Самодельные жерлицы: Самодельные жерлицы для зимней рыбалки
самодельные жерлицы без катушки на щуку зимой
самодельные жерлицы без катушки на щуку зимой
Для просмотра нажмите на картинку
Читать далее
Смотреть видео
самодельные жерлицы без катушки на щуку зимой
Жерлица зимняя своими руками — как правильно сделать в домашних условиях
Как сделать жерлицу (фото)
Изготавливаем подледные и надледные жерлицы на щуку
Оснастка зимних жерлиц
Как сделать самодельные жерлицы: 4 самых простых способа
Мы предлагаем сервис высокого уровня, поддерживаем чистоту, изумительное питание, нестандартную, далекую от типовой обстановку. Ну, а дальше вставьте в отверстие.
Она преображает любое помещение и моментально поднимает настроение. Против бурного течения и ветреных потоков мотор будет более прожорлив.
Немного терпения и тренировки, и пальцы привыкнут делать самые закрученные узлы для надежных петель. Для успешной рыбалки в мае лучше выбирать места открытые и неглубокие. За то, что делитесь тем, до чего шли долго и упорно сами. Как то открыл с брелка багажник, взял что нужно и захлопнул обратно.
Использовать заводное кольцо, чтобы прикрепить снасть к вертлюгу. Такая клею лодку предназначена для перевозки большого груза, а также людей для прогулки по реке на огромные расстояния.
Смысл конструкции зимней жерлицы. Правильно сделать жерлицу на щуку зимой – обеспечить выполнение следующих функций: Удобная перевозка. Быстрое приведение в рабочее состояние на льду. Устойчивая установка над лункой. Плавная, легкая отдача лески при поклевке, при этом – без перехлестов и бороды. Подробнее о зимней ловле жерлицами со льда. Самодельные зимние жерлицы с флажком и катушкой. Магазинные и самодельные флажки для зимней ловли щуки делаются по одной схеме. Конструкция включает в себя платформу, которая устанавливается на лед. К платформе крепится держатель с катушкой так, чтобы леска уходила в отверстие или прорезь в лунку в центре основания.
Живу Один в Таёжной Рыбалка на В Лесной й Кордон.
Сегодня мы расскажем, как сделать самодельную зимнюю жерлицу своими руками. Все, что нам потребуется обычно есть в дальнем ящике у каждого рыбака. Зимняя жерлица – единственная снасть, которая эффективна в холодное время года на щуку. Ведь хищница зимой перестает довольствоваться блесной с балансиром.
Классическая жерлица для ловли зимой. Чтобы сделать такую жерлицу необходимо: Выпилить деревянные заготовки в том количестве, которое соответствует нужному количеству приспособлений. На катушку наматывается 15 м лески (или другое количество в зависимости от глубины водоема), собираются части оснастки: грузило, фиксатор, тройник, поводок, оснащенный карабином и застежкой. Во время транспортировки крючок вжимается в обратную сторону доски или прижимается катушкой с трещоткой. Улучшенная классическая модель. Улучшенная жерлица на сома или щуку своими руками изготавливается следующим образом: Создается основание для приспособления круглой формы.
Зимняя жерлица на щуку своими руками, самодельная надледная и подледная жерлицы. Их оснастка: леска, поводки, крючки, грузила, катушка, флажки. Зимой наиболее эффективным, является ловля щуки на живца. В основном это делают при помощи жерлиц, как самых простых и практичных самоловов. Зимняя жерлица довольно несложная снасть, состоящая из основы, мотовила с леской, грузиком и крючком, и сигнализатора. По этой причине изготовление жерлиц для ловли щуки не вызывает каких либо сложностей, но как результат, существует огромное количество разнообразнейших их разновидностей. Основных типов зимних жерлиц два: обычная, когда основа с мотовилом и сигнализатором находятся на льду.
Разновидности жерлиц и оснащение жерлицы. Установка маячка и советы как сделать жерлицу на окуня своими руками? Особенности рыбалки с использованием жерлицы. Жерлица для зимней и летней рыбалки отличается своим видом и характеристиками. В рыболовных магазинах представлен маленький ассортимент этого вида оснастки, поэтому любители порыбачить сооружают конструкции собственными силами. Как сделать жерлицу на щуку своими руками? Содержимое обзора: Разновидности жерлиц. Как сделать жерлицу на окуня своими руками? Особенности рыбалки с использованием жерлицы. Фото жерлицы своими руками.
Зимняя жерлица для ловли щуки своими руками. Сейчас наступил сезон зимней рыбалки. И для любителей ловли хищной рыбы, сегодня я вам покажу свою идею о том, как сделать зимнюю жерлицу для ловли щуки. Как известно жерлица является самым добычливым способом ловли ранней зимой и включая глухозимье. закрепить оснастку на катушку. Рекомендации по улучшению жерлицы. На примере американской жерлицы с резиновым амортизатором мы рекомендуем вам также использовать эту особенность, чтобы щука не оборвала снасть и при вываживании резина сглаживала резкие рывки рыбы. Отличный способ установить жерлицы – использовать треногу.
Метки: самодельные жерлицы. Итак, погнали разбирать “сундучок”: Масса 10 жерлиц 2,6кг (без ящика, ЗИПа, багорика). С затемнением щука под лункой не бьется, а спокойно заходит. На серой левой площадке видны следы околачивания ее шабалой, когда вмерзла в лед. Для снижения веса с катушек отодрал приклеенные наружные стальные шайбы — функционал от этого не пострадал.
Отправляясь на щуку, необходимо оснастить катушку жерлицы порядка метрами лески. Объясняется это прежде всего тем, что подобный хищник крайне осторожен, и пока будет заглатывать рыбку на достаточный для подсечки крючком уровень, отплывает на десятка метров. Параметры зависят от типа добычи. Так, на щуку оборудуется металлический поводок, с рабочей леской не менее 0,3 мм и средним крючком. Живца можно зафиксировать под плавник (на спину) или через жаберную щель. Самодельная прозрачная версия. Косички из обычной лески.
Изготавливая своими руками комплект самодельных жерлиц на щуку зимой, рыболов решает несколько задач: Читайте также: Собственное видение конфигурации комплекта – обычно штук, все одинаковые, чтобы было удобно пользоваться, перевозить. Среди рыболовов больше распространены жерлицы на платформе с катушкой и флажком – простая, надежная схема. При самостоятельном изготовлении своими руками в общем конструктивно повторяем магазинное устройство жерлицы на щуку зимой, по подобию магазинных платформ. Однако, при изготовлении своими руками больше внимания уделяем деталям – крепости платформы, вращению катушки, характеристиками держателя с сигнализатором.
Для мутных вод озера хорошо подойдут яркие блесны. Леска пропускается через ушко вертлюга или бусину отвода, и кормак бегает по ней свободно. При подходе к берегу скорость небольшая и обороты уже практически на холостых, в худшем случае ударился бы сапогом о камни, не приятно но и не смертельно. Кроме него тут можно выловить кефаль, порадоваться хорошему карасю или окуню.
Использование грузика, которое имеет формы оливок, обеспечивает большую дальность полета оснастки, возможности захлестывания у оливки несколько меньше, нежели у дробинок, но при этом высока заметность такой оснастки для вылавливаемой рыбы. Когда позволяет семейный бюджет, можно приобрести специальное устройство для чистки рыбы. Для такой рыбалки прикормка нужна однозначно.
При этом мы гарантируем всегда только оригинальное фирменное качество и защиту от подделок. Хорошо поискать плотву в местах впадения в водоем небольших ручьев, что приносят с собой кислород и вымытых личинок. После этого наступает пауза вращения, что указывает на заглатывание добычи щукой. И успех от такого занятия зависит не от количества снастей, а от их размещения на поверхности водоема. Поддельные банкноты были обнаружены в финансовых учреждениях.
На современном рынке мототехники лодочные моторы заняли прочные позиции. Или берем одной рукой изнутри за крепеж, а другой помогаем снаружи, или другой рукой тоже внутри палатки беремся за одну из верхних спиц и одним движением раскрываем палатку.
Когда он встал из- за стола, мы не заметили. Причем часто карпа пытаются поймать на поплавочную удочку. Вот на чем на рыбалку ездить. Сом не относится к быстрым рыбам, что затрудняет процесс охоты.
зимняя жерлица
зимняя жерлица 1
- Стойка жерлицы.
- Сторожок жерлицы.
- Держатель катушки.
- Катушка жерлицы.
Это самая классическая зимняя жерлица. Стойка зимней жерлицы изготавливается из алюминиевого уголка, либо трубки. Держатель катушки изготовлен из велосипедной спицы, либо из того же уголка. Все изгибы делаются под прямым углом. Катушка самодельная из пенопласта, дерева, либо фабричная. Диаметр катушки 5-10 см., толщина 1-3 см.
Половину катушки зимней жерлицы нужно покрасить – тогда можно будет увидеть сматывание лески, и определить момент подсечки хищника.
Сторожок зимней жерлицы изготовлен из пружинящей стальной проволоки. Нижний конец изогнут так, чтобы завести в нижнее отверстие стойки, верхний – чтобы надёжно застопорить катушку, предотвратив ложные срабатывания из-за рывков живца.
Флажок зимней жерлицы изготовлен из непромокаемой синтетической ткани. Края ткани желательно оплавить. К сторожку флажок пришивается, либо приклеивается водостойким клеем типа «Момент».
Читайте также
Щука – о том, как ловить щуку на блёсны, джиг. Фото большой щуки, атакующей более мелкую, котрую вываживает рыболов.
Щука зимой – ловля щуки с ноября по март. Особенности ловли щуки в зимний период. В каком месяце где искать щуку. Почитайте – не пожалеете
Ловля щуки на балансир Пока стоят ващи жерлицы, неплохо поискать щуку с блесной. Сейчас наиболее попуярными стали горизонтальные планирующие блёсны – “балансиры”. Про тактику ловли с такой блесной читайте тут.
Судак – второй по популярности трофей жерличника. Хотя поймать его гораздо труднее. Поэтому судак особенно ценится рыболовами.
Окунь может быть не только насадкой для жерлицы, но и трофеем. Здесь же узнайте, как привлечь окуня и судака (а может, и щуку?) с помощью приспособления под названием “телевизор”.
Налим Ловля налима на жерлицу значительно отличается от ловли других рыб. Жерлицы на налима ставят на ночь. Обычные желицы для этого не годятся. За ночь леска вмораживается в лёд, рыболова рядом нет, и сигнальное устройство (флажок) не нужно. Да и украдут ваши желицы. Поэтому применяют жерлицы с подлёдным лесораспускателем. Как ловить налима, читайте здесь.
видео жерлицы подобной конструкции
На рыбалке стойка жерлицы закрепляется в ледяной крошке, которая осталась после бурения лунки. При минусовой температуре эту крошку нужно полить водой. Тогда она схватится льдом, и зимняя жерлица будет надёжно закреплена.
Насаживается живец, леска разматывается в лунку на нужную глубину. Сторожок жерлицы заводится за катушку. При поклёвке хищника леска начинает сматываться, сторожок слетает с катушки, вот он долгожданный миг удачи!
Недостатком такого варианта изготовления зимней жерлицы является то, что в ледяной крошке она закрепляется не очень надёжно. Если хищник вытянет всю леску, то жерлица может вылететь, и провалится в лунку. Следовательно, лучше закреплять стойку жерлицы в отверстии, просверленном коловоротом с подходящим сверлом. К тому же эта зимняя жерлица не предохраняет лунку от замерзания. Поэтому лунку нужно присыпать снегом.
Этого недостатка лишён следующий способ изготовления зимней жерлицы.
зимняя жерлица 2
- Основание зимней жерлицы.
- Катушка жерлицы.
- Сторожок зимней жерлицы.
- Прорезь для лески в основании жерлицы.
Основание зимней жерлицы изготовлено из твёрдого пенопласта или фанеры. Диаметр основания 20 см. Если у вас ледобур под лунку 20 сантиметров, то диаметр основания жерлицы нужно увеличить до 25 см. Катушка аналогичная предыдущему варианту зимней жерлицы. Закрепить катушку жерлицы можно болтом.
К основанию жерлицы с помощью самореза прикручивается сторожок. Саморез лучше взять с широкой шляпкой, например, «клоп» для металлопрофилей. Если основание пенопластовое, то саморез нужно намазать клеем. Сторожок зимней жерлицы изготавливается из пружинки от офицерской фуражки, пружины от будильника, пружинящей проволоки, либо аналогичного материала. В транспортном положении сторожок сложен вдоль основания жерлицы. При ловле хищника сторожок заводится за катушку.
В центре основания жерлицы просверливается отверстие диаметром 5-6 мм. От края основания к отверстию делается пропил для завода лески.
В отличие от предыдущего способа изготовления зимней жерлицы, в этом варианте исключается проваливание рыболовной снасти по лёд. К тому же, основание зимней жерлицы предохраняет лунку от замерзания. Преимуществом такого варианта зимней жерлицы является простота и скорость установки, ведь ничего собирать – разбирать не приходится. Незначительный недостаток – это перегиб лески под прямым углом в центре основания, что несколько затрудняет её разматывание. При ловле щуки зимой это допустимо, но при ловле судака или окуня это насторожит хищника.
На фото выше изображён похожий вариант изготовления зимней жерлицы в заводском варианте, только с прямоугольным основанием. В качестве сторожка жерлицы используется пластиковый штырь на пружинке. 1 – зимняя жерлица после поклёвки, 2 – зимняя жерлица в рабочем положении.
зимняя жерлица 3
- Основание зимней жерлицы.
- Прорезь для лески в основании жерлицы.
- Сторожок зимней жерлицы.
- Катушка жерлицы.
Это самый распространенный способ изготовления зимней жерлицы. Существуют многочисленные вариации как заводского изготовления, так и самодельные.
В самодельном варианте основание зимней жерлицы изготавливается из фанеры или пенопласта аналогично способу изготовления зимней жерлицы 2. Катушка жерлицы закрепляется на катушкодержателе. Он может быть из деревянной палочки, вставляется в отверстие в основании жерлицы. Либо изготовлен из алюминиевого уголка, прикрепляется болтом. Разновидностей много, смысл один. Катушка берётся фабричная обычная проводочная, приматывается к катушкодержателю жерлицы изолентой. Либо изготавливают самодельную катушку, как в способе изготовления зимней жерлицы 1.
Есть два варианта крепления сторожка зимней жерлицы. Первый – это сторожок крепится к основанию жерлицы, как в способе изготовления зимней жерлицы 2. Второй – это сторожок закрепляется на катушкодержателе жерлицы, как на фото внизу. В этом случае при поклёвке хищника флажок взмывает выше, и лучше виден.
Такой способ изготовления зимней жерлицы обладает всеми достоинствами предыдущего, и леска под воду уходит без перегибов, позволяя хищнику спокойно заглотать приманку. Это самый оптимальный вариант зимней жерлицы.
Теперь менее распространённые способы изготовления зимней жерлицы.
зимняя жерлица 4
- Тарелка – основание жерлицы.
- Ось катушки жерлицы.
- Катушка зимней жерлицы.
- Сторожок.
В качестве основания этого вида зимней жерлицы служит пластиковая тарелка. Такие тарелки из синего пластика есть в солдатских столовых. В тарелке сделана прямоугольная прорезь под размеры катушки. Катушка насажена на толстую металлическую проволоку. На обоих концах проволоки сделаны колечки, за которые болтами прикручены к основанию жерлицы. Сторожок жерлицы изготовлен из такой же проволоки, через колечко крепится к основанию болтом.
зимняя жерлица 5
- Зимняя жерлица – мотовильце
- Основная леска.
- Прорезь для лески.
- Лунка, зимняя жерлица установлена поперёк.
Это зимняя жерлица – мотовильце. От деревянного бруска 20 на 40 отпиливается заготовка жерлицы длиной 25 см. С торцов пропиливаются канавки для лески. Одну сторону жерлицы обрабатывают шабером так, чтобы она стала полукруглой. Эту сторону окрашивают в красный или чёрный цвет. Плоская сторона жерлицы не окрашивается. Посередине сбоку делается пропил для лески.
На рыбалке после разматывания нужной длины лески, она закрепляется в пропиле, протягивается поперёк зимней жерлицы. На лёд жерлица ставится полукруглой окрашенной стороной. При поклёвке хищника зимняя жерлица переворачивается окрашенной стороной вверх.
Отличительной особенностью такого способа изготовления зимней жерлицы является то, что леска не сматывается, и хищник не может спокойно заглатывать живца. Поэтому нужно насаживать живца с помощью двух крючков, одним подцепляя за спинку, другой пропуская в рот. В этом случае хищник сразу засекается от своей атаки, и подсечка не требуется.
Ловля на жерлицы
Ловля на жерлицы видео
Конечно, выбор жерлиц это очень сложное занятие, особенно для новичков, однако профессионалы позаботились о юниорах и составили краткий список требований по выбору хорошей снасти:
- Материал. Ни в коем случае не металл (страшные обморожения даже сквозь перчатки).
Идеально – пластик ABS, «Аэлита» производит именно из такого.
- Вес. Чем легче, тем лучше. Своими же руками носить!
- Простота конструкции. Много двигающихся элементов – больше вероятность поломки одной из частей. Три фрагмента, как во всех моделях «Аэлита» — лучший вариант.
- Яркий цвет. Флажок-метку поток воздуха может сорвать и унести, а ярко красный (синий/желтый) Вы с легкостью заметите на снегу.
1. Глубина и толщина стенки
Наиболее важным параметром при проектировании мостов со стальными балками является выбор практически оптимальной глубины стенки. В качестве первого шага, как правило, можно определить минимальную глубину балки из стального листа на основе отношения пролета к высоте в таблице 2 AASHTO.5.2.6.3-1 для касательных ферм или уравнение 2.5.2.6.3-1 для криволинейных ферм. Основываясь на принципах инженерной механики, может показаться разумным выбрать большую глубину паутины. Однако в большинстве проектов глубина конструкции будет ограничена минимальным вертикальным зазором или гидравлическими требованиями. Кроме того, увеличение толщины стенок может потребовать более толстых стенок, чтобы удовлетворить требованиям AASHTO D/t w < 150 для балок без продольных ребер жесткости.
Другим побочным эффектом использования более глубоких балок является увеличение высоты задней стенки или встроенных опор, что приводит к увеличению длины стенки крыла и связанному с этим увеличению стоимости основания.Практическая оптимальная глубина, как правило, будет на 5–15 % больше, чем минимальная необходимая глубина. Указание глубины перемычки с шагом 3 дюйма и учет нескольких значений глубины перемычки в диапазоне 1,05–1,15 x минимальная глубина перемычки, как правило, приводит к почти оптимальной глубине. Например, для моста с простой стальной пластинчатой балкой с длиной пролета 140 футов (L) минимальная глубина стальной пластинчатой балки = 0,033 x L = 0,033 x 140 x 12 = 55,44 дюйма, а общая минимальная глубина составной двутавровой балки = 0,04 х Д = 0,04 х 140 х 12 = 67.Два дюйма. Предполагая 8,5-дюймовую композитную палубу и 2-дюймовую ветку, минимальная глубина балки из стального листа будет = 67,2 дюйма – 10,5 дюйма = 56,7 дюйма; предполагая, что минимальная верхняя полка составляет 1 дюйм, а нижняя полка – 1 ½ дюйма, минимальная глубина стенки будет близка к 54 дюймам. Таким образом, для стальной листовой балки с пролетом 140 футов глубина стенки 57 дюймов, 60 дюймов и 63 дюйма (которая находится в диапазоне 1,05–1,10 x минимальная высота стенки) может быть исследована для предварительного проектирования, чтобы определить почти оптимальная глубина конструкции.Если длина пролета 140 футов (L) является самым длинным пролетом любого моста с неразрезными пролетными балками, минимальная глубина балки из стальных пластин = 0,027 x L = 0,027 x 140 x 12 = 45,36 дюйма, а общая минимальная глубина композита I – балка = 0,032 x L = 0,032 x 140 x 12 = 53,76 дюйма.
Предполагая, что минимальная верхняя полка составляет 7/8 дюйма, а нижняя полка – 1 дюйм, минимальная глубина стенки будет близка к 43,5 дюймам. Таким образом, для балки из неразрезных стальных листов с максимальным пролетом 140 футов глубина стенок составляет 45 дюймов, 48 дюймов и 51 дюйм (которые снова находятся в диапазоне 1.05-1,10 x минимальная глубина стенки) могут быть исследованы для предварительного проектирования, чтобы определить почти оптимальную глубину конструкции.
Как упоминалось ранее, если глубина конструкции ограничена минимальным вертикальным зазором или гидравлическими требованиями, тогда толщина стенки 54 дюйма для простого пролета 140 футов и 43,5 дюйма (исключение из правила приращения 3 дюйма для глубины ограниченный мост) для 140-футового максимального пролета можно использовать неразрезной пролетный мост. Чтобы избежать чрезмерных затрат на изготовление, следует использовать одинаковую глубину полотна.Однако для мостов с длинными пролетами (имеются в виду пролеты более 250 футов), если существует большая разница между наименьшим и самым длинным пролетом, можно использовать коническую толщину стенки для достижения экономии в конструкции балки. В дополнение к требованию AASHTO D/t w минимальная толщина стенки должна соответствовать абсолютной минимальной толщине стенки в соответствии с требованиями проектного агентства. Например, минимальная толщина полотна, установленная Министерством транспорта Южной Каролины (SCDOT), составляет ½ дюйма, что позволяет контролировать толщину полотна, необходимую для глубины полотна до 75 дюймов.Обычно рекомендуется выбирать толщину, близкую к D/t w = 120-130, чтобы уменьшить количество поперечных ребер жесткости и спроектировать частично усиленную стенку.
2. Количество ригелей и свесов
Для экономичной конструкции надстройки количество балок должно быть сведено к минимуму. Уменьшение количества балок приведет к экономии других средств, связанных с промежуточными диафрагмами, опорами и монтажом балок. Для данной ширины моста количество балок будет определяться на основе требований проектного агентства (и/или Министерства транспорта штата) в отношении минимального количества балок, максимально допустимого расстояния между балками и максимально допустимого свеса настила. В общем, минимальное количество балок будет четыре. Однако для узкого моста в отдаленном месте и очень низкой среднесуточной нагрузки (ADT) можно использовать три балки, если это разрешено проектным агентством. Наиболее распространенное расстояние между пластинчатыми балками колеблется от 9 футов до 11 футов. Некоторые дизайнерские агентства имеют максимальное ограничение на расстояние между балками — Министерство транспорта Южной Каролины (SCDOT) составляет 10 футов 6 дюймов. Для настила, спроектированного с использованием традиционного метода проектирования настила, следует учитывать затраты, связанные с увеличением толщины настила и/или усилением, для более широких расстояний между балками.После того, как вы установили количество балок, необходимо определить расстояние между балками и свес настила, чтобы коэффициент производительности как для внешних, так и для внутренних балок был близким (в пределах 5–10 %). Для балок, спроектированных с использованием спецификаций AASHTO LRFD, свес настила должен составлять около 3 футов 0 дюймов, чтобы сохранить сбалансированную конструкцию.
Если свес палубы близок к максимальному пределу, то конструкция балок, скорее всего, будет контролироваться внешними балками, а внутренние балки не будут использоваться полностью.
Рис. 1: Поперечное сечение типичного моста со стальными балками
3. Марки стали и однородная и гибридная конструкции
Если расположение проекта и политика агентства позволяют использовать атмосферостойкую сталь, то в первую очередь следует выбирать неокрашенную атмосферостойкую сталь марки 50W (сталь 50 ksi) или HPS 70W (сталь 70 ksi). Окрашенная сталь увеличивает первоначальные затраты и стоимость жизненного цикла. Для пролетов менее 140-150 футов однородная конструкция с использованием стали 50 ksi как для фланцев, так и для стеновых элементов плоской балки обычно обеспечивает экономичную конструкцию.Для пролетов более 150 футов гибридная конструкция, использующая 50 тысяч фунтов на квадратный дюйм для плит перемычки и верхних плит полки в области положительного момента, и сталь 70 тысяч фунтов на квадратный дюйм для всех плит нижней полки и плит верхней полки в области отрицательного момента, обеспечивает экономичную конструкцию.
4. Ширина и толщина фланца
Минимальная ширина фланца составляет 12 дюймов или 14 дюймов, как указано проектными агентствами, и обычно размер измеряется с шагом в 2 дюйма. Фланцы сжатия и растяжения должны иметь размеры, соответствующие требованиям AASHTO 6.10.2.2: b f /(2t f ) <= 12,0, b f >= D/6 и t f > 1,1 t w . Для экономичной конструкции балки из композитных пластин ширина верхних полок обычно меньше ширины нижних полок. Для удовлетворительных испытаний на напряжение во время заливки палубы и для уменьшения деформации вне плоскости во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ ширина верхних полок в сжатом состоянии должна быть больше или равна длине транспортной части балки (дюймы) / 85.
Например, для простого пролета длиной 140 футов со стенкой толщиной 60 дюймов и толщиной ½ дюйма и транспортировочным элементом длиной 90 футов для верхней полки минимальная ширина верхней полки = 90×12 / 85 = 12,7. дюймов, скажем, 14 дюймов. Для длиннопролетных балок с максимальной транспортной длиной 125 футов минимальная ширина верхних полок при сжатии = 125×12/85 = 17,64 дюйма, скажем, 18 дюймов. Минимальная толщина фланца составляет ¾ дюйма или 7/8 дюйма, как указано проектными агентствами, а также должна удовлетворять требованиям >= 24/b f .Для заданной глубины пластинчатой балки ширина и толщина полки увеличиваются таким образом, чтобы коэффициент производительности составлял <= 1 или 0,95 как для областей с положительным, так и с отрицательным моментом по желанию проектировщика на основе уровня и стадии проектирования. Соотношение производительности/номинальная грузоподъемность следует оценивать как с точки зрения требований прочности, так и эксплуатационной пригодности для различных этапов строительства и конечного состояния. Для мест, удаленных от внутренних изгибов, размер как верхней, так и нижней полки можно уменьшить, используя переход толщины фланцевых пластин между монтажными соединениями.
Стоимость использования заполненного сварного шва для перехода пластин следует сравнивать со стоимостью использования фланцевых пластин одинаковой толщины между монтажными стыками в соответствии с рекомендациями проектного агентства для достижения экономичных переходов фланцевых пластин. Чтобы повысить экономичность, при стыковке на месте вдали от опор ширина и толщина могут быть уменьшены для достижения целевого соотношения производительности, соответствующего внутренним опорам.
Рис. 2: Частичный вид балки с изображением фланцевых переходов
5. Промежуточная диафрагма
Промежуточные диафрагмы могут быть типа Х или К.Поперечные рамы типа X обычно используются, когда отношение расстояния между балками к высоте балки меньше 1,5. Для промежуточных диафрагм типа К диагонали будут соединены с серединой нижней стойки. Поперечные рамы для касательных балок обычно располагаются на расстоянии от 20 футов до 30 футов в области положительного момента и на более близком расстоянии от 15 футов до 20 футов в области отрицательного момента. Они также должны удовлетворять требованиям дизайнерского агентства, таким как требование ODOT о максимальной высоте 25 футов в области положительного момента и максимум 15 футов в области отрицательного момента.Если поперечные рамы возле внутренних опор расположены на расстоянии менее 3D (D = глубина стенки), то соединительные пластины поперечных рам можно использовать в качестве пластин жесткости, что устраняет необходимость в поперечных ребрах жесткости возле внутренних опор.
Несмотря на то, что процесс подготовки детального проекта и планов мостов со стальными балками с использованием спецификаций AASHTO LRFD может быть сложным, он может быть успешно выполнен опытными инженерами. Недавно я и мои коллеги из Mead & Hunt завершили несколько проектов мостов со стальными балками, таких как мост Бэкгейт в Южной Каролине и мост Хартленд в Западной Вирджинии, которые оказались очень успешными и привели к значительной экономии средств для клиента.Как указывалось ранее, проект требовал не только обширных знаний спецификаций AASHTO LRFD, но также значительного опыта, суждений и интуиции.
Прокат двутавровых балок
Крейг Бисгейер
Приветственная страница
Страница ссылок Отправить электронное письмо
(Примечание: обязательно прочитайте ноябрь 2003 г.
Обновление этой статьи, которое можно найти, нажав здесь.)
Вы когда-нибудь смотрели по телевизору шоу об улучшении жилищных условий? Если вы это сделаете, вы
вероятно, видели новый продукт для индустрии жилищного строительства, который действительно отличный –
Двутавровые клееные деревянные балки для лаг перекрытий. Эти 100% изготовленные балки используют гораздо меньше
старовозрастная древесина и меньше весят
чем их эквивалент в пиломатериалах стандартных размеров. И, их улучшенная жесткость и
прочность может охватывать большие расстояния, чем обычные пиломатериалы того же размера
размер.
Применительно к строительству моделей железных дорог, большие компоновщики
можно было бы воспользоваться теми же функциями, чтобы построить прочную скамейку с меньшим количеством опор,
дерево и более длинные промежутки между ногами. Освобожденное пространство может означать лучший доступ к нижней части макета,
больше места для хранения, даже плавающие секции и консольные концы. И меньше дерева означает меньше
расход.
Но есть некоторые проблемы с этими серийно выпускаемыми балками.
Они действительно очень большие! Как правило, они слишком тяжелы для наших простых моделей железных дорог, ведь мы их не строим.
дома — и они не дешевы.Вы дорого платите за эту великую силу, и вы никогда не
использовать большую его часть. Доставить их домой — другая проблема. Представьте, что вы пытаетесь связать несколько
этих 24-футовых младенцев в семейную машину – или доплачивая за то, чтобы их доставил магазин пиломатериалов.
И даже не начинайте вести их за поворот лестницы в подвал!
Ну, не отчаивайтесь! Воспользуйтесь этим новым
технологии, строя свои собственные двутавровые балки! Изготавливая более легкие и тонкие балки из обычно
имеющиеся (и транспортабельные) пиломатериалы, мы можем сэкономить древесину и очистить
много места под наши макеты. И по-прежнему заботиться о наших более легких потребностях
с большим запасом сил. если ваши длинные промежутки верстака будут только
около восьми футов в длину, наверное, не стоит пробовать, но для тех, кому нужно больше
пролеты… читайте дальше!
Из чего он сделан
Изучение деревянной двутавровой балки промышленного производства показывает, что паутина сделана
изделия из листового пиломатериала толщиной 3/8″, похожего на обычную ДСП или ОСП. Посмотрите рекламный ролик
балка на фото слева.Глубина этого луча примерно
10″. Фланцы на
кромки изготовлены из многослойного и склеенного древесного композита, похожего на фанеру, но с
каждый слой работает горизонтально в одном и том же направлении. Фланцы функционально сплошные, без
очевидные стыки, но стенки представляют собой 8-футовые отрезки ДСП, соединенные встык и склеенные
вместе. Он образует прочную конструкционную балку, способную выдержать тысячи
фунты стерлингов.
Для своего макета (и как пример) строю фанерные двутавры
с парой 1×2 в качестве фланцев, зажатых между стенками из фанеры 3/8 дюйма.
(ОСП можно заменить и, вероятно, это даже дешевле.) Размеры
готовая балка будет представлять собой фланец шириной 1-3/4 дюйма и глубиной 1-1/2 дюйма на каждом краю, а
толщина стенки 8 дюймов в пролетах длиной до 30 футов. Пример показан на заднем плане
фото сравнения. Это должно обеспечить прочность примерно равную размерной
2х8. Более чем достаточно прочный, чтобы выдержать вес макета, но намного легче. И стоимость
на фут должно быть значительно меньше, чем пиломатериалы сопоставимых размеров.Фактически,
материалы стоят около 0,61 доллара за погонный фут, меньше винтов и клея. То
коммерческие лучи обходятся примерно в 1,25 доллара за погонный фут. Вполне себе экономия.
Так как я экстрасенс, я уже знаю, что некоторые из вас
думая: «Эй, насколько прочными могут быть эти балки, когда фанера только 4×8 футов
листы? У тебя не будет перерывов в сети? Разве это не ослабит лучи?”
И да и нет. В сети будут перерывы. Но это нормально — профессиональные балки имеют стыки через каждые 8’.
слишком.опорная сила нашей балки исходит из свойств растяжения и сжатия
фланец 1×2
доски, которые очень и очень прочны в габаритных изделиях из дерева. Наши фланцы нельзя ламинировать
2×3, но приклеенные и привинченные к стенке балки, они будут более чем достаточно прочными для наших нужд.
Изготовление двутавра
Для изготовления деревянных двутавровых балок вам понадобятся следующие материалы:
Выполнение разрезов
Если вы не разрезали фанеру по центру, начните с того, что разорвите фанеру вдоль на полоски размером
полное веб-измерение, которое вы хотите построить.Для моих 8-дюймовых балок я нарезал полосы шириной 8 дюймов.
и получить шесть полотен из обычного листа фанеры 4х8. Я вырезал свой на настольной пиле, чтобы
получить самые прямые разрезы, но вы можете провести линию на панели и использовать
электролобзиком или пилой, аккуратно вырезая.
Полки на балке будут состоять из 1×2 (фактический размер
Доски 3/4″ x 1-1/2″) приклеены и привинчены к обеим сторонам стеновой пластины с обеих сторон.
края. Это даст балку с двумя полками толщиной 1-1/2 дюйма и шириной 1-5/8 дюйма.
при условии, что материал полотна толщиной 3/8 дюйма.
Поскольку вы, вероятно, не найдете полоски для обшивки длиной 16 футов, вам
вероятно, используйте 8-футовые фланцевые доски для охвата каждого стыка в материале паутины. Ты хочешь
иметь 4 фута фланцевой доски, охватывающей каждый разрыв в стенке. Это
критично – если стыки на стенке и полки расположены слишком близко к вашей балке
может потерпеть неудачу.
На концах вы
необходимо отрезать более короткие длины, чтобы компенсировать разницу по обе стороны от основного фланца
доска.Например, если вы используете две 8-футовые стенки, вы должны отцентрировать 8-футовые полки.
равномерно по стыку паутины, и вам потребуются два дополнительных
4-футовые доски с обеих сторон на концах, чтобы составить 16-футовые. Отметьте 8-футовые фланцевые доски в их центре,
выровняйте эту отметку со стыками в веб-панелях. Вырежьте, подгоните и отметьте все фланцевые доски
прежде чем перейти к следующему шагу.
Собираемся вместе
Положите пластины перемычки для каждой балки на пол встык
в конец.(Подсказка: попробуйте прикрутить деревянную планку, чтобы скрепить паутину.
временно или соедините их скотчем по центру.) Поместите два 8-футовых центральных
фланцевые доски над перемычками. Обильно нанесите клей на первую доску фланца,
равномерно распределяя его с помощью куска картона. Поднимите край перемычек и поместите
их на доске фланца, тщательно выровняв их и убедившись, что пластины перемычки
плотно прижаты друг к другу. (Может быть полезно поддерживать задний край каждой перемычки
с куском лома 1×2, чтобы держать доски на одном уровне).
Не торопитесь, но работайте быстро. Нанесите клей на верхнюю часть паутины
кромку и уложите вторую полочную доску. В этот момент вы должны зажать три
слои вместе примерно на каждом футе или около того и проверьте, чтобы все внешние края выровнялись, а все торцы
суставы тугие. Неровные края и стыковые соединения с заметными зазорами будут
деформировать
готовой балки, поэтому потратьте несколько минут и убедитесь, что все сделано правильно.
Просверлите и раззенкуйте отверстия через фланцевые пластины примерно через каждые
12 дюймов или около того, оставаясь на расстоянии 3-4 дюйма от каждой фланцевой доски
стык (для удержания пиломатериалов
от расщепления).Раззенкуйте отверстия примерно на 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что винт входит в отверстие.
с другой стороны фланца. С помощью электрической отвертки заверните винты для гипсокартона 1–5/8 дюйма.
во фланец. Будьте осторожны, чтобы не расколоть фланцевые доски 1×3, ввинчивая винты.
очень далеко. Достаточно плотного прилегания. (Я использую одну из этих флип-штучек с
сверло и зенковка на одном конце и бита отвертки на другом.
Вы можете увидеть это на картинке справа. Я очень рекомендую это, это
экономит мне много времени.)
После того, как винты будут вставлены, вы можете начать другой край, повторяя
шаги выше. Повторите процесс для каждой последующей добавляемой веб-панели. Когда все в центре
фланцевые доски были применены, вернитесь и добавьте наполнители на концах, чтобы закончить
луч.
Здание моста
Сейчас
что основные балки сделаны, нам нужно связать их вместе в жесткую конструкцию, которая
выдержит нагрузку. Это будет очень похоже на постройку палубной балки.
мост.Двутавровые балки могут выдерживать большой вес, но только если они
держится вертикально и жестко. Распорки, которые мы добавляем, будут удерживать балки от
скручивания и падения на бок, а также удерживать всю сборку от
покачиваясь, как танцовщица хула. Только
требуется небольшая распорка, чтобы сделать действительно прочный фундамент. Самостоятельно
макет я расставляю свои лучи около 24 дюймов
друг от друга, чтобы поддерживать поверхность макета шириной 48 дюймов, два фута пейзажа в сторону. Для набора из 16 футов
балки, я использую три поперечные распорки, расположенные на расстоянии около 8 футов друг от друга по длине балок, создавая
две прямоугольные коробки между двумя балками.
Каждая поперечная скобка просто
прямоугольник из фанеры, вырезанный по известным размерам, в данном случае 8 дюймов в высоту на
примерно 24 дюйма в ширину. Приклейте и привинтите 8-дюймовый кусок шпильки 2×4 к каждому 8-дюймовому
кромка в качестве блока для завинчивания, так как фанера не очень хорошо принимает шурупы в своей кромке. Резать
профиль полки балки в конце раскосов с помощью электролобзика, чтобы
кромки поперечной распорки будут плотно примыкать к стенке балки. Затем приклейте и прикрутите
поперечные распорки к балкам с помощью универсальных винтов 1-5/8 дюйма.
Наконец, мы должны установить угловые распорки, чтобы предотвратить соскальзывание конструкции.
шевелится посередине. Нужна лишь небольшая подтяжка, но это важно. я
изначально использовались металлические крестообразные скобы, которые я спас от какой-то старой ИКЕА
мебель, но они были дорогими и их было недостаточно, чтобы выполнить работу.
должным образом. С тех пор я заменил их на два 4-1/2 фута длиной 1×2, которые
намного крепче, и поскольку каждый из них создает форму прямоугольного треугольника без
незакрепленные области, это очень стабильно.Резать
их так, чтобы они плотно прилегали к углу поперечной распорки и прилегали к стенке балки в
уголок, упирающийся в край фланца. Прикрутите их к балкам с помощью 1-5/8″
винты. Подровняйте поперечную скобу и прикрутите другой конец скобы к противоположному
луч. Сделайте это как вверху, так и внизу каждого прямоугольника в структуре, одна фигурная скобка
сверху и снизу.
Не останавливаться на достигнутом
С
мост построен, мы должны рассмотреть возможность поддержки
макет.Моему 16-футовому мосту нужно всего четыре опоры, чтобы выдержать весь вес, который я на него возьму.
(Чтобы быть уверенным, мы провели стресс-тестирование, поместив груз весом 340 фунтов в центр
ферма. Общее отклонение в центре составило всего 1/4″).
расположены
ноги
в дальних углах каждой балки, но вы также можете консольно поставить конец или концы
и установите каждую ногу на четыре фута от концов, чтобы распределить нагрузку равномерно. я бы не стал пытаться
хотя консоль больше четырех футов. На балке длиннее 16 футов я бы
удобно расставлять ноги каждые 16 футов или около того, не беспокоясь.Ты
можно также уделить особое внимание креплениям в консольных
раздел.
Для построения ног я рекомендую следующую практику:
посмотрите на иллюстрацию поперечного сечения слева. Красный представляет двутавровую балку, синий
нога. Сделайте картонный шаблон своей балки и используйте его, чтобы обвести линии разреза на каждой ножке.
Затем вырежьте профиль двутавровой балки в верхней части каждой ножки по шпильке 2×4. Хороший
лобзик быстро с этим справится.Вырежьте осторожно и старайтесь, чтобы зазоры были как можно меньше.
возможно, так как более плотное прилегание поможет стабильности.
Нога крепится болтами через фланец балки с 1/4″ x
4-дюймовые болты с квадратным подголовком (по одному через каждый фланец) и ввернутые в стенку балки с
Винты 1-5/8″. Такое расположение ( a ) надежно переносит вес
разводка от бруса к ножкам, а затем к полу; и ( b ) чтобы нога не скручивалась и не ломалась под весом.Быть
обязательно отрежьте ноги достаточно долго, чтобы достать от верхней части балки до пола. Вершина
ножки должны сидеть заподлицо с верхней полкой на балке, чтобы не мешать
любые балки, которые вы прикрепите позже.
В зависимости от того, как далеко вы разнесете свои лучи, вы можете решить
поместите ноги лицом внутрь или наружу балок. Если ваши балки 16 дюймов или меньше
отдельно, обязательно монтируйте ножки наружу для устойчивости! В противном случае так или иначе будет
работай.Установите ножки напротив друг друга и скрестите их друг с другом, используя
хорошие доски 1×3 в форме «X». Два болта с квадратным подголовком должны устранить необходимость в любом
сквозные распорки, но, вероятно, разумно добавить их в любом случае.
В это время ваш
опорная конструкция готова, и вы можете приступить к сборке скамейки, поддерживающей
сама железная дорога. Вы можете укладывать балки поперек двутавровых балок, как в обычной L-образной балке.
конструкции или построить сетку непосредственно поверх двутавровых балок.Если вы хотите большую поверхность
прикрепите балки, привинтите доски 1×4 к вершинам двутавровых балок, заподлицо с одним краем
до края балки. Теперь у вас есть самые большие L-образные балки из когда-либо сделанных! Мы сделали это в
Макет Генри Фримена, и он работает очень хорошо.
Соображения по высоте
Установка максимально возможной высоты луча дает несколько
преимущества. Больше места для высоты под компоновкой, более легкий доступ к элементам, установленным снизу, таким как переключатель
машины и проводка, а также короткие стояки из вашей сетки или L-образной балки, что экономит ваше время.
$$$ дополнительных пиломатериалов.Чтобы установить высоту луча, работайте с базовой высотой макета 0 дюймов.
(Смоделирована самая нижняя точка трека). Вычтите толщину колеи, дорожного полотна и подземного полотна, а также
высота решетчатой или L-образной скамьи, опирающейся на балки. Наконец, вычтите
лишний дюйм вам понадобится для прокладки проводов, переключения механизмов и других элементов. То
высота, которую вы придумаете, будет высотой вашей ноги (помните, что наши двутавровые ноги достигают вершины
каждого луча).
Другие вещи, которые вам, возможно, придется принять во внимание, это скрытые промежуточные этапы.
дворы или дорожки, которые могут опускаться ниже базовой высоты макета, или пейзажи, такие как овраги или
реки, которые падают ниже самого низкого уровня пути.