно, да и смотреть не будут.

Дори

Этим же автором разработан проект парусной лодки дори из фанеры, см. рис.; по таблице плазовых ординат обшивка нарезана, но, см. выше. На мелководных морских водах с короткой крутой «злой» волной (Азов, север Каспийского моря, Маркизовая лужа на Балтике) эта лодка показала себя лучше морской лодки или азовского баркаса.

Ниже на рис. приведен конструктивный чертеж лодки, показаны способ ее постройки на стапеле, конструкция форштевня и способ вставки продольных частей набора.Древесина должна использоваться качественная, без сучков и дефектов, так как деревянные детали набора предварительно напрягаются при сборке.

По следу. На рис даны чертежи парусного снаряжения дори. Так как дори может плыть при довольно сильном ветре, предусмотрено взять на парус один риф. Точно соблюдайте заданные размеры: лодки дори очень критичны к взаимному расположению ЦП и CLS!

Лодка плоскодонная изготовлена ​​из досок и фанеры.Для его изготовления не требуются дефицитные материалы. Для корпуса самодельной лодки подберите сухие доски толщиной 25 мм и фанеру толщиной 6 мм. Бортовой и кормовой борта должны быть шириной 305 мм. Все детали внутри лодки (заднее сиденье, среднее сиденье и подкосы) изготовлены из досок толщиной 25 мм и имеют одинаковую длину – 864 мм. Следует отметить, что размеры этих деталей должны быть выдержаны очень точно, так как они крепятся к корпусу только винтами.

Детали самодельной лодки из фанеры имеют простую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли у кого-то вызовет трудности.Обратите особое внимание на точную подгонку сопрягаемых поверхностей, а также на сборку и покраску лодки. Примыкающие кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь минимальные зазоры по всей длине. Для крепления всех деталей желательно использовать оцинкованные или луженые шурупы. Обшивку следует крепить короткими шурупами 3х18 и 3х26, остальные части (например, борта с кормой, сиденья и т. д.) — шурупами 4х60 и 5х64.

Дно самодельной лодки изготовлено из фанеры 6 мм.Для обеспечения водонепроницаемости лодки стыки корпуса с днищем следует выполнять с предварительным нанесением клея типа ВИАМ-Б/3 и фиксировать шурупами по всему периметру с шагом 40 мм. Если покупка клея ВИАМ-Б/3 окажется для вас затруднительной, то использование для этих целей толстотертой масляной краски может дать вполне удовлетворительные результаты. Хотя краска обладает очень слабыми клеящими свойствами, она усилена дополнительными креплениями и дает достаточно прочное и водонепроницаемое соединение.Швы снаружи желательно проклеить перкалем или тканью с использованием клея АК-20.

На днище лодки из фанеры между распорками уложить решетку из реек сечением 50х20 мм, чтобы не проталкивать днище ногами.

Список деталей самодельной фанерной лодки

Обозначение детали наименование детали Количество Размеры в мм
Длина Ширина Толщина
А Доска 2 1800 305 25
Б Кормовой 1 864 205 25
В Распорка 3 864 100 25
Г Сиденье 2 864 254 25
Д Палуба 1 914 305 6
Е Перекладины под сиденье 4 254 25 25
Ф Решетка 8 1200 50 20
З Бар под палубой 2 200 25 25
И Лопатка (заготовка) 1 1200 140 35
К Ручка 1 120 30

Завершающая и, пожалуй, самая ответственная операция – покраска самодельной лодки из фанеры. Лодку необходимо загрунтовать перед покраской. Грунтовка изготовлена ​​из натуральной олифы. Для лучшего впитывания в древесину олифу следует подогреть до начала кипения. Льняное масло наносится толстой кистью как снаружи, так и внутри лодки. После полного высыхания грунтовки лодку красят. Чтобы лодка выглядела элегантно, лучшее сочетание — красный цвет до ватерлинии, а остальная часть — белый. Внутренняя часть может быть окрашена в светло-зеленый цвет.

Для получения красного цвета используйте сурик, а белила свинцовые или цинковые белила дадут.Краску следует разводить очень тонко на чистой олифе так, чтобы покрасить лодку 2-3 раза. Жидкая краска лучше растекается, дает более гладкое и прочное покрытие. Роспись должна производиться широкими мягкими кистями-флейтами.

Для самодельной фанерной лодки можно использовать любое подходящее весло или изготовить его по размерам, приведенным на рис. 3.

Весло изготовлено из березовых досок толщиной 35 мм. На конце оси весла спилите шип и прикрепите ручку (K). Оберните край лопасти весла латунной накладкой.

Наденьте резиновое кольцо на ось весла, чтобы вода не капала.

Весло самодельной лодки из фанеры также нужно пропитать олифой и покрасить.

Многие люди предпочитают иметь личный гидроцикл. Так как фирменные стоят дорого, самодельные лодки из фанеры могут стать отличным решением.

На рассматриваемом судне с комфортом могут разместиться три человека, к тому же его вес небольшой, как у обычной байдарки.Он подойдет как для рыбалки, так и для прогулок с друзьями или семьей. При необходимости лодку можно оснастить мотором или парусом.

Фанера – прочный материал, поэтому самодельные моторные лодки из нее могут разгоняться до очень приличных скоростей, при этом оставаясь устойчивыми и безопасными.

Параметры будущего катера

Судно будет иметь длину 4500 мм, ширину 1050 мм, глубину 400 мм. Эти параметры позволяют использовать лодку универсально.

Материал для изготовления

Чтобы корпус был прочным и легко выдерживающим нагрузки, фанеру лучше выбирать трехслойную, не имеющую сучков, с толщиной листа от 4 до 5 мм, обязательно пропитанную клеем на основе смолы . Из этого материала получаются отличные самодельные деревянные лодки.

Фанера повсеместно используется в судостроении. Ведь из тонких слоев фанеры, соединенных смоляным клеем, получается очень прочный шпон, способный выдерживать огромные нагрузки.

Из чего состоит лодка

Основным элементом всей конструкции является киль. Он подобен гребню лодки и к нему с одной стороны прикреплен форштевень, образующий нос, а с другой стороны – ахтерштевень, образующий корму.Эти элементы конструкции отвечают за продольную жесткость судна, благодаря чему самодельная моторная лодка из фанеры получается прочной.

Поперечная жесткость обеспечивается шпангоутами. Их нижняя часть, которая станет дном, называется флоримберами, а две верхние боковые части – футерами.

Когда все элементы собраны и надежно закреплены, каркас обшивается фанерой. После этого для придания конструкции большей жесткости верх створок, а также шпангоуты закрепляют досками – бортиками.

Для обшивки корпуса фанерой нужно использовать сплошные листы, которые будут полностью перекрывать необходимую плоскость. Только так самодельные лодки и катера будут иметь минимальное количество швов. Фанера обшивки опирается на каркас, образуя плавные переходы линий и создавая обтекаемую форму лодки. Минимальный излом ватерлинии есть только на шпангоутах 2 и 4.

Материалы для постройки лодки

  • Фанера 3 листа 1500х1500 мм.
  • Доски – сосна 3 шт 6.Длина 5 м, толщина 15 мм.
  • Две доски для киля и фальш-листов, длина которых 6,5 м, толщина 25 мм.
  • Одна доска для изготовления кормового весла, длина которой
  • Доска, толщина которой 40 мм, а длина 6,5 м (для изготовления шпангоутов).
  • Две доски для весел и удочек, длина 2 м, толщина 55 мм.
  • Легкая ткань 10 м, которая покроет тело.
  • 7 кг древесной смолы.
  • 4 кг натуральной олифы.
  • 2 кг масляной краски.
  • Гвозди длиной 75, 50, 30 и 20 миллиметров.
  • Уключины для весел с болтами и креплениями.

Изготавливаем детали

Создаем рамки, их нужно нарисовать на фанере. Чтобы все было идеально ровно, используется миллиметровка. Делается по чертежам, которые будут здесь представлены. Начнем с первого.

Первый шаг – начертить вертикальную ось или диаметральную плоскость – ДП.Затем проводят горизонтальные линии так, чтобы ДП делила их пополам. Их должно быть девять, а расстояние между ними 5 сантиметров. Затем на эти горизонтальные линии наносятся отметки, по которым будут создаваться изгибы самой лодки. Делать их лучше металлической линейкой, сгибая ее по отметкам. Сделанная таким образом лодка, сделанная своими руками, будет иметь идеальные очертания.

Теперь создадим внутренний контур. От нижней горизонтальной линии вверх проводят еще две прямые, параллельные ей на расстоянии 60 и 75 мм.После этого от наружного сгиба до оси на шпангоутах № 2, 3 и 4 отмеряют 130 мм. А на шпангоутах № 1 и 5 в тех же местах откладывают 100 мм, потому что они крайние и идут на сужение. Таким образом рисуем внутреннюю точку прилива на полу, после чего проводим от нее линию вниз к ее верхнему срезу.

Построение внутреннего контура колонтитулов

Снаружи откладывается внутрь 40 мм, по всей длине. А там, где флоримберы стыкуются с футером, нужно сделать немного шире, чтобы конструкция была надежной.Благодаря этому элементу самодельные моторные лодки имеют необходимый запас прочности.

Когда все сделано, чертеж нужно проверить, согнув его по центральной линии. Если все контуры совпадают, хорошо. Это значит, что из картона можно сделать выкройки для дальнейшего переноса изображения на деревянные заготовки. В том случае, если есть неточности, можно использовать половинку, которая идеальна, и делать на ней выкройки, прикрепляя сначала одну сторону, а потом другую. Чертежи должны иметь идеальную симметрию, иначе самодельные лодки из фанеры не получатся прочными и устойчивыми на воде.

Как перенести изображение с шаблонов на дерево

Когда шаблоны готовы, кладем их на доску толщиной 40 мм. Расположение должно быть по направлению волокон дерева, нужно все рассчитать так, чтобы они как можно меньше резали.

При рисовании шаблонов и вырезании из них лисичек стоит оставлять запас, делая их чуть длиннее запланированных размеров. При изготовлении самодельных лодок из фанеры делайте чертежи добросовестно, учитывая все нюансы! Представленные чертежи помогут вам в этом.Обратите внимание на некоторый запас на чертеже вида сбоку, а также на иллюстрации рамы, которая показана чуть выше. Такой запас позволит избежать ошибок при сборке каркаса лодки.

Когда брусья пола и нижние колонтитулы готовы, их размещают на чертеже, чтобы отметить все нахлесты в местах соединения. Размечать нужно все с запасом в миллиметр. Это делается для того, чтобы в процессе примерки можно было более аккуратно соединить детали.

Когда все идеально подходит, можно закрепить соединение гвоздями.Они должны проткнуть обе части рамы насквозь. Согните или заклепайте острый конец, который выходит наружу. Таким образом, ваши самодельные лодки из фанеры будут еще более прочными!

Так как обшивка прибивается к цоколям №2 и 4, их следует делать толщиной 40 мм, а для остальных можно взять доски потоньше – 30 мм.

Материал ствола

Если вам нужен хороший и прочный ствол, используйте для его изготовления дуб или вяз. Желательно, чтобы заготовка имела изгиб по форме стебля.Если его не найти, то его делают из двух частей, как показано на рисунке. Сначала вырезается его форма, а затем стачиваются края боковых граней под углом 25 градусов к оси лодки. Перед изготовлением плавсредства нужно подробно изучить чертежи лодок такой же конструкции.

Изготовление киля

Нужно взять доску, толщина которой 25мм, а длина 3,5м. На его поверхности проводят две линии, расстояние между которыми равно 70 мм.На них делается будущий киль.

Боковые доски

Две доски обрезаются для получения идеально ровных досок шириной 150 мм и длиной 5 м.

Транец

Задняя стенка кормы, на которой установлен мотор, называется транцем. Изготавливается из доски толщиной 25 мм. К нему сверху прибивается брус для большей прочности корабельного каркаса.

Каркас лодки

Собираются из фанеры на верстаке, куда устанавливается киль. С одной стороны к нему крепятся ахтерштевень и закрепленный на нем транец, а с другой – форштевень. Остальные части корпуса лодки, такие как штифты и шпангоуты, соединяются мелкими гвоздями, шурупами, заклепками, словом, для того, чтобы, по мнению мастера, было надежнее держаться.

Все детально проверено, чтобы исключить перекосы кадра. Особенно важно следить за тем, чтобы форштевень и транец находились на одной линии с осью. Проверить это очень легко: сверху закрепляют веревку в натяг и следят, чтобы эта линия идеально совпадала с осью лодки.Перед созданием корабля желательно посмотреть самодельные фанерные лодки различных конструкций, чертежи которых широко представлены в журналах по моделированию кораблей.

Все стыки должны быть заполнены тканью, пропитанной смолой. Застежки с тканью соединяются гвоздями. Вбейте их так, чтобы они выходили с другой стороны на пять миллиметров.

Шпангоуты крепятся к килю. На них делаются пазы, в которые будет плотно фиксироваться киль. Вырежьте их на полмиллиметра меньше, чем нужно, чтобы в случае скоса можно было все исправить.Вообще, при изготовлении самодельных лодок и катеров стоит оставлять зазоры во всех стыках, чтобы подогнать детали уже на собранном каркасе для его идеальной формы. И после этого все соединения прочно фиксируются гвоздями, как описано выше.

Обшивка лодки фанерой

Для обшивки лодка переворачивается и шпангоуты фрезеруются. То есть их поверхность выравнивается так, чтобы фанера легла идеально. Для этого возьмите металлическую линейку или что-то ровное и эластичное и приложите к поверхности рамки.Так будет отлично видно, где нужно снимать материал.

Чтобы фанера хорошо гнулась, ее пропаривают. В корыто необходимо налить воды и развести под ним огонь. Сверху кладется лист фанеры. Вода распаривает его, и он становится более податливым. Не существует идеальной схемы разреза кожи, хотя многие рисунки лодок представляют их. В любом случае это лишь приблизительные формы, ведь все подгоняется индивидуально.

Волокна наружных слоев фанеры должны идти вдоль корпуса лодки, так она будет намного прочнее в эксплуатации и не лопнет при обшивке.

Шпаклевка и покраска

Для большей прочности и исключения протечек лодку необходимо обтянуть тканью. Для этого шьется чехол, который будет прикрывать его с боков. После этого изготавливаются фальш-листы для установки их с внешней стороны днища корабля. В шпангоутах фальшкилей просверливаются отверстия для их дальнейшего крепления.

После этого делается шпаклевка для лодки. Возьмите просеянную через сито известь, всыпьте в нее смолу, тщательно размешайте, пока она по консистенции не будет напоминать жидкое тесто.Затем делают шпатель и шпаклюют весь корпус лодки.

Далее корпус обмазывается горячей смолой два раза в стороны. На влажное покрытие надевается заранее подготовленный тканевый чехол. Его нужно тщательно сжать для плотного прилегания. Все складки хорошо выравниваются. После этого прибиваются подготовленные фальшлисты и сверху уже полностью собранная лодка покрывается смолой в три слоя. Затем переворачивают килем вниз, отпиливают все ненужные зазоры и вынимают вспомогательные детали, покрывают двумя слоями олифы с зазором 35 ч.А потом раскрашивают и украшают по желанию, как и другие самодельные кораблики, фото которых можно увидеть в журналах или в этой статье.

Регистрация судна

Регистрация самодельного катера производится путем обращения в Госинспекцию. Там следует написать заявление с указанием типа планируемого судна, паспортных данных, места жительства и номера телефона. Также нужно приложить чертежи корабля со всех проекций, указать все места, где будут установлены механические части, в общем всю информацию, относящуюся к изделию.Кроме того, нужно приложить чеки на купленные материалы. Только после того, как комиссия рассмотрит проект, будет принято решение о регистрации вашего самодельного плавсредства.

часто задаваемых вопросов :: Punt Tours | Мельбурн

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведен список часто задаваемых вопросов. Если у вас есть другие вопросы или вам нужна какая-либо информация, позвоните нам по телефону 0481 455 410 или напишите нам по электронной почте [email protected] .

 

Что делать, если погода плохая?

У нас есть зонтики и непромокаемые одеяла для легкого дождя, но мы не работаем в сильный дождь или сильную жару. Если нам придется отменить, мы можем изменить расписание, вернуть деньги или выдать подарочный ваучер, который действителен в течение года. См. наши Условия для более подробной информации.

Достанем ли мы себе лодку?

Да! Если вы бронируете онлайн заранее, это всегда частная лодка.У нас есть минимум 2 взрослых для каждого бронирования.

Сколько человек может поместиться в плоскодонке?

Наши плоскодонки с комфортом вмещают 6 человек. Если вы хотите отправиться в тур с более чем 6 человек, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы можем организовать для вашей группы.

Можно ли устроить пикник на борту?

Да! Вы можете принести свою еду и напитки на борт, мы можем предоставить небольшой столик на плоскодонке.

Вы продаете еду и напитки, чтобы взять их на борт?

Мы не можем обеспечить вас едой и напитками, но вы можете принести их с собой.В кафе Terrace по соседству есть хороший выбор закусок, а также продаются коробки для пикника (необходимо заказывать заранее — позвоните им в будний день по телефону 03 9820 9590). Поскольку кафе может быть очень загружено, подождите достаточно времени, чтобы собрать все заказы до вашего отъезда.

Могу ли я взять с собой собаку?

Да! Хорошо воспитанным болотникам всегда рады на борту! Собаки должны быть на поводке в Королевских ботанических садах.

Вы предоставляете зонтики?

Да! У нас есть много зонтиков, чтобы использовать, пока вы находитесь на плоскодонке.

Могу ли я сделать предложение во время тура…?

Да! Если вы хотите сообщить нам заранее, мы будем меньше говорить во время поездки, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы задать вопрос.

Разве плоскодонка не то же самое, что и гондола?

На расстоянии они могут показаться похожими, но это не так. Ключевое отличие заключается в том, что плоскодонка приводится в движение путем толкания шеста о дно реки или озера, а гондола приводится в движение за счет гребли веслом, что является уникальным для Венеции.У нас нет гондол, но иногда они курсируют по реке Ярра. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Игрок будет петь?

Нет, но ты можешь спеть сам, если тебе так хочется!

Есть ли поблизости парковка?

Да. Ближайшая уличная парковка находится на Александровском проспекте. Проверьте парковочные знаки на дни и время. Стоимость составляет менее 1 доллара в час, а на большей части улицы есть бесплатная парковка по выходным.Если вы припаркуетесь возле ворот А, на углу Александер-авеню и Андерсон-стрит, прямо у Ярры, мы окажемся в 150 метрах от ворот. Подробнее см. на странице “Местоположение”.

Когда и как я могу оплатить?

Мы рекомендуем вам бронировать онлайн, нажав кнопку «Забронировать» на нашей главной странице, и получать билеты по электронной почте. Вы также можете купить билеты в нашей кассе, но мы настоятельно рекомендуем бронировать их заранее летом и в выходные дни. Мы принимаем наличные, карты Visa, MasterCard и EFTPOS.

Во сколько отправляются туры, и нужно ли бронировать места?

Время и частота гастролей зависят от сезона.Мы предлагаем вам проверить свободное время на нашем веб-сайте (с помощью кнопки «Забронировать») на день, когда вы хотите прийти. Вы можете прийти в нашу билетную кассу и проверить следующий доступный тур, но мы настоятельно рекомендуем вам бронировать билеты заранее летом и в выходные дни, так как в это время часто бывает долгое ожидание или мы полностью забронированы. Лучший способ купить билеты – нажать кнопку “Забронировать” на главной странице.

Предлагаете ли вы льготные цены?

Извините, у нас нет льготных цен.

Вы продаете подарочные сертификаты?

Да, вы можете приобрести подарочный ваучер на нашем веб-сайте (найдите кнопку «Купить подарочный ваучер» на нашей домашней странице) или в нашей билетной кассе.

Как я могу использовать подарочный сертификат?

Подарочные ваучеры, приобретенные на нашем веб-сайте, можно погасить через наш веб-сайт, нажав кнопку “Использовать подарочный ваучер” на нашей Главной странице. Чтобы использовать другие ваучеры, позвоните нам по телефону 0481 455 410.

Что я увижу?

Мы путешествуем по островам и бухтам Декоративного озера, чтобы вы могли увидеть те части садов, которые вы обычно не видите во время прогулки.На островах много птиц, и, если вам повезет, вы также можете увидеть крупным планом черепах, загорающих на частично затопленных бревнах летом. Сидя близко к воде, вы получите совершенно другой взгляд на наши прекрасные окрестности, не говоря уже о некоторых уникальных возможностях для фото. Ваш игрок проведет вам экскурсию, пока вы идете. Взгляните на некоторые фотографии в нашей галерее.

Безопасно ли это для детей?

Да, плоскодонка — это очень устойчивая плоскодонная лодка.Тем не менее, дети должны оставаться на своих местах во время поездки и должны находиться под присмотром взрослых. Наша лицензия на эксплуатацию требует, чтобы дети в возрасте до 10 лет носили спасательный жилет (мы его поставляем). Возрастных ограничений для тура нет.

Подходит ли он для людей с ограниченной подвижностью?

Как правило, мы рекомендуем, чтобы подвижность, необходимая для посадки и высадки из плоскодонки, была примерно такой же, как для посадки и высадки из автомобиля. Вам нужно будет пройти три-четыре шага до плоскодонки, а затем сесть на низкое сиденье.Наши сотрудники окажут помощь в соответствии с вашими инструкциями. Мы выделяем много времени на посадку и высадку, особенно для пожилых пассажиров или клиентов с ограниченной подвижностью.

Должен ли я носить спасательный жилет?

Только дети до 10 лет должны носить спасательный жилет. Тем не менее, каждая из наших плоскодонок оснащена спасательными жилетами, и вы можете использовать их, если вам так удобнее.

Я промокну?

№Наши плоскодонки медленно плывут по спокойному озеру. Не забывайте держать руки внутри плоскодонки. Если идет дождь, у нас есть зонтики и непромокаемые одеяла, чтобы вы не промокли.

Есть ли ограничение по весу?

Нет. Наши лодки имеют лицензию на перевозку 6 взрослых пассажиров и очень устойчивы.

Можно ли самому толкать плоскодонку?

Извините, вам нельзя это делать. Наш игрок сделает всю работу, пока вы сидите сложа руки и отдыхаете.

Могу ли я арендовать плоскодонку без игрока?

№Все наши экскурсии проводит профессиональный игрок. Самостоятельный найм не допускается.

Какие еще достопримечательности можно найти поблизости?

Несколько лучших мест для посещения в Мельбурне находятся по соседству! Одной из главных достопримечательностей Мельбурна является Королевский ботанический сад Виктории, где мы находимся. Здесь вы можете присоединиться к бесплатной пешеходной экскурсии с гидом, совершить экскурсию по наследию аборигенов и посетить восхитительный детский сад Яна Поттера. Мельбурнская обсерватория находится на краю Садов, а Храм Памяти находится прямо через дорогу.Это короткий переход через реку Ярра к MCG и известным спортивным районам Мельбурна и Олимпийских парков, в которых находятся стадионы Rod Laver Arena, Hisense Arena и AAMI Park Stadium. И все это на пути от кафе и переулков центра Мельбурна до популярного пляжа Сент-Килда и Луна-парка.

Если вам нравится парить над всем этим, мы настоятельно рекомендуем полет с Global Ballooning, который может показать вам достопримечательности города с высоты!

 

История Ирландии в 10 коротких словах

Cupán: чашки, сосуды и рожки для питья

Чашка обычно известна как cupán или cupa на современном ирландском языке, но, несмотря на внешний вид, ни одно из этих слов не является особенно недавним заимствованием. Cupa встречается уже в 13 веке и, вероятно, происходит от среднеанглийского cuppe, от которого мы также получили современную английскую чашку. Считается, что еще более древнее слово coppán было заимствовано из латинского cuppa. Еще более древнее местное слово для обозначения кубка — «кукуруза», которое обычно используется в современном ирландском языке для обозначения кубка, выигранного в соревновании, но в средневековый период оно относилось к сосуду для питья, сделанному из рога животного — действительно, кукуруза имеет такое же лингвистическое значение. происхождение как английский рожок.

Купан.Иллюстрация: Джо Макларен

Сосуды для питья имели большое значение в средневековой Ирландии. Согласно The Cattle Raid of Flidais, когда ольстерцы напали на Коннахт, они украли не только их золото и серебро, но и кубки (copana). В Анналах Тигернаха записано, что, когда сын Матгамейна уа Сеннетига из Мюнстера был похищен в 1088 году, его похитители потребовали выкуп в виде крупного рогатого скота, золота, серебра и рогов для питья ( cuirnn ).

Однако пьянство может быть странным занятием.Согласно средневековой ирландской сказке «Ухаживание за Этайном», несчастный Этаин был превращен в муху соперницей и, пережив различные бури, в конце концов попал в чашу жены ольстерского воина Этара. Женщина выпила содержимое чашки и забеременела, что позволило Этайн переродиться в человеческом обличье. Очевидно, вы должны следить за тем, что вы пьете.

Флюх: Идет дождь, ножи и вилки

Дождь — обычная причина жалоб в современной Ирландии, но в Средние века он был источником серьезного беспокойства из-за его разрушительного воздействия.В «Анналах Ольстера», например, записано, что 900 год был «дождливым годом», в результате чего «великая нехватка крупного рогатого скота коснулась», а «Четыре мастера» отмечают, что сильный дождь уничтожил урожай в 975 году. с другой стороны, появляется как маркер хорошего и истинного короля. В «Книге вторжений» утверждается, что во время царствования Эчу, сына Эрка, дождя не было; посевы, однако, не были забыты, а были политы утренней росой.

Флюч.Иллюстрация: Джо Макларен

Слово «флеочуд», наиболее часто встречающееся в средневековых текстах для обозначения дождя, происходит от слова «флюх» («мокрый») и, таким образом, буквально означает «намокание». Современные ирландские диалекты отдают предпочтение двум другим словам: báisteach и Fearthain. Первый встречается еще в 12 веке и, кажется, представляет собой нечто среднее между словами, обозначающими крещение (baiste) и утопление (bá), почти наверняка ироническое описание сильного дождя. Fearthain старше и буквально означает «лить». Мы видим тот же глагол во фразе «fearadh na fáilte», «теплый прием», или, более буквально, «излияние приветствия».

говорящих на ирландском языке остаются изобретательными перед лицом всепроникающих страданий ливней. Там, где английский говорит о «кошачьем дожде», ирландский язык Мюнстера использует более яркий и угрожающий образ «дождь из вилок и ножей» (ag cur foirc agus sceana).

Gruaig: День плохих волос

Обычное слово для обозначения волос в современном ирландском языке — gruaig, но оно редко встречается в раннесредневековых источниках, где фолт встречается гораздо чаще.Мужчины, как и женщины, обычно носили длинные волосы, и они могли стать мишенью в драках, что потребовало введения законов, запрещающих таскать за волосы. Наказуемые правонарушения включали foltgabál, или хватание за волосы, и foltgal, или дергание противника за волосы; отрезание волос считалось актом увечья.

Груайг. Иллюстрация: Джо Макларен

В позднесредневековой поэзии преобладают упоминания о длинных, волнистых, светлых волосах, а описания причесок отличаются большой изобретательностью. Волосы с колечками описывались как фейлгеч, от слова фейл или кольцо, в то время как одетые или канавы обозначали пробор в волосах. Узел на макушке был известен как курах, в честь типа круглой, покрытой кожей лодки, называемой кораклом. В тексте девятого века, «Глоссарии Кормака», облысение на макушке образно названо sál tre assa, или «пятка сквозь ботинок».

Ирландские прически часто вызывали неодобрение у англичан.Статут 1297 года запрещал английским поселенцам перенимать обычай некоторых ирландцев с полубритыми головами и длинными волосами, связанными сзади, известный на ирландском языке как кулан . Позже, в 1537 году, король Генрих VIII запретил англичанам копировать бойкую, которая была описана Эдмундом Спенсером в «Вид на нынешнее состояние Ирландии» (1596) как «густая завитая кучка волос, свисающая им на глаза». Это сохранилось в современном ирландском языке как несколько уничижительный термин gliobach, означающий волосатый или лохматый.

Caistéal: ирландская и нормандская архитектура

Средневековые ирландцы обычно строили свои дома и церкви из дерева. Примерно с пятого по десятый век большинство людей жили в фермерских домах, которые часто были круглыми и были окружены земляным валом, увенчанным защитным деревянным частоколом. Но у нас есть примеры каменных крепостей того же периода. Эти постройки часто назывались словом caiseal, которое в основном сохранилось в имени Кашела в графстве Типперэри.Несмотря на свою древность, caiseal не является родным словом, а было заимствовано из латинского castellum, которое на протяжении веков появляется в разных формах в ирландском языке, а также стоит за английским словом замок.

Кайстил. Иллюстрация: Джо Макларен

Англо-норманны ввели в Ирландию гораздо более сильно укрепленные сооружения. Эти замки были бы известны под французским словом castel, которое также происходит от латинского castellum. Затем это слово было заимствовано в ирландском языке в форме caistél; современный ирландский кайслеан – еще одно производное.

Норманнское влияние также можно увидеть в языке строительства, например, в словах moirtél, или раствор, gísdáil, или балки, и túr – башня или башенка – все они заимствованы из французского языка.

Связанные

Loingeas: Exile

Изгнание долгое время было характерной чертой истории Ирландии, и тема изгнания часто находит отражение в песнях, хорошо известным примером которых является The Pogues’ Fairytale of New York.

В современном ирландском «изгнание» — deoraí, но в древнем языке обычным термином было loinges. Это слово произошло от слова long, означающего корабль, и первоначально обозначало флотилию кораблей или военно-морскую экспедицию. Сегодня это слово продолжает использоваться в значении судоходства и сохранилось в названии авиакомпании Aer Lingus.

Loangeas. Иллюстрация: Джо Макларен

Изгнанные из-за границы получили особый статус в ранних трактатах ирландского права.К ним применяется термин cú glas, означающий серую гончую или волка. Родственный термин, glasfhine, или серые родственники, по-видимому, конкретно относился к потомству ирландки и британца.

Одна из самых пронзительных историй Ирландии об изгнании — «Изгнание сыновей Уислиу». В нем рассказывается, как Дейдра была обручена с Конхобаром, королем Ольстера, но она влюбилась в красивого Наоиза, и они вдвоем переехали в Шотландию. В конце концов их заманили обратно в Ирландию, но Конхобар вероломно убил Наоиза, в результате чего большое количество ольстерских воинов было отправлено в изгнание во вражескую провинцию Коннахт.В конце Дейдра оплакивает свое положение в мощном стихотворении, кульминацией которого является ее драматическое самоубийство. Эта средневековая история с тех пор породила множество пересказов, в том числе в пьесах У. Б. Йейтса («Дейдра», 1907 г.) и Джона Миллингтона Синджа («Дейдра скорбей», впервые поставленная в 1910 г.).

Галл: старые и новые иностранцы

Галл, ирландское слово, обозначающее иностранца, применялось к разным типам чужаков, и его постоянно меняющиеся значения дают представление о перемещении людей в Ирландию в исторические времена.

Слово первоначально относилось к кому-то из Галлии (что соответствует большей части современной Франции). Когда ирландцы вступили в контакт с викингами в конце восьмого века, они сначала были определены своим язычеством и названы язычниками. Со временем термин Галл стал применяться и к викингам. Ирландцы даже различали различные группы скандинавских захватчиков, называя их финн-галл, или светлый иностранец, и даб-галл, или темный иностранец.Дубгалл сохранился в личном имени Дугал и в фамилиях, таких как Макдауэлл.

При использовании в эпитете Диармайт на нГалл термин «желчь» кажется в значительной степени уничижительным. Это имя было присвоено правителю Ленстера Дермоту Макмерроу, который обратился к королю Англии Генриху II в 1167 году за помощью в восстановлении своего королевства, и таким образом спровоцировал цепь событий, которые привели к приходу норманнов в Ирландию.Эти события были описаны как gabháltas Gall, или норманнское вторжение, и значение слова gall снова изменилось.

Когда в 16 веке началась новая волна английских и шотландских плантаций, термин «галл» снова оказался полезным. Этих недавних пришельцев называли Нуа-Гейл — нью-Гейл, или иностранцы, — в отличие от Шон-Гейл, или старый Гейл, которые жили в Ирландии с 12-го и 13-го веков и полностью ассимилировались.Галл по-прежнему используется для разных иностранцев и сегодня.

Беарла: А чей это язык?

Béarla используется в современном ирландском языке как термин для обозначения английского языка, но первоначально это слово означало просто речь или язык.

Самая ранняя форма на самом деле — bélrae, и в конечном итоге она восходит к bél, что означает «рот» (béal на современном ирландском языке). В тексте седьмого века, описывающем 72 языка, услышанные в Вавилонской башне, каждый из них упоминается как берла (от которого мы получаем современное ирландское беарла).Нам говорят, что ирландский язык был составлен из лучших частей каждого из них, и он называется bérla Érenn, или ирландский язык.

Ирландский язык оставил свой след в английском языке благодаря таким словам, как brogue (bróg), banshee (bean sí) и, пожалуй, самому известному заимствованному слову из всех — виски (uisce beatha).

Иногда определение того, о каком языке идет речь в средневековом тексте, полностью зависит от контекста. Bérla gallda, или иностранный язык, мог быть чем угодно, кроме ирландского.Вероятно, это был французский язык после прихода норманнов в конце XII века, поскольку языком первых норманнских поселенцев был французский. Но английский язык постепенно одержал верх в управлении, так что ссылка на bérla gallda или только на bérla почти всегда становилась ссылкой на английский язык.

Ирландский язык оставил свой след в английском языке благодаря таким словам, как brogue (bróg), banshee (bean sí) и, пожалуй, самому известному заимствованному слову из всех — виски (uisce beatha).Один особенно забавный летописец сообщает, что в 1405 году Ричард Мэг Рагнейл из графства Литрим умер, выпив чрезмерное количество виски. Затем, играя на том факте, что uisce beatha означает «вода жизни», автор добавил собственный комментарий, что виски оказалось для Ричарда водой смерти (uiscce marbhtha).

Cróga: Кровавый храбрец

Несмотря на то, что он не был использован в финальном релизе, донегальская группа Clannad написала саундтрек к фильму 1995 года «Храброе сердце» под названием Croí Cróga, дословный перевод названия фильма.Уильям Уоллес, шотландский герой фильма, возглавил кровавое восстание против англичан, и ирландское слово cróga, которое теперь означает храбрый, означало кровавый на более раннем языке, является изящным поворотом.

Cróga происходит от cró, что означает кровь или запекшаяся кровь. Оно используется в значении «кровавый» по отношению к богине войны, которую часто изображают в виде вороны, преследующей поле битвы и предсказывающей гибель людей на войне. Хотя вороны не охотятся, они едят падаль, поэтому окровавленная ворона (badb cróda) ​​является подходящим образом для сверхъестественного существа, которое проходит через трупы убитых воинов.

Круг. Иллюстрация: Джо Макларен

Храбрость в бою очень ценилась в средневековом мире, и чувство cróga превратилось из кровавого в жестокое и, в конце концов, в храброе. Самый знаковый пример мужества средневековой Ирландии — это самостоятельная защита Ольстера выдающимся воином этой территории Кухулином от вторгшейся армии остальной Ирландии во время набега скота на Кули.

Кухулин часто олицетворяет разрушительные силы воина, которые могут быть использованы для защиты своей родины, но могут и угрожать ей.Когда его подстрекают к битве , он подвергается неконтролируемому искривлению или «варп-спазму» (риастрад), при этом его тело дико скручивается и искажается под кожей. Его волосы становятся такими щетинистыми, что яблоки, падающие с дерева, становятся шипами на их прядях. Но в одной сказке «Смерть единственного сына Аифе» строгое соблюдение древних протоколов войны приводит Кухулина к убийству собственного сына. Намерение, похоже, состоит в том, чтобы послать сообщение о том, что необузданная ярость может скатиться к разрушительности и поглотить себя.

Bó: Коровы, пастушки и коровьи тропы

Будучи скотоводческим обществом, ранняя Ирландия придавала большое значение крупному рогатому скоту, особенно молочным коровам. Это проявляется в лексике, где слова, обозначающие коров и крупный рогатый скот, часто тесно связаны со словами, обозначающими богатство. Slabrae, например, первоначально означало скот, но поскольку скот так часто давали в качестве брачного приданого, этот термин стал охватывать все, что предлагалось в качестве приданого, включая золото и серебро.

Крупный рогатый скот составлял основную денежную единицу в раннем ирландском законодательстве, при этом штрафы чаще всего определялись в пересчете на коров. А социальный статус был связан с владением скотом

Крупный рогатый скот составлял основную денежную единицу в раннем ирландском законодательстве, при этом штрафы определялись чаще всего в пересчете на коров. А социальный статус был связан с владением скотом. Bóaire, буквально свободный корова, был низшим из трех основных рангов средневековой ирландской социальной иерархии.

Центральное место крупного рогатого скота в раннем ирландском обществе отражено в нескольких современных ирландских словах. Современный ирландский buachaill — мальчик или молодой неженатый мужчина. Оно происходит от bó и первоначально обозначало пастуха, который мог быть как женщиной, так и мужчиной. Сегодня bóthar — это общий термин для обозначения дороги, а его уменьшительное bóithrín хорошо известно на английском языке как борин. Изначально ботар был коровьей тропой, шириной в две коровы. Это был один из пяти типов дорог, идентифицированных в средневековых ирландских юридических текстах, другие были slige (по которым могли пройти две колесницы), rót (по которым могли пройти одна колесница и два всадника), lámraite (дорога, соединяющая две основные дороги). ) и тограйте (дорога, ведущая к лесу или реке).

Пунт: фунты и пенсы

Пунт — «фунт» — был основной денежной единицей в Ирландии до введения евро в 2002 году. Он и связанное с ним слово пингин или пенни первоначально обозначали единицы веса и были позже использовался для обозначения валюты. Как и большинство слов, начинающихся с буквы P в ирландском языке, они являются заимствованиями из другого языка, в случае punt и pingin из древнеанглийского или древнескандинавского. Английский и норвежский языки также были связаны с чеканкой первых монет Ирландии в конце 10 века.Они были созданы норвежцами из Дублина, но по образцу английских прототипов.

Ирландия продолжала поглощать другие слова, связанные с деньгами, поскольку новые монеты были введены после норманнского завоевания в конце 12 века. К ним относятся плюирены, происходящие от слова флоренция, старое английское название флорина, и шиллинг, шиллинг. Но есть и интересные родные слова. После того, как Генрих VIII понизил пробу монет до трети серебра и двух третей меди, серебро стерло горельефную часть рисунка головы короля, и поэтому король получил прозвище Старый Меднонос.Было высказано предположение, что smuilcín, которое напоминает другие слова, связанные с носом в ирландском языке, могло быть ирландским термином для обозначения монеты, которую носят таким образом.

Деньги известны в современном ирландском языке как airgead, что первоначально означало серебро, и изначально ограничивалось серебряной монетой. Теперь оно включает в себя все формы денег, и, поскольку ирландского плоскодонки больше нет, это наиболее распространенное денежное слово, используемое сегодня.

История Ирландии в 100 словах Шэрон Арбутнот, Мэр Ни Мхаонай и Грегори Тонер с иллюстрациями Джо Макларена, опубликована Королевской ирландской академией

Судья: Правительство США помогает контрабанде детейМинистерство внутренней безопасности Ю. помогает преступным сговорам с целью незаконного ввоза детей в страну, когда оно помогает воссоединить их с родителями, которые, как известно, находятся в США нелегально.

Окружной судья США Эндрю Ханен в Браунсвилле сделал комментарии в 10-страничном постановлении в прошлую пятницу по завершении дела о контрабанде иммигрантов. Ханен выразил разочарование в связи с тем, что за последний месяц через его суд прошло четыре дела, в которых ребенок, нелегально прибывший в США в одиночку, воссоединился с родителем, который сам находился в стране нелегально.

В последнем случае Ханен приговорил контрабандиста к 10 месяцам тюрьмы. Но свои самые резкие слова он приберег для правительства США за то, что оно не арестовало и не депортировало мать, нанявшую контрабандиста.

Приказ не имеет права менять политику, но он содержит резкую критику со стороны судьи, который регулярно занимается пограничными вопросами, но не известен своей откровенностью в вопросах иммиграции.

Дело касалось женщины, арестованной на международном мосту в Браунсвилле, которая пыталась использовать свидетельство о рождении своей дочери для контрабанды 10-летней девочки из Сальвадора.Затем девочка воссоединилась со своей матерью, которая нелегально жила в Вирджинии.

«Вместо того, чтобы арестовать (мать ребенка) за подстрекательство к заговору с целью нарушения наших законов о безопасности границ, МНБ доставило ей ребенка — таким образом, успешно завершив миссию преступного заговора», — написал Ханен.

В четверг в офисе Ханена сказали, что он не будет комментировать заказ. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Марша Катрон заявила в подготовленном заявлении, что агентство следует законам при работе с несовершеннолетними без сопровождения.

«DHS проверяет несопровождаемых детей-иностранцев на предмет торговли людьми, уведомляет соответствующие органы, а затем передает детей под опеку Министерства здравоохранения и социальных служб», — сказала она.

Правительство США в течение многих лет уделяло приоритетное внимание воссоединению несопровождаемых детей с родителями независимо от их иммиграционного статуса, пока они ожидают рассмотрения их дел в иммиграционных судах. В приказе Ханена не упоминалось, что дети остаются в процессе депортации после воссоединения со своими родителями.Отправка их членам семьи в США позволяет им покинуть финансируемые государством приюты, которые были переполнены.

В последние годы количество детей, задержанных властями США без родителей, резко возросло.

В период с 2008 по 2011 год количество несопровождаемых несовершеннолетних, попавших под опеку Управления по расселению беженцев, подразделения Министерства здравоохранения и социальных служб, колебалось от 6000 до 7500 в год. Это число подскочило до 13 625 в 2012 году и выросло еще больше — до 24 668 — в этом году.Эти цифры не включают тысячи мексиканских детей, которых обычно возвращают в эту страну по согласованию с ее консульствами на границе.

Эта проблема привлекла внимание всей страны в прошлом году, когда около 100 детей были временно размещены в казармах на базе ВВС США в Сан-Антонио, поскольку в сети приютов не было достаточного количества коек.

Большинство детей родом из Центральной Америки. Некоммерческие агентства, которые помогают обеспечить юридическое представительство детей, говорят, что широко распространенное насилие, совершаемое бандами и наркокартелями в их родных странах, побуждает все больше детей отправляться в опасное путешествие на север.

«Это не обязательно только потому, что здесь находится член семьи, и член семьи помогает им в поездке, чтобы воссоединиться», — сказала Венди Янг, президент некоммерческой организации «Дети, нуждающиеся в защите», которая координирует бесплатное юридическое представительство детей без сопровождения в иммиграционная система. «Обычно это происходит потому, что ребенок действительно вынужден покинуть страну из-за условий в родной стране».

Ханен находится в федеральном суде с 2002 года, после того как был назначен президентом Джорджем Бушем-младшим.Куст. Он провел несколько лет, занимаясь делами федерального правительства об отчуждении земли для строительства пограничного забора, много раз заставляя государственных юристов притормозить и предпринять необходимые процессуальные действия.

В приказе Ханена от 13 декабря говорилось, что, когда он поделился своими опасениями с федеральной прокуратурой, они направили его к делу 1997 года Флорес против Рено, в урегулировании которого изложены руководящие принципы того, как правительство будет поступать с несовершеннолетними без сопровождения. Он сказал, что в этом соглашении нет ничего, что могло бы помешать правительству попытаться депортировать родителей, которые находятся в стране нелегально и наняли контрабандистов для перевозки своих детей.

Судья указал на невероятную опасность миграции через Мексику. Контрабанда людей — это прибыльный бизнес, контролируемый организованными преступными группировками — теми же картелями, которые занимаются контрабандой наркотиков в США. дети в группе риска.

Янг сказал, что так называемое соглашение Флореса было заключено не просто так.

«Каковы альтернативы, запирать детей в учреждениях на месяцы и месяцы?» — сказал Янг.«Вы должны смотреть на проблему также с точки зрения благополучия ребенка и того, что хорошо для ребенка».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.